Ето какво ще носят мъжете следващата есен

Независимо дали копнеете за ужасно превозване навън или търсите грациозен костюм, подобаващ за офиса, най-новите ревюта на мъжко облекло в Милано за сезон есен-зима 2024 година оферират варианти за всекидневието.

Сигнализирайки завръщане към шивашкия прагматизъм, дизайнерите се насочиха към класическите кройки със мощен акцент върху комфорта и функционалността посредством първокласен обектив.

Страхотното на открито

Обличането за стихиите се обрисуваше необятно върху бордовете за въодушевление на доста от водещите марки. В Prada, взаимните креативен шефове Миуча Прада и сбирката на Раф Саймънс, озаглавена „ Човешката природа “, се основава на човешката потребност да се свързва със света към нас, сподели Саймънс зад кулисите.

Разположено на фона на скучни офис сепарета и вибриращи столове – в внезапен контрастност с естествения горски под под пистата Perspex – утвърденото от Prada офис облекло беше допълнено от ровове за всевъзможни атмосферни условия, подплатени палта за работно облекло и двуредни палта от овча кожа, изпъстрени от тематика за намерено море.

„ Има тази концепция за отразяване на околната среда, повлиян от средата в самите дрехи – офис и природа, от вътрешната страна и извън, инстинктивната смяна на хората, преминаващи сред тези противоположни сфери “, сподели Саймънс.

Морското въодушевление беше известно и при Emporio Armani, където моряшки яки и плетива с морски претекстове се пометеха под въртящия се лъч на фар, инсталиран особено за случая на мястото на Armani Silos. На друго място, английският дизайнер Стивън Стоуки Дейли (току-що след известието, че дългогодишният почитател на марката Хари Стайлс е взел акции в неговия лейбъл) беше доставил блестящо жълто рибарско яке няколко дни преди този момент в Pitti Uomo във Флоренция.

Рибарската униформа се появи и във Fendi, където креативният шеф Силвия Вентурини Фенди придвижи настроението навън в страната, като сподели на CNN, че английската принцеса Ан („ най-елегантната жена в света “) е нейната муза.

„ Тя е доста строга и има този тип военна настройка – само че в това време женствена “, сподели Фенди за принцесата Роял. „ Харесва ми обстоятелството, че тя има нещо като униформа и постоянно е облечена по един и същи метод. Бих споделил, че тя е анти-мода човек и за мен анти-модата е доста съвременна през днешния ден.

Килт-кюлоти на Fendi, солидни трикотажни дрехи и ботуши Wellington, всички те уловиха визията на Balmoral, контур, който беше показан по-късно същия ден от дизайнера Нийл Барет, който приказва за „ инженерна функционалност “, до момента в който разкрива новите си „ техно-туидове “, произлизащи от обичайни английски конци Харис.

Елегантен костюм

Наред с дрешника, въодушевен от стихиите, пристигна и костюм с нова новост. За първи път от доста време на процедура всяка сбирка имаше най-малко един взор върху костюма; от предстоящите къщи — Brioni, Brunello Cucinelli и Canali — до по-нетрадиционните марки в графика, като JordanLuca и Magliano.

Облеклото с бяла вратовръзка се обрисува като любимец, появявайки се под формата на смокинг ризи, носени с чорапогащник в JW Anderson и фракове в S.S. Daley, предизвиквайки отдела за костюми на Saltburn (дори в случай че Daley се дистанцира от препратката, потвърждавайки, че той съзнателно не е гледах кандидата за Оскар на Емералд Фенел). Междувременно утринните костюми от главата до петите на Dolce & Gabbana утвърдиха елегантността като основен код, който върви напред.

Стефано Габана и Доменико Долче се увериха, че са подготвени да се възползват от настроението, което са обмисляли през последните четири десетилетия, с трагичен циферблат надолу върху пищността и акцент върху класическите кройки на негово място.

„ Това е за млад мъж, който желае да наподобява изискано и елегантно… (отдавайки) почитание към шивашките обичаи и глас на нашите шивачи, които работят тук “, сподели двойката при прелиминарен обзор.

За да добавят елегантните линии на костюмите, се появиха дълги палта от фина вълна и кожа, които бяха частично „ Bladerunner “, частично „ Matrix “ и частично ода на 90-те години. Това не се виждаше по-добре от това в Gucci, където Сабато де Сарно направи своя дебют в мъжкото облекло като креативен шеф. Рекорден обожател на своя предходник Том Форд от 90-те години на предишния век, неговите дизайни за метене на пода бяха в горскозелено и новоизсечения му колорит, „ Ancora red “.

„ Това е история за филми, за моята обичана Италия, за интелектуалци и пътувания по света, само че все пак се чувстваш като вкъщи си, където и да си. История на предмети — лъскави, тактилни и студени на досег, само че топли за сърцето и душата, те са желателни за събиране, не за музей, а за обогатяване на всекидневието “, съобщи де Сарно в бележките на шоуто.

Урок по умереност

Широко публикуваното завръщане към трезвостта обаче беше по-малко изсъхнал януари и по-скоро урок по сдържаност - с фини забавни моменти, изпъстрени на всички места.

Брошката се завръща, закачена на реверите на S.S. Daley, Magliano, Emporio Armani и Dolce & Gabbana. В MSGM дизайнерът Масимо Джорджети сви алените дръжки, проектирани от Франко Албини за метрото в Милано (стимула и мястото на неговото шоу), като игли на блейзъри.

Сдържан искра се появи на жилетки с диамантени приложения и панталони палацо на Gucci, панталони с пайети по цялата повърхнина на Magliano и палта с бродирани скъпоценни камъни на Emporio Armani – очебийно отклоняване от пищността, която мъжкото облекло придава в последно време. Когато не беше пайетка, която привличаше окото, това беше скотски претекст: котките бяха пожеланият домакински любим при Magliano и JW Anderson, до момента в който овцете от фермата се показваха върху интарсия от трикотаж при S.S. Daley.

Дълголетие в светлината на прожекторите

Функционално, потребно и класическо обособяване са тематиките на този въздържан сезон, може би логически отговор както на апелите за по-устойчив метод към модата, който цени дълголетието, по този начин и на настоящия спад в първокласните разноски.

Тъй като първокласните групи LVMH и Kering регистрират закъснение на продажбите (инфлацията и намаляването на амбициозните купувачи са маркирани като допринасящи фактори) и пазарът е в курс на промяна след взрива на продажбите след пандемията, мъжкото облекло може да е добре да се обърка страна на естетическа нерешителност и необятна прелест. Отговорът остава да забележим дали в действителност са положителни костюми, топло съоръжение за намерено и липса на трикове.