Гърди, гърди, навсякъде

Стига с циците.

Това е всичко, което мога да си помисля, когато още един модел на Saint Laurent се появи облечена в найлонов чорап, трансфорат в рокля. Или блуза с панделка. Или пола вид молив. Или набран халт – каквото и да беше, той беше прилепващ и транспарантен, постоянно драпиран по тялото и постоянно разкриваше освен обилие от зърна, само че и под кръста, слипове, изрязани до тазобедрената кост като трико за аеробика от 80-те години. Поправи го, скъпа.

От 48-те визии, клатещи се върху остри като игли обувки в шоуто на Saint Laurent, единствено 12 нямаха гърди начело и в центъра (и от тези 12, три бяха мини рокли със лични вградени колани за жартиери за прикрепване към чорапите по-долу). Снимките даже не могат да бъдат показани в този фамилен вестник.

Забравете за практичността на правенето на рокля от чорапогащник или въпроса кой би желал да я носи в първо място. На този стадий от 21-ви век толкоз доста бистрота наподобява като най-баналната форма на мизогинистична мнима фешън провокация. Един, който е изключително неправилно преценен поради актуалната политика на женските тела. Те към този момент се третират като обекти, в действителност ли се нуждаем от повече обективизация?

Може би в един миг, когато Ив Сен Лоран за първи път прокара границите и направи транспарантна блуза назад в През 1966 година толкоз доста забележима кожа беше шокиращо, подривно нещо в обществото или на стилната писта. Може би първоначално беше овластяващо: бягство от пандиза на старите нрави и остарелите правила за пола.

голо обличане до крайния му край. Може би това беше подривен метод да накараш всички в действителност да оценят облеклата. Когато най-сетне се появи костюм с панталон — имаше двама в шоуто, напуснати двуредни номера — или гигантско палто от марабу, беше такова облекчение, изглеждаха необикновено.

Или може би господин Вакарело просто се опитваше да издигне население, изморено от прекалено много мода с прекомерно малко хрумвания. Ако е по този начин, добър подтик, неправилно осъществяване.

Прегрешението изисква повече нюанси от съвсем голи гърди (притежавайте ги, виждате това). В резултат на това цялата тази експозиция, която най-много имаше резултата да разкрие какъв брой мъчително кльощави са доста от моделите, и всички тези цици просто способстваха за смущаващо обратно при започване на последната седмица от това, което беше безреден фешън сезон, в което прекалено много дизайнери са по дифолт към баналното (виж! палто от лоден!). Особено съчетано с също толкоз назадничавото шоу на Dior, където дизайнерката Мария Грация Киури избра за своя насочна точка сбирка Miss Dior от 1967 година

Катрин Диор, по-малката сестра на Кристиан и член на Френската опозиция, която прекарва време в концентрационен лагер и на който Кристиан посвещава живота си. По-скоро Miss Dior-the-collection: първият опит за въвеждане на линия конфекция в къщата под управлението на тогавашния креативен шеф Марк Бохан. Той представляваше, сподели госпожа Чиури в прелиминарен обзор, нов контур за нова ера и нов клиент, който беше по-свободен и по-функционален от истинския контур New Look; още един, ориентиран към живот на деяние, а не към украса.

(Допълнително наблягайки екшън страна на нещата, госпожа Чиури поръча апаратура на индийския художник Шакунтала Кулкарни, който основава нереални бронеподобни структури от бамбук и снима метода, по който трансформира дамите в кръстоска сред митични воини и ангели. Въпреки че деветте екзоскелета в центъра на изложбеното пространство, колкото и очарователни да бяха, най-много просто объркаха нещата.)

За да направи връзката още по-трудна за пропускане, госпожа Чиури напръска нещо, което приличаше на великански графити на Miss Dior, само че в действителност беше репродукция на истинското лого, напълно в черно, бяло и бежови тренчкоти от 60-те години на предишния век, костюми с пола с А-силует и якета. Които не бяха типичен сака на Dior Bar, с изпъкнали талии и изпъкнали бедра - госпожа Чиури се освободи от тази съответна връзка - само че кройка с по-елегантен, по-свободен контур. Бяха сладки, както и по-изтънчените Miss Diors върху катарамите на обувките Mary Janes с квадратни връхчета и ниски токчета, само че още по-добри бяха вечерните визии с железни ресни с капаци, които нямаха нищо общо с Miss Dior.

Жените желаят да се усещат като ходеща реклама на марката толкоз, колкото желаят да се разхождат в близост, показвайки своите чукала на света. Лесно е да се приказва на думи за овластяването и освобождението, изкушавайки се да се употребява като маркетингова кукичка, само че е по-трудно да се дефинира по какъв начин може да наподобява в реалност – най-малко през днешния ден, спрямо някое време през предишния век.

Може би, да се надяваме, някой дизайнер ще предложи решение. В последна сметка това е работата. Но сигурно не е това.