На своята 40-годишнина, Лондонската седмица на модата има какво да отпразнува

На фона на предизвикателната икономическа вероятност за доста марки - огромни и дребни - 40 -годишнината на лондонската седмица на модата предходната седмица сигурно беше време за размисъл.

Джонатан Андерсън, който демонстрира едноименния си лейбъл JW Anderson по график в продължение на 15 години, има вяра, че всички седмици на модата минават през това, което той назовава „ временен “ интервал, отбелязвайки по време на изявление след шоуто с пресата, че предизвикателните времена могат да показват и благоприятни условия: „ По чудноват метод, мисля, че икономическият климат ще помогне малко да се съсредоточим върху в действителност за какво имаме седмици на модата “, сподели той. " За какво се занимават и какво се пробват да кажат хората. "

Докато Андерсън удостовери, че няма проекти да напусне Лондон, останалата част от графика е в положение на поток. През последните няколко сезона редица дизайнери - от открити имена като Виктория Бекъм до паметни етикети като Дилара Findikoglu - са избрали да покажат другаде. Някои, в това число някогашният английски опора Кристофър Кейн и американският дизайнер Халперн, са затворили изцяло. Моли Годард, обичана на сета на стила на Лондон, се отхвърли от този сезон. Както Реджина Пио, която не е била в графика от февруари 2022 година Дейвид Кома извади седмици преди събитието, като вместо това избра да влага в акции.

Имаше обаче някои забележителни завръщания в столицата на Обединеното кралство. S.S. Daley, най-младият дизайнер в графика и неотдавна изсечения победител в премията на Queen Elizabeth II, се завърна в Лондон за първи път от февруари 2023 година Дейли не просто докара със себе си в промишлеността, само че запълнен с звезди челен ред- С изяви на Хари Стайлс, Анна Уинтур и артистът на короната Ема Корин. Nensi Dojaka, победител в премията LVMH през 2021 година, по сходен метод се възвърне като основен мач след 18 месеца. Дори Carly Marks, създател на Avant-Garde New York Label Puppets and Puppets, избра Лондон този сезон.

Но всички погледи бяха ориентирани към Burberry, несъмнено най -голямата марка в графика на London Fashion Week, само че все пак се бори против внезапно намаляващите облаги. Шоуто, сложено във фоайето на Националния спектакъл, беше обсъждана от мнозина като късмет на креативния шеф Даниел Лий да промени описа и да даде на потребителите причина да се вълнуват още веднъж от марката. Успя ли? Рано е да се знае, само че набраната задна витрина кимна на изместване от многословни дизайни в интерес на нещо по -сложно и може би, пазаруващо.

През този сезон някои от най -емблематичните здания в града станаха фона на доста излъчвания. Редакторите бяха поканени в Съдебната палата на Олд Бейли, Кралската академия, двора на Британския музей и футболния стадион на Арсенал. Междувременно по -малките марки употребяват интимни презентации като опция на огромните бюджетни писти. Talia Byre, Sinead O’Dwyer, Ancuta Sarca, както и марионетки и марионетки демонстрираха, че от време на време по-малкото е повече, мантра, която уелски-италианският дизайнер Паоло Карзана взе безусловно, като сподели своята театрална сбирка в градината на дома си в Източен Лондон.

Като цяло, петдневното събитие даде няколко мощни сбирки за пролетно-ляв сезон 2025 от, най-много, Симоне Роша, Аарон Еш и Ричард Куин, доказвайки, че на 40 години Лондон продължава да бъде един от водещите международни креативен столици, с доста да кажа.

Спектър от секси

Какво е секси в наши дни? Дизайнерите през този сезон като че ли задаваха въпроса и получихме редица отговори. Имаше очевидни екрани на голота на кукли и марионетки, където стилизирането на модела беше без дрехи - безусловно - с цел да се остави аксесоарите да говорят; и Adonis-подобни шест пакета в Di Petsa, където три пистата наподобяват съсредоточени върху чифт железни пастила на зърното. На 16 Арлингтън тъканите бяха чисти или издигнати от хиляди мъниста, пришити дружно и модели надянаха бикини върхове и блестящи или отпечатани с животни горещи панталони. Симоне Роша размишляваше на мини полата, която се оферираше под формата на великански тутус и плъзгащ се сатенен фиш, до момента в който Nensi Dojaka продължи задачата си да направи всичко - даже вечерна рокля - наподобява като долни дрехи.

