Как климатичните крайности променят Калифорния? Тръгнах на път, за да разбера
Gabrielle Canon
Романтиката на пътешествието в Америка примамва пътниците в колите им през миналия век, предлагайки почивка от маршрути и достъп до диви пейзажи през запад. Тези приключения са и един от единствените начини, по които мога да посетя далечните места, които обичам най-много.
Те са места, които бързо се променят. От брега до планините, от гората до пустинята, дългите пътувания в Калифорния предлагат предна представа за климатичната криза.
Тази година трансформациите бяха напълно показани след рекордно- разразяващите се зимни бури нанесоха хаос на пейзажи, които вече се тресаха от години на суша, горски пожари и ерозия на бреговете. Докато учените все още обсъждат дали интензивността е увеличена от причинените от човека промени в климата, те отдавна са предвидили събития като те ще се влошат със затоплянето на света.
И така, в разгара на още една знакова година, тръгнах в три посоки от дома си в Bay Area – насочвайки се към севера, изтока и юга на щатите – за да видя как се справят три популярни маршрута в лицето на бедствието.
Започвайки през пролетта, се осмелих да Живописен път на Volcanic Legacy в североизточния ъгъл на Калифорния и нагоре към Орегон, покрай изгорели скелетни дървета и през изровени пътеки. С наближаването на лятото прекосих Сиера Невада, която минава покрай източния край на щата и която беше покрита със сняг необичайно късно през сезона, преди да се спусна по историческата магистрала 395, фона на историческите водни войни в Калифорния. С настъпването на есента тръгнах към тихоокеанската крайбрежна магистрала, където участъци от живописния маршрут през Биг Сур все още бяха откъснати, месеци след зимните бури.
Все още изпълнен с красота, тези места са преследвани от предварителни изгледи за това, което предстои.
Пожар, наводнение и суша по живописния крайбрежен път Volcanic Legacy
Тлъсти дъждовни капки тупнаха по предното ми стъкло, когато вятърът се усили – бурята, която ме съпътстваше по време на това дълго пътуване, далеч не беше приключила, тъй като Тръгнах на север.
Беше началото на юни и бях на път към живописния път на вулканичното наследство, известен с древните полета от лава и последствията от изригвания, които оформиха неговите живописни езера и върхове. Бедствия от различен вид сега поставят предизвикателства пред селските общности тук, тъй като условията се променят между пожар и наводнение.
В месеците преди моето пътуване, Калифорния беше засегнат от брутална вълна от бури, които отмиха пътища, потопиха малки градове и изпратиха каскади от кал и отломки надолу по склонове, повредени от горски пожари. Дъждът, който се лееше, докато карах, показа ясно, че настъпването на пролетта не е предложило малко отсрочка.
Доказателствата за горските пожари, които бяха разкъсани през последните години, се задържаха в кафявите петна от дървета, които осеяха обширната зеленина, служейки като натрапчиво напомняне, че въпреки мъглата, която се върти около тях, пламъците могат да ги запалят отново един ден.
Дори след влажното време, ефектите от продължителна суша все още действа по границата на Калифорния и Орегон. Събудих се рано на следващия ден в басейна на Кламат, регион, някога наричан Евърглейдс на запад заради изобилните си влажни зони, повечето от които бяха пресушени или отклонени, когато районът се превърна в селскостопански център.
„Ние знаем как да го поправим“, каза ми със заразителен оптимизъм Джеф Мичъл, бивш председател на Племената на Кламат. Той и други местни племена и организации ръководиха най-големия проект за премахване на язовир в страната по поречието на река Кламат, който се надяват да постави началото на възстановяване на цялата система.
Той е само едно парче от пъзела – макар и голямо – и други заплахи все още се очертават. Думите му танцуваха в главата ми, когато пресякох границата обратно в Калифорния и се завъртях на спирка в националния резерват за диви животни Tule Lake, основна спирка за мигриращи водолюбиви птици.
Вървях пеш в поляна, където стотици птици пърхаха в растителността; тази област някога е обслужвала повече от 6 милиона, докато са правили своите дълги пресичания на север и юг. Техният брой е намалял драстично от десетилетия на човешко развитие, но бях окуражен от призивите им, разкъсващи тишината.
