Високата цена на шоколада: Сериозният недостиг повишава цената на сладкарските изделия

„Забравете любовта… Предпочитам да падна в шоколад!“

Това е анонимна поговорка, но едно пътуване до майстора Chocolat на Bernard Callebaut в Калгари има клиенти, готови да се потопят. Мария Месие казва, че е редовна.

„Обичаме Master Chocolat от много години. Всяка година имаме шест внука и идваме тук за всеки специален повод.“

Страстта на Бернард Калебо е шоколадът от 41 години. Той все още прави великденски зайчета за деца от всички възрасти.

„Можете да се обзаложите. Ставам рано в 5 часа сутринта и все още обичам това, което правя. Наистина го правя“, каза Калебо.

Но огромен скок в цената на какаовите зърна ще изисква увеличение на цените, каза Калебо – дори ако може да издържи линията за момента, докато доставките се изчерпят.

„Ние сме добре, но в крайна сметка в дългосрочен план всеки в шоколадовата индустрия ще трябва да повиши цените си.“

Калебаут каза цената на тон за какаото се удвои през последните три месеца и наскоро постави рекорд.

„През февруари 2023 г., така че както преди малко повече от година, цената беше 2600 долара за тон. Този вторник беше малко над $10 000 (USD).“

Защо цените скочиха до небето?

Фючърсите на какаото „минаха вертикално“ тази година, особено през последните четири или повече месеца, каза Греъм Кросби, старши икономист във фирмата за кредитиране на селското стопанство Farm Credit Canada.

Фючърсите са начин за измерване на цените на стоките въз основа на договори за бъдещи доставки, често срещан начин за проследяване на цените на стоки като пшеница, злато и петрол .

В февруарски доклад на фокусираната върху селското стопанство кооперативна банка CoBank се казва, че цените на какаото са били близо 65 процента по-високи от преди година, а цените на фючърсите в Ню Йорк са били на 46-годишен връх.

>

Лошото време и болестите в Западна Африка са навредили на добивите, каза Кросби, влошавайки доставките на продукта, който се използва за Хелоуин, Свети Валентин и великденски бонбони.

Повечето какао, особено какаото, намиращо се в много популярни шоколадови продукти идва от Западна Африка.

Кот д'Ивоар отбеляза 30-процентен спад в производството през последната година поради изменението на климата и болестите, според София Кароденуто – професор по география в Университета на Виктория, чиито изследвания са специализирани в глобалните хранителни системи.

За разлика от някои култури, производството на какао е силно концентрирано, което означава, че огромни части от световното предлагане се отглеждат в шепа области, каза Кросби. Това прави реколтата и нейната верига за доставки по-уязвими от прекъсвания.

Callebaut е съгласен, че недостигът на боб е причинен от изменението на климата, Ел Ниньо и фермерите в Кот д'Ивоар и Гана в Западна Африка - които доставят 60 процента от световния пазар на какао — напускат индустрията.

„Защото не правят достатъчно пари.

„Мисля поддържането на висока цена е добре, защото ще задържи хората в индустрията – в противен случай вече няма да има шоколад.“

По-високите цени на какаото са пречка за производителите, които вече се борят с по-високите цени на захарта през последните три години, каза старши икономистът за храни и напитки Били Робъртс в прессъобщението на CoBank.

„Това може да доведе до по-нататъшно намаляване на обема на продажбите на шоколад и да започне да оказва влияние и върху продажбите в долари“, каза той .

Фючърсите на какаото не се отразяват в доходите на фермерите

По-високите стокови фючърси също не диктуват непременно цените, които се плащат на фермерите в реално време, отбеляза Кароденуто.

В Гана и Кот д'Ивоар, страните с най-голям производител на какао, правителството създава минимална цена за фермерите за сезона, каза тя.

Но големите мултинационални компании, които купуват и търгуват с какао, влизат в форуърдни договори, което означава, че цените се договарят предварително.

Callebaut казва, че фермерите получават около 30 до 50 процента от цената на боба и средният добив от фермата е около един тон. Така че дори при рекордно високо ниво от $10 000 на тон — годишната заплата все още е само $3000 до $5000.

Изграждането на какаова ферма изисква много ръчен труд и инвестиции, така че фермерите се нуждаят от подкрепа, особено финансова , каза Кароденуто.

Има надежда, че по-високите фючърсни цени ще доведат до повече приходи през следващата година, но това не е гаранция, добави тя – цените на какаото са циклични, което означава, че вероятно ще има ценови срив в някои моменти точка.

Етичен избор срещу достъпност

Потребителите, които искат да вземат етични решения за харчене, са изправени пред труден избор, каза Кароденуто, особено като се има предвид ценовата разлика между първокласния и етично произведения шоколад и популярния, сладкарски изделия за масовия пазар.

Carodenuto каза, че купувачите не трябва да спират да купуват шоколад, но трябва да се образоват и да търсят прозрачност на веригата за доставки, като търсят произхода на какаото в продукта.

Купувачите, които могат да си позволят да харчат повече, също могат да потърсят фирми, които са специализирани в снабдяването с етични какаови продукти, каза тя.

Калебаут каза, че има етичен доставчик и купува своите зърна от Централна Америка, но подкрепя увеличението на цените, за да защити африканските фермери.

Производителят на шоколад от Калгари каза, че приема това, което ще дойде.

Дългогодишен клиент, Илейн Теодоро казва, че повишаването на цените навсякъде означава, че тя трябва да бъде много селективна в купуването си. Но качественият шоколад от Master Chocolat ще остане в менюто.

„Ако, за да оцелее, цените трябва да се повишат – за съжаление това ще трябва да стане“, каза Теодоро.

„Фермерите наистина трябва да получават по-добро заплащане.“

Мария Месие е съгласна.

„Ако стане по-високо и повече скъпо, пак ще дойда тук.“

Цените на какаото не се превеждат директно в цените на дребно, тъй като има много неща, различни от какаото, които съставят един шоколадов блок, каза Кросби. Но те имат ефект и той очаква цените на дребно да се повишат.

Callebaut каза, че гигантите в индустрията вероятно ще запазят пазарния си дял с по-евтини съставки (движение, известно като skumpflation) и свиването вече е налице случващи се.

Но за шоколатиера промяната на това, което влиза в неговия продукт, е немислимо.

„Не — не, това е забранено. Правя шоколад от 41 години. Не се променям.”

— С файлове от Rosa Saba, The Canadian Press

Последвайте ни в