Но чувствеността не беше всичко за кожата-дизайнери като Аарон Еш предлагаха нов тип съблазън, открит в тънки кожени панталони, ботуши с глезени и чисти жилетки или блузи. Моделите се съхраняват настрани и примамливи при слънчеви очила с размер на Олсен-Туин и бейзболни шапки, което прави най-секси изказването за всички: без старания.

Предефиниране на „ момиче “

Girliness беше цялата гняв това лято, защото закупи ново, по -нюансирано определение. Рефърдира като отношение към доста пластове и несъгласия, Girl Power проникна необятно в цялата просвета - от прояви на женска взаимност на Олимпиадата (образът на Симоне Бийлс и Джордан Бийлс, който се поклони до носителя на златния орден Ребека Андрад по време на презентацията им на подиума, министър председател Пример), на акцията на вицепрезидента Камала Харис, с цел да стане първата жена пълководец на Америка.

Както постоянно се случва, наклонността на пръв взор е повлияла и на дизайнерите. По време на шоуто на JW Anderson, където Тутус е изработен от кожа, Андерсън се базира на сестра си, която, той сподели: „ Понякога може да се получи много момичешки, само че има издръжливост, тип собственост… Не мога да се свържа, само че одобрявам отношението. ”

Femininity was both celebrated and challenged at Erdem where the brand's founder and creative director Erdem Moralıoğlu's new collection was inspired by queer novel “The Well of Loneliness, ” which, for its telling of a love story between two women, was promptly banned after it was Публикувано за първи път през 1928 година Авторът на книгата, Маргьорит Антония Радклиф Хол, лесбийка, избира да отиде с името Джон и постоянно носеше мъжки облекла. Новите дизайни на Moralıoğlu съчетават хипер-фемински дрес-кодове, като рокли с дантелени плъзгащи рокли, с внезапно костюм на Savile Row. По същия метод, Chopova Lowena взе своите сигнали от „ свирепи женски музикални вдъхновения на предишното на Америка “. Деним, шпилки и ботуши с шпори бяха хвърлени против ръбове, цъфтежи, обемни мини -ризи и бродирани цветя.

Нека игрите да стартират, отново

Наречете го олимпийския резултат, само че през този сезон някои лондонски дизайнери погледнаха спортни облекла през нов обектив. Искрящите ризи и къси панталони на Talia Byre на Talia Byre в малини и шампанско оттенъци възобновиха класическия английски комплект като празненство за парти; Докато Labrum провежда шоуто си на стадион Emirates, освен преиздаване на футболни ризи на Арсенал, с цел да включи алените, зелените и белите цветове на пан-африканското знаме-но и преработката на фланелките напълно, с цел да сътвори съвпадащ комплект от две елементи.

Yuhan Wang посвети сбирката си на света на женския бокс, изключително спортисти като Alaia Ali, Jane Couch и Bridget Riley. На екрана бяха колоездачни къси панталони, направени напълно от дантелени, раменни подложки в жанр NFL, украсени с бродирани цветя и, несъмнено, няколко чифта боксови ръкавици. Говорейки пред CNN след шоуто, Ванг съобщи, че желае да премисли смисъла на спортното облекло. „ Мисля, че в предишното спортно облекло се основава на мъже. Това е много функционално. Но никой не мисли за това по какъв начин дамите желаят да се обличат “, сподели тя. „ Опитвам се да пресъздам спортно облекло по по -женствен метод. “

Всички пораснали

Лондон от дълго време е прочут като подготвителна площадка за свободно въодушевление за най-хубавите и ярки на модата. От Александър Маккуин и Вивиен Уестууд до Джон Галиано и Стела Маккартни, градът има умеене за поддържане на Е