Звезди от Досиетата Х, мелодии на Клои Севини и Джанет Джаксън: Модата е пълна с 90-те

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

На стилните ревюта в Париж, които завършиха тази седмица, имаше първокласни елементарни черни рокли и палта от типа, желан от Каролин Бесет Кенеди, модели, които се кичеха по пистите с театрални издънки, а в някои случаи не се виждаха мобилни телефони. Иконите на Gen-X, в това число актрисата Клоуи Севини и супермоделът Кристен Макменами, дефилираха по пистата на Miu Miu – със специфична поява на звездата от хитовия сериал от 1990 година „ Досиетата Х “, Джилиан Андерсън.

Това е седмицата на модата в Париж към 1998 година - през 2026 година

Ако марките прекараха последните няколко години, с цел да основат външния тип и настроението от началото на 2000-те – ниските талии на Miu Miu и подготовката на Abercrombie и всичко останало – треската от 90-те към този момент се е наложила. Подобно на огромна част от обществените медии и поп културата, стилните дизайнери са възхитени от стила и културата на това, което е наречено „ Последното велико десетилетие “ – или най-малко последното преди смарт телефоните и интернет да завладяват живота ни. Сега имаме „ Любовна история “, измислена звездната обич на Джон Ф. Кенеди младши и Каролин Бесет и страхотната офис политика на Калвин Клайн; Гуинет Полтроу се завръща на екран в номинирания за Оскар „ Марти Суприм “; и дамите към момента преразглеждат приключенията на Кари Брадшоу и нейната група " Сексът и градът ".

Вместо просто да хранят звяра от 90-те с приглушени потници и поли вид молив обаче, дизайнерите тази седмица изглеждаха по-нетърпеливи да пресъздадат чувството на десетилетието на своите писти. Беше време, когато това, което се случваше на пистата, а не лудостта на звездите и инфлуенсърите на открито, беше огромната вест и когато стилните къщи предлагаха характерен външен тип, вместо да се състезават да създадат най-вирусната версия на същия тип рокли и чанти.

Седмица на модата в Париж от 90-те

В Junya Watanabe моделите вървяха с чувство за показване, рядко срещано през днешния ден, с изключение на в остарели видеоклипове от фешън ревюта от 90-те години на предишния век, носещи рокли, събрани от спортно съоръжение и лепкави тъкани от леопард и изкуствена кожа от типа, идолизиран от купувачите на Limited Too.

Други креативен шефове препълниха своите изложбени пространства, припомняйки си отминала гневна атмосфера, в която присъстващите протягаха вратове и се притискаха в местата за правостоящи не с цел да създадат съвършения кадър на iPhone, а тъй като концепциите бяха толкоз вълнуващи. Последната изява на Питер Мюлиер като дизайнер на Alaïa (преди да се насочи към Versace) натъпка гостите на пейки, ситуирани толкоз покрай облеклата, че съвсем можете да помиришете козината на прасеца върху бутилковозелените и алените палта на пожарната. Креативният шеф на Schiaparelli Даниел Роузбери сложи моделите си на повдигната, лъскава черна платформа за писта – афект, рядко срещан в 21-ви век – и насочи прожекторите си към саундтрака на Джанет Джексън. „ Исках да направя шоу “, сподели Роузбери зад кулисите. „ Исках да припомня за една епоха на искра, която не се базира на модата. “

Музите на тези две шоута се усещаха възбуждащо недостижими, арка, въпреки и своеволен контрастност с многото дизайнери, които дрънкаха зад кулисите, че желаят да обличат същински дами (и по-късно да им дадат изцяло скучни дрехи). „ Тя е тази кучка, която живее този живот “, сподели Розбери за своя клиент Schiaparelli. " Тя не желае скучно. Тя не желае класика. "

Наистина, 1990-те бяха време, когато дамите можеха да чакат повече многообразие и риск от своите дизайнери, което може би е повода толкоз доста креативен шефове да упорстват в тази посока. Провокативната основана в Париж марка Matières Fécales се връща към епохата, когато кроенето на злобен костюм с пола може да бъде подривен акт, а ла Александър Маккуин или Джон Галиано, като боядисва лицата на моделите в бяло и ги оформя с такива трикове, като да вземем за пример топка, направена от големи перли. И Jean Paul Gaultier, показвайки втората си сбирка, проектирана от Duran Lantink, затвори кръга на милениалите, жадуващи за утвърждение от 90-те години със самия Готие, фар на модата от 90-те години, усмихнат на първия ред на външния си тип като алена кадифена тръбна рокля и пола вид молив, ушита с шикозна ерекция, стърчаща начело.

На фона на театралността от 90-те, най-смисленият жест за седмицата си остава възбраната на телефоните. Както Yohji Yamamoto, по този начин и The Row помолиха присъстващите към този момент няколко сезона да се въздържат от правене на фотоси или видеоклипове с телефоните си; Предложението на Ямамото към публиката беше „ оставете момента, придвижването и облеклото да ви приказват – те би трябвало да бъдат усетени със сетивата ви, а не просто цифрово записани “. И привлекателността на The Row в началото изглеждаше като претенциозно изпитание да попречи на тълпата на TikTok да зяпне в обувките и изящните кройки на нейните основателки Мери-Кейт и Ашли Олсен. Но в този момент резултатът е, че пази чистотата на мисленето на Олсън. Вместо да търсите най-масовите елементи от всяка сбирка, вашето лично скъпоценно въображение заема почетно място, тъй че — елате с мен на това пътешестване — очите ви се движат по костюм от тъкана кожа, гарниран с четина, и се виждате като светската персона Дида Блеър по време на извършването на покупки й в Париж или се захващате с палто от норка и подобаваща пола, тъфирана с сходни на кадифе ленти, които ви карат да се размечтаете. тапетиране на кулоар в коприна dupioni в най-минкия въглен.

Но какво прибавят всички тези връщания към положително възприятие? Най-ясен отговор имаше Миуча Прада, която закри седмицата с шоуто си Miu Miu. Освен че върна Севини – едно от първите лица на Miu Miu, когато дизайнерът започва марката при започване на 90-те години на предишния век – госпожа Прада също изпрати извънредно минималистична сбирка. Това не беше атмосферата на скъсения тил, само че облечена, на която се възхищаваше Бесет Кенеди, а в действителност елементарният, прагматичен жанр на 90-те години, когато оптимизмът за бъдещето се съчетаваше с неприязънта към остатъка от 80-те и създаваше опростено, софтуерно чувство. Дизайнерката сподели, че е била въодушевена от дребността на индивида спрямо необятността на Вселената. „ Идеята беше, че малко е задоволително “, сподели тя. " Ако не си декориран, ти си задоволителен. "