Лъковете все още присъстват в първата модна колекция на Simone Rocha за Jean Paul Gaultier
За първата си couture колекция Simone Rocha дебютира перфектно съчетание на ефирност на кокетката и характерния ръб на Jean Paul Gaultier пред осеян със звезди първи ред .
Кайли Дженър и Кели Ръдърфорд, седящи една до друга, гледаха парижката презентация на базирания в Лондон дизайнер, шестият гост-придворен на модната къща на Готие след пенсионирането му през 2020 г. и предшестван от хора като Жулиен Досена на Рабан и Балмен Оливие Рустейн.
„Това, което наистина научих от опита с висшата мода, е да забавя темпото, което беше удивително, защото конфекцията е толкова бърза“, каза Роша по-рано пред Harper’s Bazaar. Беше „удивително“, каза тя, да „забави нулирането“, след като изискванията на RTW я карат да се движи „100 мили в минута“.
„Бях принудена да направя крачка назад и да разгледам всяка дреха отвътре, отвън, наистина да я изследвам, защото висшата мода е свързана със специфични кройки“, добави тя.
„Това взаимодействие с тялото беше невероятно стимулиращо изживяване.“
Пролетната линия '24 със сигурност се погрижи за култовите, ентусиазирани от лък последователи на Роша, отличителната изящност на нейните конфекция от минали сезони — панделки, перли, волани, дантели, бухнали ръкави — различна нишка в целия колекция.
Но приказната елегантност на всяко парче беше умишлено балансирана от визуално структурни, тежки елементи като скъпоценни камъни, метал и кости, обща тема в предишните работи на Готие, включително намигване към неговите скандални конусовидни сутиени и морски мотиви.
„Исках да направя нещо, което е привлекателно, провокативно, игриво, чувствено, женствено и силно“, каза Роша за британския Vogue.
Двамата дизайнери, каза тя пред Guardian след шоуто, и двамата изпитваха „любов към гърдите, бедрата и женската форма“, а дизайнерският им език „чувстваше, че водим наистина естествен разговор“.
Например, сутиенът — традиционно свързван с женския сексапил — беше трансформиран в остри върхове, някои дори във формата на розов трън, отразяващ металните рози, носени ръчно по модния подиум.
Тя продължи: „Висшата мода е историческа и романтична и дори някои от колекциите ми играят на тези качества, така че става въпрос за въвеждане на модерност, реалност, почти научен подход към този проект, за да го тласнем напред за днес.“
Небесният тюл, шифон и коприна бяха подплатени от сутиени с черупки, инкрустирани със скъпоценни камъни, обеци със сребърно покритие, твърди корсети и една блуза, изработена от отделни хромирани цветя, подобна на броня.
Перлена гола рокля, например, откри шоуто, крехкостта на прозрачната материя и развяващите се обеци, направени от коса и вързани в панделка, компенсирани от твърда, видима чанта отдолу, създавайки преувеличен силует на талията .
Същият изпъкнал ханш присъстваше в множество рокли — черна рокля с украса от сутиен тип конус, сребрист номер без презрамки — и се появи по-фино в вдъхновени от морето „бельо като горно облекло“ подплатени горещи панталони, които бяха съчетани с моряшка шапка и деликатно мрежесто горнище с панделка като райета. На други сатенена панделка завързваше полите и презрамките на структурирания корсаж, оставяйки опашките на лъка да се влачат и да се издигат доста под подгъва.
И, верен на къщата на Gaultier, Rocha отдаде почит с включването на прекалено големи облекла: издуваща се рокля в темносин цвят, продължение на играта на Rocha със силно наслоена материя и шествие от рокли с изпъкнали поли, прибрани точно под коляно в ярък контраст от останалата линия.
„Исках да играя на тази идея за ограничаване и освобождаване“, каза Роша за британския Vogue. „Има наистина силно женствено чувство в голяма част от работата на Готие; жените впрягат силата си и я празнуват.“
