Най-новата тенденция в часовниците може да ви изненада

Разположен в грациозен, лакиран правоъгълен корпус и декориран с 20 жълти берили-поставени в злато, с цел да подхожда на луксозната златиста верига, от която се засилва-последният старт на Chanel наподобява като червило от пръв взор. Но има още нещо. С едно тракване калъфът за червило се отваря, с цел да разкрие циферблат на часовника в центъра му.

Наречен „ Целуни ме “, часовникът е част от сбирката на капсулите на френската първокласна къща, която беше разкрита на комерсиалния панаир на часовниците и чудесата в Женева през април. Създаваща хубост и хорология, сбирката включва и „ Защитете ме “, висулка, наподобяваща талисман, която премисля злото око като създател Габриел „ Коко “ на личния взор на Кол на Шанел, който е с талисмани, с присъединяване на каболони, които са с талисмани, с присъединяване на кабошони, които сама каболони и пет розови турмалини, подредени в азанен претекст, който е с талисмани, който е с талисмански колие с присъединяване на каболони с претекстове, който е с талисмани, който е с талисмански колие с присъединяване на каболони с претекстове, които са с ройнински кабошки и пет розови турмалини, подредени в азанен претекстове, който е с азот, който е с талисмани, който се е обичал. Извийте или висулка и още веднъж се разкрива прикрит часовник.

Създаването на часовници, които имат дребна аналогия с елементарните ръчни часовници (които обичайно разполагат с табела и ръцете на циферблата и прикрепени с каишка, проектирани да се носят към китката) може да наподобява като непредвиден ход за Шанел, прочут с класическите си стилове. Но това е част от по -широка възходяща наклонност, която се разшири и до аления килим: вижте персонализирания Chwartz Choker Lorraine Schwartz Watch, който Тейлър Суифт носеше към врата си до премиите „ Грами “ предходната година.

„ Това е нов метод да носите време - този, който чества уникалността и характерността “, споделя Манон Хаги, шеф по продажбите на часовниците в Sotheby's, на телефонно позвъняване с CNN.

„ Не е ясно незабавно, че е часовник “

Времето в малко евентуални форми и размери, показани на панаира на часовниците и чудесата, който завърши в понеделник.

Van Cleef & Arpels показа ново диамантено издание на Cadenas-смел, въодушевен от катанец дизайн с закопчалка, сходна на Shackle, която наподобява повече на гривна, в сравнение с часовник-отбелязвайки 90-годишнината от един от най-обичаните си стилове. „ Когато го погледнете, не е ясно незабавно, че това е часовник - и това е, което го прави съвременен и завладяващ “, споделя Райнер Бернар, началник на проучвания и разработки в Van Cleef & Arpels, приписвайки трайния апел на дизайна на двойната си еднаквост като украшение и часовник.

По същия метод, отворената маншета с елмаз с присъединяване на емблематичната пантера на Cartier-уловена в средата на лапа, протегнатата лапа, провила се над плячката си-първоначално може да наподобява като дръзка бижу. При по -внимателна инспекция обаче котешката седи против предпазлив циферблат на часовника, който се разкрива единствено когато парчето е наклонено от носителя. Тези нововъведени часовници за бижута Panthère-които също включват версия на Gold-игра на злато-играят на силуета на миналогодишния Réflection de Cartier. (Този модел включваше огледален свършек на мястото на пантера, което разрешава времето да бъде прочетено посредством неговото отражение, както подсказва името фино.)

Апетитът на Cartier за часовници без гледане се разгръща и върху мъжкия отдел с възраждането си на резервоара à guichets. Измамно минималистичен, новият модел се отличава нито циферблат, нито ръце - единствено две дребни отвори, или „ гишета “ (френски за прозорци на билети), показвайки часа и минути като числа в горната и дъното, надлежно. Първо въведен през 1928 година като реинтерпретация на класическия контейнер, стилът с лимитирано издание се завръща през 2025 година в жълто злато, розово злато и платина.

