„Отец на Haute Couture“: Човекът, който е пионер на модата, както го знаем

Over 150 years ago, rich women from all over the world came to 7 Rue de La Paix in Paris to be dressed by couturier Charles Frederick Worth, whose eponymous fashion house, founded in 1858, continued through three generations after his death in 1895. Widely credited by historians as the “father of haute couture, ” Worth was the first designer to be known by his name, and not by who wore his clothes. Той закупи интернационално самопризнание и оформи метода, по който модата се продаваше и износваше. Наследството му към този момент е документирано в нова галерия „ Уърт: Изобретяване на Haute Couture “, работещ до 7 септември в Музея на изкуствата на Petit Palais в Париж.

Сътрудничество сред Petit Palais и Palais Galliera, тя е първата ретроспектива на Домът на Уърт, подложен във Франция, а втората едвам в света - последната е преди повече от 60 години в музея в Бруклин в Ню Йорк - и съответствува с 200 -ия рожден ден на Уърт тази година. Семейството на Worth Falcy се свързва с художниците през 19 и 20 век и „ пламтящия архитектурен наследство на Petit Palais за този интервал “, съобщи шефът на музея и основният организатор Аник Лемойн, направи Пети Палайс „ съвършената конюнктура “, сподели тя пред CNN преди откриването на шоуто.

Изложбата обгръща работата на къщата от основаването му до 20-те години на предишния век-когато известни актриси и артисти, като Сара Бернхард, Софи Кроизет и Нели Мелба, носеха облеклата си на сцената и отвън. На шоуто също са продукти за изкуство и дизайн, принадлежащи на фамилията на Уърт, в това число екран от черен лак от френския художник и дизайнер на Арт Деко Жан Дънанд и поредност от голи фотоси на правнук на Уърт Жан-Чарлз, направени от американския образен художник Рей.

Ароматът също е включен в изложбата, където посетителите могат да помиришат отдих от „ JE Reviens “, лек прахообразен, флорален мирис от Уърт. Докато Osmothèque, най -големият списък на ароматите в света, основан във Версай, преработи аромата за изложбата, самият мирис беше обновен през 2005 година от парфюмера Maurice Blanchet и продължава да се продава. Оригинални бутилки за парфюми на стойност, проектирани от René Lalique, също са изложени.

Дизайнерът знае най -добре

Уърт е роден в Англия през 1825 година, където се образова с двама текстилни търговци, преди да се насочи през канала, с цел да работи за Maison Gagelin, магазин за облекла в Париж, като продавач и шивачка, в последна сметка работи, с цел да стане сътрудник. След това той продължи да основава стилната си къща - в началото наричана Уърт и Бобърг, кръстена на себе си и бизнес колегата Ото Бобърг, швед.

Уърт реши какво ще носят дамите, не посредством основаване на нови силуети, а посредством смяна на бизнес модела. Днес стилните ревюта на Haute Couture се организират два пъти годишно, защото дизайнерите показват най -новите стилове, от които клиентите би трябвало да изберат. Но това не постоянно е било методът.

Преди Уърт, „ Couturiers не са имали огромна широчина да измислят външен тип “, споделя Софи Гросиорд, краткотрайно изпълняващ длъжността и военачалник -куратор на Палайс Галиера, отговарящ за сбирките от първата половина на 20 век. По това време аристократичните дами донесоха плат и хрумвания за това, което желаят да облекат на мотоциклетисти, които по-късно ще произведат тези облекла. Но това не беше по какъв начин си коства да се работи; Вместо това той проектира външен тип, че клиентите, в случай че се интересуват, биха могли да купят - след това трансформирайки ролята на дизайнера, като някой, който просто би служил на заможните, на един от престижа, на който клиентите ще търсят и следват насоки по какъв начин да се обличат.

„ Жените идват да ме видят да помоля за моите хрумвания, а не да последвам своето “, заслужава доста на списанието на Блекбург в Единбург, литературна и политическа периодическа, през 1858 година

Заслужава „ не е наложително да се съгласява с това, което клиентите му желаят “, сподели Гросиорд. В Уърт и Бобърг облеклата към този момент бяха направени, само че може да се прибавят разкраси - като тъкани граници, дантела и подправени цветя. Облеклото също може да бъде модулно, с взаимозаменяеми елементи като разнообразни дължини на ръкавите за друго време на деня, както се вижда в „ роклята за промяна “ от края на 1860 -те.

Бел на топката

Търсенето на облеклата на Уърт беше ужасно: По време на Втората френска империя от 1852 до 1870 година комплицираните топки за костюми бяха яростта - и картини, показани на ревюто Petit Palais, в това число „ Une Soirée “ на Jean Béraud.

Костюмите на Уърт варираха от авангарда-като чадър костюм от 1925 година, който наподобява на кръстоска сред вадли и затворен чадър с главата надолу-на тези, които се базират на историята, като роклята, направена за мадам Чарлз-Пиер Пекул за топката на принцеса Саган към 1893 година, моделирана след картина на бебето Маргарет Тере от Испания. Къщата е направила единствено един костюм за мъж отвън фамилията: тя е била за херцога на Марлборо и най -скъпият костюм.

Привържениците на Уърт включваха императрица Евгени, брачна половинка на Наполеон III и един от водещите съвременни модници в Европа, които научиха за цената посредством близката си другарка, принцеса Полин декор Меттерних и Валери Фейлт (която беше омъжена за писателя Октав Фейлет), съгласно каталога на шоуто. Докато френската императрица хвърли поддръжката си зад Уърт, той скоро се трансформира в името на модата. „ Уърт е престиж “, написа френското списание „ Лей Монд “ през 1868 година, описвайки го като „ безспорната мощ в международните хонорари “.

Ателие на Уърт се удвои от над 500 служащи през 1860 -те до над 1000 през 70 -те години, защото той се стреми да се погрижи за клиенти, няколко от които бяха европейски рояли от цяла Франция, Русия, Австрия, Испания, Португалия и Швеция. Въпреки че по -голямата част от бизнеса на Уърт идва от клиентите по -нататък, в Индия, Япония, Хавай и Египет. Американското висше общество, включващо фамилиите Astor, Morgan и Vanderbilt, също даде огромен източник на приходи - както беше очебийно към финала на изложбата, където се проектират подиуми от телевизионния сериал на HBO „ The Gilded Age “. (HBO и CNN споделят една и съща компания майка, Warner Bros. Discovery.)

Промяна на вкусовете

Тъй като Втората империя завърши, по този начин и Уърт и партньорството на Бобърг - основополагащите документи на компанията споделят, че е имало за цел да продължи 12 години. Малко се знае за Бобърг, тъй че точните аргументи за заминаването му са незнайни. Но Уърт продължи благодарение на брачната половинка си Мари, а по-късно и синовете му Гастън и Жан-Филип.

С прекосяването на френския режим към Третата република усетите се трансформираха - по мода, кринолините бяха излезли, бяха настъпили. Заслужаваше да се приспособява посредством свалянето на пламтията на облеклата му. Но скоро се появи още едно предизвикателство: през 1890 -те години Съединени американски щати доста покачиха своите мита, създавайки най -последващата цена на 19 век, а облеклата на Уърт станаха извънредно скъпи за експорт. Това сътвори опция за Copycats на американския пазар да основават сходни изглеждащи части, за по-евтини цени. „ Феноменът за прекопирване беше проблем за всички кутурници “, сподели Гросиорд, отбелязвайки: