Новият дизайнер Шон Макгир се потапя в архивите за раздвояващия дебют на Александър Маккуин
Очите на модния свят следяха отблизо колекцията на Александър Маккуин есен/зима 2024 на Седмицата на модата в Париж, която започна с връщане към миналото.
Черна латексова рокля, носена от модел, чиито ръце бяха увити на гърдите й, напомняше за колекцията пролет/лято 1999 г. и подобна визия, носена от испанския модел Естер Канадас.
Това беше началото на изявлението, което даде тона на останалата част от дебютната колекция на ирландския дизайнер Шон Макгир в модния гигант.
Макгир, който беше обявен през октомври миналата година като новия творчески директор на Alexander McQueen, ровейки се обратно в архивите за голяма част от своето вдъхновение.
Селекция от масивни, големи плетива в черно, кафяво и бяло изглежда препраща към колекция есен/зима 1999 г., озаглавена The Overlook, която е вдъхновена от филма на Стенли Кубрик от 1980 г. The Shining.
Но Макгир избягва някои от по-очевидните отправни точки, станали известни от съименника на марката, покойния дизайнер Александър „Лий“ Маккуин, като мотиви на черепи и тартанови шарки.
Дали умишлено намигване към ирландските му корени или не, Orinoco на ирландския певец Еня Flow беше саундтракът към края на колекцията и добави приятна нотка на носталгия от края на осемдесетте години.
Обувки с форма на конски копита, допълнени с коса -като тасове и конски обувки, бяха неизпуснат елемент от колекцията.
И забележителните обувки не са отклонение от марката, с високия 30 сантиметра ботуш Armadillo от колекцията пролет/лято 2010 г. – McQueen's последно – все още е сред най-запомнящите се.
Моделът Дебра Шоу, една от музите на Лий Маккуин и фаворит на къщата, участва в шоуто, облечена черен костюм с ъглови рамене, повтаряща се характеристика на модния подиум.
Въпреки толкова много малки модни галета, свързващи минали колекции, колекцията есен/зима 2024 г. изглеждаше като началото на нова ера за Alexander McQueen .
Веещи се сатенени рокли и рокли, украсени с нещо, което приличаше на счупено огледало, заедно с преувеличени сака и топове в стил пеплум, всичко това внасяше усет на фриволност към пистата.
Но ранните критици на шоуто го обвиняваха в липсата на шиене, смелост и щампи.
Като цяло, усещането беше като различен свят от колекциите, представени от предишния творчески директор, Сара Бъртън. Бъртън беше начело в продължение на 13 години, като най-забележително направи сватбената рокля на принцесата на Уелс през 2011 г. По време на мандата си в McQueen тя си създаде име с мощни ансамбли, които празнуваха женската форма, с много остри кройки и драматични силуети.
Освен кралските фенове, знаменитости като Кейт Бланшет, Лейди Гага и Мишел Обама бяха забелязани в дрехите й.
Вместо това колекцията на Макгир изглеждаше привлекателна за по-младите модна демография. Селекция от скулптурни пластмасови рокли се усещаше като футуристични версии на роклята Bell Jar от колекцията пролет/лято 2009 г. – те не биха били неуместни на червения килим, носен от млада, изгряваща звезда.
В публиката беше I.N. от южнокорейската момчешка група Stray Kids, облечен в дълго, черно палто, подобно на кожа, с колан на талията, което беше видяна на модния подиум.
Също така на първия ред бяха актьорите Салма Хайек, в остър ушит костюм със сребрист корсаж отдолу, и Жулиет Бинош, в широки бели дрехи.
В средата на февруари McGirr ни даде първия ни поглед върху визията си за модната къща, силно намеквайки, че ще бъде вдъхновен от архивите на къщата.
Вижте тази публикация в InstagramКампанията включваше моделите Дебра Шоу и Франки Рейдър – и двете дефилираха по пистата, когато създателят на марката беше начело – в гора, носещи маски с черепи и нотки на тартан, които са класически елементи на ДНК-то на лейбъла.
McGirr е бил преди това ръководител на конфекцията в JW Anderson и също е работил в Burberry и Dries Van Noten.
