Новият дизайнер Шон Макгир се потапя в архивите за раздвояващия дебют на Александър Маккуин
Очите на стилния свят следяха от близко сбирката на Александър Маккуин есен/зима 2024 на Седмицата на модата в Париж, която стартира с връщане към предишното.
Черна латексова рокля, носена от модел, чиито ръце бяха увити на гърдите й, подсещаше за сбирката пролет/лято 1999 година и сходна визия, носена от испанския модел Естер Канадас.
Това беше началото на изказването, което даде тона на останалата част от дебютната сбирка на ирландския дизайнер Шон Макгир в стилния колос.
Макгир, който беше разгласен през октомври предходната година като новия креативен шеф на Alexander McQueen, ровейки се назад в архивите за огромна част от своето ентусиазъм.
Селекция от солидни, огромни плетива в черно, кафяво и бяло наподобява препраща към сбирка есен/зима 1999 година, озаглавена The Overlook, която е въодушевена от кино лентата на Стенли Кубрик от 1980 година The Shining.
Но Макгир заобикаля някои от по-очевидните насочни точки, станали известни от съименника на марката, починалия дизайнер Александър „ Лий “ Маккуин, като претекстове на черепи и тартанови шарки.
Дали съзнателно мигане към ирландските му корени или не, Orinoco на ирландския артист Еня Flow беше саундтракът към края на сбирката и добави приятна нотка на носталгия от края на осемдесетте години.
Обувки с форма на конски копита, допълнени с коса -като тасове и конски обувки, бяха неизпуснат детайл от сбирката.
И забележителните обувки не са отклоняване от марката, с високия 30 сантиметра ботуш Armadillo от сбирката пролет/лято 2010 година – McQueen's последно – към момента е измежду най-запомнящите се.
Моделът Дебра Шоу, една от музите на Лий Маккуин и любимец на къщата, взе участие в шоуто, облечена черен костюм с ъглови плещи, повтаряща се характерност на стилния подиум.
Въпреки толкоз доста дребни фешън галета, свързващи минали сбирки, сбирката есен/зима 2024 година изглеждаше като началото на нова епоха за Alexander McQueen.
Веещи се сатенени рокли и рокли, украсени с нещо, което приличаше на счупено огледало, дружно с пресилени сака и топове в жанр пеплум, всичко това внасяше нюх на фриволност към пистата.
Но ранните критици на шоуто го упрекваха в неналичието на шиене, храброст и щампи.
Като цяло, чувството беше като друг свят от сбирките, показани от предходния креативен шеф, Сара Бъртън. Бъртън беше отпред в продължение на 13 години, като най-забележително направи сватбената рокля на принцесата на Уелс през 2011 година По време на мандата си в McQueen тя си сътвори име с мощни ансамбли, които честваха женската форма, с доста остри кройки и трагични силуети.
Освен кралските почитатели, звезди като Кейт Бланшет, Лейди Гага и Мишел Обама бяха видяни в облеклата й.
Вместо това сбирката на Макгир изглеждаше привлекателна за по-младите фешън демография. Селекция от скулптурни пластмасови рокли се усещаше като футуристични версии на роклята Bell Jar от сбирката пролет/лято 2009 година – те не биха били неуместни на аления килим, носен от млада, изгряваща звезда.
В публиката беше I.N. от южнокорейската момчешка група Stray Kids, облечен в дълго, черно палто, сходно на кожа, с колан на талията, което беше забелязана на стилния подиум.
Също по този начин на първия ред бяха актьорите Салма Хайек, в изострен ушит костюм със сребрист корсаж изпод, и Жулиет Бинош, в необятни бели облекла.
В средата на февруари McGirr ни даде първия ни взор върху визията си за стилната къща, мощно намеквайки, че ще бъде въодушевен от архивите на къщата.
Вижте тази обява в Instagram
Кампанията включваше моделите Дебра Шоу и Франки Рейдър – и двете дефилираха по пистата, когато основателят на марката беше отпред – в гора, носещи маски с черепи и нотки на тартан, които са типичен детайли на ДНК-то на лейбъла.
McGirr е бил преди този момент началник на конфекцията в JW Anderson и също е работил в Burberry и Dries Van Noten.