Продължаване през националния паметник Lava Beds, където последствията от древните вулканични експлозии оформиха земята, повече овъглени от горски пожари дървета създаваха мрачна гледка на фона на валежите, докато минавах покрай затворени къмпинги и блокирани пътища. Дори достъпът до националния парк Lassen Volcanic все още беше прекъснат поради щети от зимните бури.
Заспах онази нощ мислейки как тази дива природа мястото беше изковано от буйни вулкани и сега се пише нова глава. Последствията от минали бедствия станаха красиви през следващите векове и се чудех как бъдещето ще гледа на онези, които причинихме.
Епични снежни и водни войни в пустинята по магистрала 395
С наближаването на лятото проходът Сонора – живописен маршрут, който се изкачва в планини на север от националния парк Йосемити и над стръмните склонове на веригата Сиера Невада – току-що бяха отворени след 211-дневно затваряне. Планините и градовете, закътани в тях, бяха смазани през онази зима и все още бяха покрити със сняг.
Отвъд тези високи върхове планирах да се спусна в съвсем различен пейзаж: Калифорнийска магистрала 395, маршрут, който се простира на повече от 1300 мили, осеян с горещи извори и призрачни градове. Частта от шофирането, което направих, е известна с драматичните си промени в пейзажа, минавайки по източния край на планините близо до границата на Калифорния с Невада и надолу във високия пустинен терен по-на юг, минавайки както връх Уитни, най-високата точка в съседни САЩ и най-ниската точка на Северна Америка в Долината на смъртта.
Тръгнах с приятеля си Роб и неговото надеждно старо Subaru Outback, натъпкано с екипировка за шофиране, което би обхващат покрити с лед пътеки до изгаряща жега. Часовете минаваха бързо, докато гледката се изместваше от предградия към ранчо до кехлибарени подножия, преди да отстъпи място на дървета и извисяващи се снежни брегове, които блестяха под лятното слънце.
Докато ние изкачихме се и прескочихме планината и слязохме в долината, гледахме пейзажи, изникващи от леда. Първата нощ, прекарана в един от многото къмпинги, които все още са подгизнали от топещия се сняг от планините, щеше да ни донесе подгизнал сън.
Следващият ден щеше да ни отведе на юг по протежение на 395, за бързи спирки покрай кипящите тюркоазени извори на геоложкия обект Хот Крийк и пешеходни преходи нагоре по вулканични скали, все още обсипани с бяло. Докато продължавахме да караме на юг и температурата се покачваше, снегът отстъпи място на пустинна салвия и прах, докато блъскахме по пътищата, водещи към Алабама Хилс, в търсене на място за втората ни нощувка.
Разположен в извънземен терен от скали, този популярен фон за филми и телевизия също е добре позната дестинация за къмпинг. Мястото беше дори по-натоварено от нормалното, поради затварянето на близките къмпинги – всички места по протежение на портала Whitney бяха засегнати от суровата зима – която беше натрупала много повече къмпингуващи на територията на BLM. Докато слънцето се скриваше зад веригата Сиера, ние продължавахме да търсим. Щеше да се стъмни, преди да намерим място, където да се установим.
На следващата сутрин насочихме колата си към езерото Оуенс, част от някога оживен басейн, който беше източен 20-те години на миналия век, за да утоли жаждата на Лос Анджелис. Днес голяма част от дъното на голямото езеро е сухо и прашно, но чухме слухове, че то се връща към живота, след като е било захранвано от силния отток от снега в Сиера.
След това, което се почувствах часове, виещи се по двулентовия път през безкрайна пустиня, белязана от придошли потоци, видяхме езерото в далечината. Не успяхме да се приближим, но изглеждаше като син мираж, замъглен от топлина и заобиколен от машини. Сухото езеро имаше вода.
Върнахме се обратно на 395, насочвайки се на юг, за да открием още история на водата във Fossil Falls. Вървяхме по пътеки, пълни с настръхнала растителност, и сложихме ръце срещу призрака на водопад, който някога се е вливал в долината.
