Гърди, гърди, навсякъде

Стига с циците.

Това е всичко, което мога да си помисля, когато още един модел на Saint Laurent се появи облечена в найлонов чорап, превърнат в рокля. Или блуза с панделка. Или пола тип молив. Или набран халт – каквото и да беше, той беше прилепнал и прозрачен, често драпиран по тялото и винаги разкриваше не само изобилие от зърна, но и под кръста, слипове, изрязани до тазобедрената кост като трико за аеробика от 80-те години. Поправи го, скъпа.

От 48-те визии, люлеещи се върху остри като игли обувки в шоуто на Saint Laurent, само 12 нямаха гърди отпред и в центъра (и от тези 12, три бяха мини рокли със собствени вградени колани за жартиери за прикрепване към чорапите по-долу). Снимките дори не могат да бъдат показани в този семеен вестник.

Забравете за практичността на правенето на рокля от чорапогащник или въпроса кой би искал да я носи в първо място. На този етап от 21-ви век толкова много прозрачност изглежда като най-баналната форма на мизогинистична мнима модна провокация. Един, който е особено погрешно преценен предвид настоящата политика на женските тела. Те вече се третират като обекти, наистина ли се нуждаем от повече обективизация?

Може би в един момент, когато Ив Сен Лоран за първи път прокара границите и направи прозрачна блуза обратно в През 1966 г. толкова много видима кожа беше шокиращо, подривно нещо в обществото или на модната писта. Може би в началото беше овластяващо: бягство от затвора на старите нрави и остарелите правила за пола.

голо обличане до крайния му край. Може би това беше подривен начин да накараш всички наистина да оценят дрехите. Когато най-накрая се появи костюм с панталон — имаше двама в шоуто, напуснати двуредни номера — или гигантско палто от марабу, беше такова облекчение, изглеждаха невероятно.

Или може би г-н Вакарело просто се опитваше да издигне население, изморено от твърде много мода с твърде малко идеи. Ако е така, добър импулс, погрешно изпълнение.

Прегрешението изисква повече нюанси от почти голи гърди (притежавайте ги, виждате това). В резултат на това цялата тази експозиция, която най-вече имаше ефекта да разкрие колко болезнено кльощави са много от моделите, и всички тези цици просто допринесоха за смущаващо назад в началото на последната седмица от това, което беше неуреден моден сезон, в което твърде много дизайнери са по подразбиране към баналното (виж! палто от лоден!). Особено съчетано с също толкова назадничавото шоу на Dior, където дизайнерката Мария Грация Киури избра за своя отправна точка колекция Miss Dior от 1967 г.

Катрин Диор, по-малката сестра на Кристиан и член на Френската съпротива, която прекарва време в концентрационен лагер и на когото Кристиан посвещава живота си. По-скоро Miss Dior-the-collection: първият опит за въвеждане на линия конфекция в къщата под ръководството на тогавашния творчески директор Марк Бохан. Той представляваше, каза г-жа Чиури в предварителен преглед, нов силует за нова епоха и нов клиент, който беше по-свободен и по-функционален от оригиналния силует New Look; още един, насочен към живот на действие, а не към декорация.

(Допълнително подчертавайки екшън страна на нещата, г-жа Чиури поръча инсталация на индийския художник Шакунтала Кулкарни, който създава абстрактни бронеподобни структури от бамбук и снима начина, по който превръща жените в кръстоска между митични воини и ангели. Въпреки че деветте екзоскелета в центъра на изложбеното пространство, колкото и очарователни да бяха, най-вече просто объркаха нещата.)

За да направи връзката още по-трудна за пропускане, г-жа Чиури напръска нещо, което приличаше на гигантски графити на Miss Dior, но всъщност беше репродукция на оригиналното лого, изцяло в черно, бяло и бежови тренчкоти от 60-те години на миналия век, костюми с пола с А-силует и якета. Които не бяха класически сака на Dior Bar, с изпъкнали талии и изпъкнали бедра - г-жа Чиури се освободи от тази конкретна връзка - но кройка с по-елегантен, по-свободен силует. Бяха сладки, както и по-изтънчените Miss Diors върху катарамите на обувките Mary Janes с квадратни връхчета и ниски токчета, но още по-добри бяха вечерните визии с метални ресни с капаци, които нямаха нищо общо с Miss Dior.

Жените искат да се чувстват като ходеща реклама на марката толкова, колкото искат да се разхождат наоколо, показвайки своите чукала на света. Лесно е да се говори на думи за овластяването и освобождаването, изкушавайки се да се използва като маркетингова кукичка, но е по-трудно да се определи как може да изглежда в действителност – поне днес, в сравнение с някое време през миналия век.

Може би, да се надяваме, някой дизайнер ще предложи решение. В крайна сметка това е работата. Но със сигурност не е това.