Надути ботуши, балетни обувки и големи костюми: Какво видяхме на мъжките шоута в Париж
Ревизиите за мъжко облекло есен-зима 2024 в Париж видяха завръщането на Balmain Homme след четиригодишно отсъствие, първата колекция на Givenchy след напускането на Матю Уилямс и дебюта на модната компания 032c.
Обувките бяха на фокус, като дизайнерите предлагаха начини за желаещите да загърбят маратонките (някои по-практични от други), празнуване на новото лице на Americana и шивашко разрушаване на токсичната мъжественост.
Je T’imbs
Париж силно се влюби в емблематичните 6-инчови жълти ботуши на Timberland миналата седмица, в годината, в която се навършват 50 години от наследството на американската марка.
Ботушите – синоним първо на строителни работници, а след това на хип-хоп звезди, включително Aaliyah, Tupac и Notorious B.I.G – получиха висока модна надстройка с популярния 6-инчов стил, забелязан на пистата както на Louis Vuitton, така и на Wales Bonner, както и в целия град. на нова рекламна кампания, подходящо наречена „Je T'imbs“ — риф на френската фраза „Je t'aime“ (обичам те).
Креативният директор на Vuitton Фарел Уилямс отдавна е фен на „Timbs“ (след като преди това е бил виждан в тях на червения килим) и за есен-зима 2024 г. показа различни повторения на ботушите, включително един с логото на Maison, щамповано на езика. Според къщата, итерацията на Vuitton е с 15 процента по-голяма от класическите ботуши Timberland и ще се произвежда от фабриките на Vuitton в Италия. Все още искате още? Потърсете версия с ограничено издание с характерния монограм на Vuitton, допълнена с капси от 18-каратово злато. Всеки ще се продава, естествено, със собствения си багажник за обувки.
В Уелс Бонър жълтите ботуши също бяха подобрени, благодарение на някои сребърни детайли. „Не мога да си представя по-вълнуващ начин да започнем новата година и да запазим инерцията зад нашите жълти ботуши“, каза Мейзи Уилоуби, главен маркетинг директор на Timberland, за момента на висшата мода на марката.
Американа редукс
Новата интерпретация на Уелс Бонър на шивашките костюми от средата на века на Ivy League включваше университетски якета, раирани деколтета и суичъри с надпис „Хауърд“ на гърдите, намигване към историческия университет „Блек Хауърд“ във Вашингтон, където дизайнерът е прекарвал време.
Rhuigi Villaseñor от Rhude също хвърли своето завъртане на американската подготовка със сака и блейзъри от туид, носени върху университетски суичъри. Големи карго жилетки, широки палта и ватирани панталони придадоха на колекцията хладнокръвна атмосфера за вечерни разходки.
В Amiri базираният в Лос Анджелис дизайнер Майк Амири съчета силуети от костюми от 50-те години на миналия век с безгрижно официално облекло, вдъхновено от 90-те, с грубо романтични резултати. Смокинговите якета бяха с изпуснат наперен нос, облечени надолу с добавяне на ризи с широки яки, разкопчани до военноморските и носени върху бели потници. Дядовите жилетки също присъстваха, но подобрени чрез добавяне на кожена гарнитура и наслоени върху шарени ризи и шалове с пискюли.
Стереотипният американски западен гардероб – каубойски ботуши и шапка, изобилие от връзки и боло връзки, телчета за работно облекло и деним – беше преосмислен през обектива на Louis Vuitton от Фарел Уилямс. Мотиви от ръчно изработени перли и пайети бяха бродирани върху деним и панталони, заедно с втарен гащеризон, болеро якета и много тюркоазени детайли - като копчета или украсени върху аксесоари.
„Чувствах се така, сякаш когато видите изобразени каубои, виждате само няколко версии“, каза Уилямс пред журналисти зад кулисите на шоуто, споменавайки холивудското избелване на каубоите в ранните западни филми и разкри, че е работил с художници от нациите Дакота и Лакота върху колекцията и постановката на спектакъла. „Никога не можете да видите как наистина изглеждат някои от оригиналните каубои“, продължи той. „Те приличат на нас, приличат на мен. Изглеждат чернокожи, изглеждат индиански.
Обувки като броня
В много колекции този сезон кецовете бяха заменени с по-официални обувки. Моделите на Balmain Homme носеха лъскави черни ботуши с блок ток, инкрустирани с кристални детайли, или монохромни ботуши с квадратни връхчета и свободни панталони в ярки цветове.
Обувките на Dries Van Noten бяха по-сдържани. Белгийският дизайнер съчета визия с минималистични кожени обувки, докато Ким Джоунс за Dior Homme направи още една крачка напред и изпрати модели, носещи вдъхновени от балета обувки с контрастни чорапи до коляното.
Да не забравяме суперголемите надуваеми ботуши на Rick Owens — сътрудничество с 21-годишния базиран в Лондон дизайнер Straytukay. Театралните ботуши цъфтяха от коленете, сякаш за да предпазят от хаоса на света.
„Пропорциите на колекцията са гротескни и нечовешки като крещяща реакция на някои от най-разочароващите човешки поведения, на които ще станем свидетели през живота си“, каза Оуенс в бележките към шоуто. „Съществува вечната утопична надежда за някое по-добро място.“
Balletcore в Dior
„Balletcore“ намери своя път към мъжкото облекло, макар и без буквалността на колегата си за дамско облекло. Ким Джоунс дебютира с първата модна колекция на Dior Homme, вдъхновена от легендарната руска балетна звезда Рудолф Нуреев, който по случайност е сниман от чичото на Джоунс Колин Джоунс. По-старият Джоунс документира дрехите за работа и репетиции на Нуреев - изображения и вдъхновения, които си проправиха път в колекцията pret-a-porter на лейбъла.
Шапки-шапки бяха забелязани спуснати ниско, заедно с прилепнали по тялото рипсени плетива, големи палта с широки колани и костюми по мярка. Последните 20 модни визии на Dior са взети от аукционен каталог на Christie's от 1995 г. за личните вещи на Нуреев, като Джоунс интерпретира екстравагантния гардероб на танцьора в драматични кимона с ръчно бродирани мотиви, фино украсени туники и пелерини и потници с пайети, които ще бъдат достъпни само за VIP клиенти.
Момчета с грация
Пиерпаоло Пичоли от Валентино искаше „да даде на мъжете нова грация и нежност“, каза той пред Vogue и като такъв традиционният костюм беше смекчен с по-свободни силуети и заоблени рамене. Палитра от преобладаващо черно, сиво и кремаво беше изпъстрена с небесносиньо — вижда се върху чанти, ватирани топове и вълнени палта.
Givenchy – който се раздели с креативния директор на къщата Матю М. Уилямс в началото на 2024 г. – също предефинира своя човек, като започне да черпи от гардероба на основателя Hubert de Givenchy.
Модната рокля беше преосмислена в широко сако с меки рамене, имаше мотиви на полилеи върху копринени ризи и панталони, съчетани със семпла плетка
