Интимното шоу на Ралф Лорън в Ню Йорк покани A-списъка в неговото студио
През последните години и с възхода на социалните медии модните ревюта станаха донякъде синоним на широк спектакъл. Просто погледнете витрините на подиума на някоя от големите европейски марки със сложни, скъпи комплекти, изработени по поръчка шатри, които могат да поберат стотици гости, и хиляди фенове, крещящи отвън за неизбежните пристигащи знаменитости.
Ралф Лорън не искаше точно нищо от това за своята презентация на пистата есен/празник 2024 снощи в Ню Йорк.
Вместо това дизайнерът погледна навътре, за да бъде домакин на нещо малко по-лично, но не по-малко въздействащо: той покани по-малко от 100 гости в своето дизайнерско студио, на девет етажа над Медисън Авеню. Там, публиката - която, да, включваше звезди като Кери Уошингтън, Джесика Частейн, Морган Спектър и звездата от "Hacks" Хана Айнбиндер; в края на краищата дори сдържаните шоута се нуждаят от мощност на знаменитостите - отпуснати на кожени столове, вдъхновени от Mies van der Rohe, когато светлините се усилиха и процедурата започна.
Шоуто в салонен стил - създадено, за да припомни много подобна писта, която дизайнерът проведе за първото си шоу на дамско облекло през 1972 г., също в тогавашното му студио - удари спокоен, но вълнуващ акорд.
„Исках нещо по-интимно“, каза Лорън, на 84 години, пред CNN след това по време на вечеря в The Polo Bar, оживения ресторант в Манхатън, който компанията му стартира през 2015 г. (Той се канеше да се зарови в един от прочутите „Поло бургери“ на заведението.) „И винаги правя това, в което вярвам, което смятам за правилно.“
Супермоделът Кристи Търлингтън тръгна първа. Носеше кашмирено палто, скъсани панталони и ботуши, всичко това в бледокафяв нюанс. Той даде тон за цветова схема от богати неутрални цветове, които доминираха навсякъде. Всъщност, за разлика от шоуто на Лорън за пролет-лято 2024 г., в което Уошингтън беше облечен, колекцията включваше нула ярки цветове – по-скоро почистваща палитра чрез буйни сиво-кафяви, сребристи и избледнели кафяви.
Визия на Ralph Lauren за есента/празниците на 2024 г.
предишна СледващияРедица визии включваха западни мотиви, от каубойски шапки до вратовръзка бандана до състарени кожени якета. Темата е в тенденция – до голяма степен благодарение на Бионсе и най-новия й албум „Cowboy Carter“ – но Лорън отдавна работи със западната естетика в своята марка и нейното вечно амбициозно изграждане на свят. (Сред много други допирни точки на Americana, тоест, включително другата голяма тема за разговори в момента: тенисът.)
По начин, който малцина могат да направят – и по начин, който Лорън е усвоила и ремастерирала през годините – имаше и ослепителен ефект, вплетен заедно с неутралността на колекцията. Редица рокли бяха навсякъде украсени с пайети или искрящи, добавяйки слой изискан, луксозен блясък. Последният външен вид на модела Anok Yai удари всички теми на шоуто в едно: блестяща копринена рокля в златисто-сив цвят, покрита с каубойска шапка. На афтърпартито тя носеше същата визия, допълвайки я с масивни метални кръстосани колиета.
По думите на Лорън, непретенциозните цветове на колекцията и нейният луксозен уют – дори с нейния блясък – бяха „non frou frou“.
„Исках да е просто“, обясни той.
В бар „Поло“, където се лееха мартинита и вечерята закъсня, Глен Клоуз седеше отляво на Лорън. Тя носеше сако на Ralph Lauren в цвят шампанско; той беше в каубойска риза с черни и тюркоазени вложки. В блясъка на богатата дървена облицовка на ресторанта и златистата горна светлина, сцената се стори за кратко като ретроспекция (огледах се наоколо и не видях никой на телефоните им, освен мен, да записвам разговора си с дизайнера.) Може да е преди десетилетия. И това е смисълът.
Когато го попитаха какво резонира най-много с Лорън в наши дни, той каза с мъдростта на повече от петдесет години в бизнеса на свое име: „безвремие“.