Необичайно изглеждащите часовници също заеха централна сцена при специфична продажба на Sotheby през април. Озаглавена зона 51 - игриво кимване на американския военно място в пустинята Невада, от дълго време обвързван с НЛО и теории за интрига за извънземните технологии - търгът прожектира 51 часовници с необикновени форми на случая или изработен с материали, рядко употребявани в часовникарството. В диапазона от винтидж модели на Patek Philippe до футуристични творения от самостоятелни марки като Urwerk, Lots донесе комбинирани 1,6 милиона $.

За Hagie на Sotheby резултатът отразява „ по какъв начин се развива публиката на часовника, като повече дами и колекционери на Gen Z влизат в пространството “.

Висулка и брошки часовници

Клиентите, които търсят по -малко рисковани стилове, могат да бъдат привлечени от висулки. Цялата гняв по време на ревящите двадесет години, когато те се завъртяха от литевите рамки на девойките с косъмски флапър в рокли с ресни и спуснати линии на талията, стилът се радва на възобновление измежду нов интерес към необикновени форми на наблюдаване, отбелязва Хаги. Тя свърза наклонността с носталгията, само че също по този начин и възходящия фокус на часовниците върху женските клиенти и техните хетерогенни усети.

Всъщност през последните години Jaeger-Lecoultre и даже Sportier Richard Mille вкараха часовници, предопределени да се люлеят от врата. Междувременно, игривият нов взор на Chanel на своя автограф на Octagonal-Dial Première часовник разполага с извънредно дълъг златен и кожен верига, планиран да се увива освен към китката, само че и шията.

В Piaget-където висулките часовници от дълго време са част от репертоара на марката-те се върнаха в светлината на прожекторите: Тази година швейцарският часовник показа модел, включващ златна верига, наподобяваща въже и рубиново корен, с циферблат Ruby-Root, рамкиран от шпинели и жълти сапхири, подредени като почитател. По-разработената версия акцентира циферблата с форма на трапец, главният дизайнерски детайл на преди малко стартираната сбирка Sixtie.

На часовници и чудеса те бяха съзнателно показани до „ патримони “ от архива на Пиаже, които не се продават, изясни Stéphanie Sivrière, живописен началник на марката и часовник. „ Ние сътворяваме течен роман, когато предишното и сегашното се сблъскват - до момента в който не забравите кое е кой “, сподели тя и добави, че от късно, висулките часовници са били толкоз сполучливи, че едвам можем да бъдем в крайник с търсенето. “

В по -достъпни ценови точки, Van Cleef & Arpels е възобновил подписа си Alhambra, Perlée и Ludo Design като висулки с присъединяване на сочни цветни скъпоценни камъни като тюркоаз, лапис лазули и карнелиан. Междувременно отделът за бижута на Dior показа висулки версии на своя Gem Dior Watch-единият с джаз малахит, другият с внимателен арагонит-висящ от тънка нишка верига за връзки. „ Обичам концепцията за бижута, която споделя времето “, написа на CNN Victoire de Castellane, креативен шеф на Dior Joaillerie, на CNN по имейл. " И намирам, че носете часовник като висулка занимателно. "

Лесен метод беше подхванат и от Филип Делхотал, изобретателен шеф на Hermès Horloger, който трансформира емблематичния претекст на веригата за котва на къщата в часовник за брошка, събран с диаманти и декориран с розов турмалин, като част от сбирката Maillon Libre, разкрита на панаира.

„ В исторически проект часовниците също са били носени в джобове, носени на връзки или стилизирани като брошки. Така че вместо да проектираме брошка, която да държи часовник, първо създадохме самия часовник - тогава концепцията за брошката пристигна естествено “, изясни Делхотал. „ Това е номадско парче, което може да бъде споделено или завършено по друг метод - приковано като брошка или износено като висулка на саут. По този метод той предлага на носителя набор от благоприятни условия. “