Ето какво смятат дизайнерите в Милано, че ще носите тази есен

Тримовете бяха изчезнали на последните писти в Милано - които приключиха вчера - вместо това дизайнерите направиха по-сериозна нотка, която насърчи инвестиционното купуване. Смели нови насоки също изглеждаха на пауза, тъй като модните къщи удвоиха подписите, които продават. Това не беше празник на модата — по-скоро момент на размисъл.

Дизайнерите на с най-високи цени в графика взеха микрофона, за да подчертаят положителната роля, която модата може да играе, като същевременно признаха – без да са конкретни – нарастващата турбуленция, пред която е изправен светът.

Зад кулисите след шоуто си Миуча Прада каза, че отправната точка за нея и съ-създателя Раф Симонс е била „инстинктивната нужда от любов и доброта... особено във време като това“. В целия град на предварителна премиера, проведена в нейния офис, Донатела Версаче повтори, че „живеейки в света, който (правим) днес, се нуждаем от смелостта да продължим напред, а модата е средство за позитивност и заедност“.

Ветеранът в индустрията, Джорджо Армани, се съгласи: „Ние не променяме света, нито можем да разрешим проблемите на света, но можем да дадем на хората момент на лекота.“ Докато Матьо Блази от Bottega Veneta беше най-директен, когато обяви: „В един свят в пламъци има нещо много човешко в простия акт на обличане... Всички гледаме едни и същи новини. Трудно е да празнуваш в този момент. Все пак идеята за прераждането също е красива.

Франкен стил

Това чувство беше най-ясно отразено в колекциите в това, което ще наречем Franken-styles: Част едно нещо, част друго, зашити заедно, за да се превърнат в хибридно парче.

В Prada това, което изглеждаше като вълнен блейзър отпред, имаше отзад сатенена жилетка, докато полите бяха комбинация от престилка и неглиже. В Bottega Veneta Blazy „комбинира и компресира“ силуети от различни епохи и защипа рокли с игли, докато в MSGM Massimo Giorgetti – който базира колекцията си на разрушителните последици от есето „La Cote Basque“ на Труман Капоти – имаше ципове около тялото като шевове, държащи всичко заедно, готови да се разплетат във всяка точка.

Еволюцията на twinset

Изкривената тема играе роля в усуканите плетива, показани във Ferragamo, Fendi, Tod’s и Prada, които предвещават еволюцията на twinset. Повече е повече с плетивата през следващия сезон, тъй като жилетките и пуловери пристигнаха небрежно драпирани и наслоени заедно с контролирано изоставяне.

Парти крака

Разчупвайки изобилието от черни кожени ботуши, които доминираха в повечето колекции, обувката на сезона е тази с украса навсякъде. В Dolce & Gabbana чертите на щраус се развяваха с всяка извивка; при Jil Sander стилетите бяха покрити с черна козя козина; и в Tod’s, новият творчески директор Матео Тамбурини преобрази известната обувка за шофиране Gommino с кожени пискюли.

редукция от 1980 г

Отхвърлени като стилното десетилетие, което хората предпочитаха да забравят, 80-те бавно, но сигурно започват да се появяват на радара. Когато Ким Джоунс намери скица от 1984 г. на Карл Лагерфелд в архива на Fendi, това го изпрати в паметта, включваща новите романтици и гардеробите на Лий Бауъри, Джуди Блейм и принцеса Джулия, споменати в шоуто с неправилни полка точки и фина ода в родния си Лондон. „Лондон беше толкова влиятелен в света, като повлия на всички, които проектираха по това време“, каза той.

В Giorgio Armani дизайнерът откри шоуто си с музата си от 80-те години на миналия век Джина ди Бернардо - която беше заснета в няколко от кампаниите на легендарния фотограф Алдо Фалай за къщата през този период - излизайки на пистата. И Донатела Версаче върна блейзъра, който тя създаде за музиканта Принс по онова време – „нещо, което би го накарало да изглежда по-висок“, каза тя, с широки рамене и малка талия.

Кожените палта получават нов живот

Това е наследен зимен стил, но това не им попречи да бъдат навсякъде през този сезон - Ferragamo, Tom Ford, Bottega, Versace и Diesel, за да споменем само няколко. Продължение от ревютата на мъжкото облекло през януари, дълго, слабо и без украса е бележката за тази тенденция, която се оттегля от Матрицата.

Според Bottega Veneta: „Честността в материалността и силуета означава, че облеклото вече не се преструва, че е нещо различно от това, което е в действителност: има... комфорт и защита в гъвкавата кожа.“

Прегръщане на мрака

С изключение на червена кожа, цветовата палитра в Милано беше изключително тъмна и утилитарна за есен-зима 2024 г., с доминиращи тъмно каки и маслинено зелено (красиво във Ferragamo и Tod’s).

Дори в MaxMara, известна със своята търговска марка камила, творческият директор Иън Грифитс тръгна в съзнателно различна посока, за да се съсредоточи върху силуета вместо сянката. „Беше добре да се освободя от камила за един сезон и не бих могъл да направя тези дрехи в камила“, каза той зад кулисите. „Ние не го изоставяме, просто му даваме почивка и това е почивка и за мен.“

Денимът също дойде тъмен. През следващия сезон става дума за деним с двоен ръб, който е изчистен и прецизно изгладен.

Изработвайте върху примамка за кликване

С ясен фокус върху безконфронтационната мода през седмичните шоута - с изключение на последното в Avavav, което видя боклук, хвърлен по моделите на пистата и марката, облегната на лошите си отзиви с въртящи се коментари на екраните от двете страни - усещане на консервация увисна във въздуха. Дизайнерите на Милано се съсредоточиха върху изящните занаяти вместо примамката за кликване, не толкова преоткривайки колелото, а поддържайки го в движение.

Ние не променяме света, нито можем да разрешим проблемите на света, но можем да дадем на хората момент на лекота.