Седмица на модата в Лондон: Акценти от пистите за есен-зима 2024
От първия си сезон през 1984 г. Лондон е известен като енергичното, изтощено родно място на сега световноизвестни дизайнери като Вивиен Уестууд, Александър Маккуин и Джон Галиано. Може би съвсем подходящо в 40-ата година на Седмицата на модата в Лондон, имаше осезаема енергия около начинаещия британски талант, запълващ графика, който приключи във вторник.
Това беше шведска маса на странното и прекрасното в шоуто за магистърска степен Central Saint Martins в петък. Студентът по дизайн на мъжко облекло Джонатан Ферис даде на зрителите момент „да бъдеш Джон Малкович“, когато изпрати модели на пистата с идентични маски по негово подобие. Няколко мига по-късно, по време на разкриването на дипломната колекция на Максимилиан Рейнър, войнствен, паднал ангел с камбани, вплетени в плетения размах на крилете му, дрънкаше по пистата. Харис Рийд, който неофициално зае първото място в програмата, сервира коктейли с уиски на нарастваща тълпа от фенове в светите зали на Tate Britain. Колекцията е вдъхновена от викторианската епоха и по-конкретно от марионетките в сенки от 19-ти век.
Носталгията беше често срещана отправна точка и този сезон, макар и интерпретирана по безброй начини. Не един, а двама дизайнери от Gen Z — Conner Ives и Sinead Gorey — използваха технологичните реликви от империята Apple, за да пренесат зрителите в едно различно време. Айвс, с окончателния си външен вид, включващ iPod nano и кабелни слушалки, докато Гори преобразува iPod shuffles като щипки за коса. Други дизайнери се върнаха по-назад във времето. Последният сезон на Erdem — вдъхновен от американско-гръцкото сопрано от 20-ти век, Мария Калас — предизвика образи на остаряла елегантност: ръкавици до лактите, коктейлни рокли с театрални драперии с шалове и оперни обвивки.
Междувременно ветеранът от Седмицата на модата в Лондон Джонатан Андерсън отпразнува възхода на носталгията, като оформи моделите в шоуто си в перуки със сребърна къдрене, позовавайки се на една отминала ера от британския живот, в която любопитни съседи си говореха над опашките за пране и сами си шиеха дрехите. Той каза пред журналисти след шоуто, че е развълнуван, че по-младите хора откриват носталгия. „Изведнъж песен отпреди 50 години може да стане номер едно“, каза той. „И това е вълнуващо.“
Гостите на шоуто на Burberry също бяха върнати назад във времето през 2000-те години. Пеещият глас на покойната Ейми Уайнхаус отеква в специално построената шатра във Виктория Парк в Източен Лондон, докато редица модели на хилядолетието, включително Лили Коул и Агинес Дейн, вървяха по пистата.
Каубойско ядро
Широко разпространената западна тенденция в облеклото завладя някои от лондонските дизайнери този сезон. Каубойските шапки се появиха в различни вкусове на шоуто на Edward Crutchley: черни, бели или ръчно изработени от тъкани марокански стени, с любезното съдействие на фабриката на Stephen Jones. На шоуто на Molly Goddard през уикенда, ризи с западна тематика и плоски кожени каубойски ботуши подчертаваха характерните рокли от пенлив тюл на дизайнера. „Цялото западно нещо изглежда е навсякъде в момента“, каза Годард за британския Vogue, „но моята гледна точка вероятно е доста различна от тази на хора като Бионсе.“
Изкуствени кожи
Пухкава, мъхеста или фина: изкуствената кожа беше ключов текстил на лондонските подиуми. Симон Роша нарече шоуто си последната част от триптих от колекции, като се започне с колекцията й пролет-лято, показана през септември, слот за гости, проектиран за Jean Paul Gaultier couture в Париж миналия месец и сега най-новата й Линия есен-зима 2024 г. Според бележките на шоуто, „The Wake“ изследва траурната рокля на кралица Виктория и включва поток от изкуствена кожа. Нямаше край на употребата му, от палта и много големи ръкавици без ръкави до гарнирани с кожа пелерини от тюл, обувки или дори обеци.
По подобен начин в Conner Ives шаловете от изкуствена кожа бяха облечени с потници и дънки, докато Прешъс Лий се разхождаше по пистата с отделена качулка от плат, здраво завързана под брадичката. Sinead Gorey, от друга страна, създаде зимно бельо, като украси корсети и сутиени с кичури от боядисана полиестерна козина.
Висша мода
Формата и функцията направиха рядък сблъсък този сезон, особено за тези, които обичат да се разхождат на открито. Нововъзникващият дизайнер Йохана Парв проектира с намерението да покрие носещия си „за всякакви случаи, денонощно“, според бележките към колекцията. Parv обърна специално внимание на колоездача в града, създавайки горнища, които могат да бъдат опънати върху раница или изолирана мини-пола, „предназначена да поддържа дупето на потребителя топло на седлото“.
В Burberry дизайнерът Даниел Лий мислеше за дивата природа на Британските острови, когато проектираше третата си колекция за марката, която включваше изобилие от връхни дрехи, изработени от плътни, удобни материи, включително вълнена вълна, остриета и молескин.
Дъждобраните и анораците бяха преоткрити от ирландския дизайнер Робин Линч, който този сезон си сътрудничи с марката за спортни дрехи от 70-те C.P. Компания. Линч преработи връхни дрехи от предишни колекции на италианския лейбъл за спортни облекла, преосмисляйки силуети и добавяйки слоеве от плетиво. В една визия, плаващата, романтична форма на бяло дъждовно пончо напомня на елизабетинска черна риза. При Simone Rocha също найлонова ветровка с качулка с шнур се трансформира в обемна бална рокля и стегната на талията с украсен корсет тип оси; докато друг е направен изцяло прозрачен.
