K-pop наруши табутата, като беше приобщаващ. Сега K-beauty започва да прави същото

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

В наши дни посетете всеки K-pop концерт – без значение дали е Blackpink или BTS – и ще намерите навалица от разнообразни почитатели, идващи от целия свят и пеещи дружно, макар че песните са най-вече на корейски. Това е сладкодумен знак на устрема на Южна Корея да диверсифицира и рестартира своята стопанска система посредством световното разпространяване на корейската просвета – ​​известна още като „ Hallyu “ или корейската вълна. И въпреки всичко, макар днешния голям интернационален интерес към K-културата, един аспект, на който някои нови, нетърпеливи почитатели не са съумели да се насладят изцяло, е K-beauty.

Въпреки че е един от най-големите културни износи на нацията, K-beauty от време на време се бори да се погрижи за необятна демографска група. Когато става въпрос за коректори, декор дьо загар и други артикули за грим от корейски марки за хубост, гамата от нюанси исторически е била лимитирана, като се концентрира върху светлите до междинни тонове на кожата. Те също по този начин се разпространяват съвсем извънредно от слаби, млади модели с извънредно светла кожа. Това е стеснен метод, който евентуално е стар на фона на напредъка, реализиран от световните компании за хубост, където приобщаващият маркетинг и продуктовият дизайн са станали от значително значение за лоялността на клиентите и приходите.

Освен това се усеща в несъгласие с напредъка, реализиран от K-pop идолите в предизвикателните стандарти. От цветните, гъвкави прически на корейската момчешка тайфа Stray Kids или не-бинарните дрешници на пионерски артисти като G-Dragon от Big Bang и Seonghwa от ATEEZ, мъжките идоли на K-pop от дълго време предизвикват разнообразни изрази на неустрашимост. Те нямат никакви терзания да носят облекла, които значително се възприемат като женствени – като поли, корсети или токчета – и намерено употребяват грим и грижа за кожата. (Наистина членовете на BTS V и Jungkook бяха назначени предходната година за посланици на корейската марка грим Titir и надлежно Chanel Beauty.) Те също по този начин постоянно показват накърнимост и страст, предизвиквайки обичайните западни асоциации за неустрашимост със стоическа неотстъпчивост.

И въпреки всичко многообразието и приобщаването в страната като цяло са изостанали. Доклад от 2025 година на Министерството на културата, спорта и туризма на Южна Корея откри, че малко над 38% от респондентите (4974 възрастни в цялата страна) не знаят какво значи културно разнообразие. Междувременно 54% ​​са развили стандарти или предубеждения против избрани култури или групи посредством медиите.

Що се отнася до стандартите за хубост в Южна Корея, има голям брой фактори, които би трябвало да се вземат поради, като етническата еднородност на страната, дължаща се частично на исторически прецизното й отношение към имиграцията и културните желания. Дали K-beauty би трябвало да бъде по-приобщаващ е тематика, която провокира доста диспути през последните години. Докато някои настояват, че всички марки би трябвало да възприемат приобщаващи практики, други настояват, че това може да бъде перформативно и не обслужва същински потребностите на хората.

Както един консуматор на Reddit написа: " Имам другар, който работи като анализатор на данни в компания за първокласни гримове и от техните 30+ нюанса декор дьо тен/коректори, единствено шест нюанса съставляват 95% от продажбите на декор дьо тен/коректор. Така че за тяхната марка вложението в тази необятна гама от нюанси коства доста повече пари... и продажбите от тези нюанси почтено казано не си заслужават разноските за създаване и произвеждане. " Те прибавиха: „ Дори когато създават по-малко единици от непопулярните нюанси, те отново в никакъв случай не се продават. “

Говорейки пред CNN, Hye Jin Lee, клиничен доцент по връзка в USC Annenberg School for Communication and Journalism в Лос Анджелис, сподели: " Важно е да се вземе поради подтекстът, в който корейските козметични артикули в началото са създадени и пуснати на пазара. Те са основани най-вече за вътрешния корейски пазар. K-beauty (и корейската просвета в по-широк план) се трансформира в световна наклонност едвам през последните години, което на собствен ред повдигна нови въпроси за приобщаване... защото от ден на ден се изнася и предлага на пазара на потребителите по целия свят. “

K-красота оттатък K-pop

Южна Корея последователно се трансформира в по-хетерогенно общество, с интернационалните бракове и по-глобална работна мощ, което води до увеличение на популацията, родено в чужбина (което през 2025 година надвиши 5%, доближавайки прага на страната за „ мултикултурно общество “). Популярността на поп групите, родени от Южна Корея, също сътвори големи интернационалните фенбази, които се трансфораха в главен мотор на туризма (предстоящото международно турне на BTS „ Arirang “ да вземем за пример се чака да генерира десетки милиони долари за локалните стопански системи.)

Могат да се видят връзки сред известността на K-beauty – бранш, оценен от изследователската компания Mintel на стойност над 90 милиарда $ – и възхода на корейската просвета в интернационален проект. „ Видимостта и образната просвета на K-pop и K-драмите ускоряват усещанията за успеваемостта на K-beauty и оказват помощ за поддържането на известните разкази за азиатската грижа за кожата и стареенето, както се показва от интернет жаргона „ Азиатците не са стафиди “, сподели Лий от USC Annenberg – фраза, която допуска, че хората от азиатски генезис остаряват постепенно и поддържат млада кожа.

Когато прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит посети Корея предходната година за срещата на върха на АТИС, тя се увери, че е закупила артикули на K-beauty от локалния колос за търговия на дребно Olive Young – и показа опита си в обществените медии. „ Това генерира доста медийно и публично внимание в Корея и беше необятно обсъждано като знак за възходящата световна видимост на K-beauty отвън обичайна аудитория на K-културата “, сподели Лий.

Нарастващото навсякъде разпространяване на K-beauty артикули отвън Корея също разрешава по-широко почитатели. През 2024 година Южна Корея изпревари Франция като водещ експортьор на козметични артикули за Съединени американски щати, като доставките доближиха 1,7 милиарда $. Днес корейските марки за хубост се продават необятно в магазини в цяла Америка, в това число Costco, Target и Sephora – последната през януари 2026 година подписа удивително партньорство с Olive Young, което накара търговеца на дребно K-beauty да отвори свои лични магазини в Съединени американски щати за първи път тази година. Специализирани концептуални магазини K-beauty също се отварят в европейски градове, вариращи от Париж до Варшава, до момента в който локалните търговци на дребно и аптеките уголемяват своите оферти за K-beauty.

The Beauty Edit Mayfair, самостоятелен бутик за хубост в централен Лондон, показа K-beauty майсторски класове и процедури за лице за първи път през 2025 година Основателят Шерил Райли, която преди този момент е работила като лицев експерт за марки от висок клас като La Prairie и Crème de la Mer, до неотдавна се затрудняваше да пазари K-beauty персонално и в началото купуваше продуктите онлайн – единствено с цел да рискува да дълги периоди за доставка или неумишлено закупуване на фалшификат.

Все по-голям брой клиенти също търсят артикули на K-beauty, сподели тя, което я подтикна да ги потърси за своя магазин. Погрешно разбиране, отбелязва Райли, е, че има интерес единствено от клиенти с азиатско завещание. Въпреки интернационалната клиентела на The Beauty Edit Mayfair, K-beauty се желае „ най-вече от западни дами “, сподели Райли.

Дълъг лист за очакване, само че без продукти