Имаше точно време за бърз пикник в 105F (41C) топлина преди да се приберете вкъщи. Докато карахме на север, си мислехме за снега, жегата и ефекта, който може да има промяната в нивата на водата, разсъждавайки върху крайностите, усетени покрай един път за една година.
Свлачища, затваряния и крайбрежна ерозия на магистралата Pacific Coast
Тихоокеанското крайбрежие Магистрала, известна още като PCH или магистрала 1, е една от най-известните задвижвания в света. Милиони туристи се спускат по пътя всяка година, особено по участък, който минава през Биг Сур, за да се възхищават на дивия терен, където планините се срещат с Тихия океан.
Но пътната артерия също е обсаден от свлачища и брегова ерозия. Туризмът и трафикът, съчетани с климатичната криза, влошиха положението, оставяйки участъци от пътя затворени с месеци наред.
Слуховете са, че магистралата никога не е функционирала напълно от север на юг за повече от година от откриването му през 1937 г. Със своите стръмни склонове и разнообразна геология, той се превърна в сизифов проект за поддръжка. Зимните бури причиниха повече щети, тъй като рушащите се склонове се свлякоха в морето отдолу и предизвикаха още един кръг от затваряне на пътища.
До есента бях чакал месеци наред участъкът от PCH, който свързва Лос Анджелис и Сан Франциско, за да отвори отново. Все още беше спукан около половината, така че карането по целия маршрут щеше да бъде невъзможно. Роб и аз все пак решихме да се отправим към един от любимите ни плажни къмпинги, като заобиколихме затворените части и се приближихме от юг, добавяйки приблизително 200 мили към пътуването.
Тези допълнителни мили създадени за късно пристигане през първата ни вечер. Тръгнахме рано на следващата сутрин, с дъска за сърф и плажна чанта под всяка мишница, надолу по стръмната криволичеща пътека към водата.
Табелите по протежение на пътеката, която беше изровена и мокра, предупреждаваха за нестабилни условия: „Навлизане в зоната на щети от зимна буря. Влезте на свой собствен риск. Посетителите на плажа безгрижно се разхождаха.
Онзи следобед продължихме с колата към мястото на свлачището, което беше затворило магистралата за толкова дълго време. Пътят свърши внезапно в държавния парк Limekiln, блокиран от знаци и един-единствен човек в камион, чиято работа беше да казва на туристите да се обърнат - и да се увери, че наистина са го направили. Той ни каза, че не се вижда край на работата, тъй като омекналата земна маса продължава да се измества и да затруднява пътните работи.
Маршрутът беше покрит със строителна техника, която бездействаше на бранени от слънцето скали, до току-що разбъркани купчини пръст. С толкова много затворени къмпинги, тълпи от коли могат да се видят паркирани на плажа южно от пързалката, където е разрешено разпръснатото къмпингуване.
Продължителното затваряне не беше трудно само за посетителите. Те направиха живота по-труден за местните жители и фирмите, които зависят от туризма.
Бяхме планирали последната закуска с изглед към Тихия океан, в крайбрежен ресторант, наречен Whale Watchers Cafe . Пристигнахме и намерихме столове, все още подпряни на маси, трапезарията затворена и тиха. Прикрепеният магазин продаваше стоки на местните жители и случайни туристи, но когато попитахме жена зад щанда дали планират да отворят отново за закуска, тя поклати глава и каза, че не е сигурна.
В този момент, каза тя, беше твърде трудно да се поддържа.
Дивите места винаги са били изковавани от катастрофални промени в околната среда. Сега, подтикнати от човешка намеса, тези промени изглеждат по-зловещи.
Все пак, след тези три задвижвания, като Мичъл, племенния стол, който срещнах в басейна на Кламат, не мога помогнете, но запазете оптимизма.
„Ще има ли болка? Вероятно“, беше казал той, докато говорихме за приспособяването на начина на живот към новите климатични норми. Той говореше за Кламат, но думите му се сториха приложими към местата, показани през прозореца на колата ми.
„Това е най-красивата страна в света“, каза той. „Не виждам нищо тук, което можем
