Къде е следващият велик японски моден дизайнер?
Ревюто на Рей Кавакубо за есен/зима 2024 г. за Comme des Garçons се проведе в пространство като пещера в Париж, което някога е било магазин за стари дрехи. С силна дъждовна буря, която се разрази навън, слабо осветеното място беше идеалното място за колекцията, тематична около „гнева“ – нещо, което Кавакубо изпитваше „срещу всичко на света, особено срещу себе си“, пише тя в бележките си към шоуто.
Това, което последва, беше вълнуващ четвърт час на модели, които тропаха с крака, докато крачеха хаотично по пистата. Някои спряха и се обърнаха заплашително към публиката, преди да подновят крачката си. Косите им бяха оформени като кошери и помпадури, изваяни високо над главите им, за да не пречат на по-големите от естествените дрехи, които ги караха да се мятат настрани, като раци, за да минават един покрай друг.
Приятно театрална и донякъде умствена, колекцията беше типичен пример за работата на Кавакубо, все още излъчваща авангардния дух, който нашумя преди 43 години, когато тя дебютира в Париж.
Кавакубо, заедно с колеги Японските дизайнери Issey Miyake, Hanae Mori и Yohji Yamamoto, които показаха за първи път в Париж през 1970-те и началото на 1980-те, въведоха нов, предимно монохромен стил, който се фокусира върху конструкцията и позволяваше на носещия да се чувства комфортно - дори ако понякога изглеждаше необичайно. Носен от модели с нетрадиционни прически и шапки, той бележи ново бунтарско отношение към жените и как те могат да изглеждат, припомня У. Дейвид Маркс, базиран в Токио автор на Статус и култура и Ametora. „Сега това се превърна в мода, но по онова време хората наистина го мразеха.“
Днес тези дизайнери са признати не само за донасянето на японската авангардна мода на световния пазар, но и за насърчаването на осведомеността за последвалите успешни поколения, включително Джуня Уатанабе, Джуничи Абе на Колор, Читосе Абе от Sacai, Fumito Ganryu и Kei Ninomiya от Noir, всички от които са протежета на Kawakubo.
Четири десетилетия след дебюта на Kawakubo се появи вълна от нови имена. Има Mister It, чийто основател Такуя Исагава е обучавал в Maison Margiela и който инжектира хумористичен, понякога странен аспект в своите проекти, подобен на сюрреалистичния подход на Джонатан Андерсън в Loewe. Базираният в Нагоя Gurtwein, съоснован от възпитаници на Central Saint Martins и възпитаници на Givenchy Терухиро Хасегава и Уинг Лай, съчетава качество на ниво мода с японски материали и техники.
Някои започват да си създават име в международен план, като Томо Коидзуми, чиито неземни рокли, изработени от органза с волани, са били носени от звезди като Бьорк; Mame Kurogouchi от Maiko Kurogouchi и Ryota Iwai’s Auralee, които съчетават традиционно японско майсторство със съвременна естетика; и Сатоши Кувата, чийто базиран в Милано лейбъл Setchu беше удостоен с наградата LVMH за 2023 г. и е специалист в модулната мода: парчета, които могат да се коригират, за да отговарят на потребителя.
По време на обаждане в Zoom Кувата дърпа какво първоначално изглежда като обикновен черен пуловер, но циповете под мишниците му позволяват да се трансформира в пелерина или асиметрично горнище. Тази гъвкавост е вдъхновена от едно от любимите му хобита: риболовът. „Когато ловя риба, също искам да нося дрехи, които изглеждат шикозно“, казва той. „Вместо да взема три дрехи, мога да взема една, която се трансформира в три различни стила.“
„Произведено в Япония“ продължава да бъде световен синоним на качество, но въпреки шепата успехи през последното десетилетие, нови таланти се борят да повлияят на модата в международен мащаб. Евентуалното пенсиониране на Кавакубо, която е на 81, и нейните връстници е тема, която често се избягва, но неизбежността му носи въпроса: кой идва след тях? Може ли днес да има друг Comme des Garçons?
Тази новост е преминала, смята Маркс. „Днес има по-малко шок около идеята за японски дизайнер.“ Съвременните основатели на марки, независимо откъде са, обикновено имат работа, която им е натоварена, добавя той. „Много по-трудно е да си направиш име в момента.“
Според Маркс също има промяна в „дизайнерската енергия“ сред японските дизайнери към улично облекло и по-небрежни стилове, а не високи мода, промяна, въведена от A Bathing Ape на Nigo и Undercover от Jun Takahashi през 90-те години. Възходът на социалните медии и притокът на търговци на бърза мода в Япония през последните 20 години донесоха глобални марки и тенденции в страната, изравнявайки стиловите различия и задушавайки креативността.
Икономическата нестабилност усложни нещата, казва Тифани Годой, ръководител на редакционното съдържание във Vogue Japan, отбелязвайки, че е особено трудно в Япония, която загуби титлата си на третата по големина икономика в света през февруари. „През последните 20 години нещата в страната не бяха добри, така че хората станаха по-консервативни“, обяснява тя. „За [японските дизайнери] да отидат в Париж и да се разширят, това изисква не само пари, но и амбиция и глад.“
Докато далечната и мистериозна природа на японските творци някога беше примамлива – Уатанабе и Такахаши рядко дават интервюта или се появяват на снимки, например - днешните потребители, нетърпеливи за съдържание и мотивирани от целта и ценностите на марката, очакват основателите и дизайнерите да бъдат отпред и в центъра, казва Маркс. „Трябва да бъдете живото въплъщение на собствената си марка.“
„Японските дизайнери не са добри в – или не се интересуват – от самореклама. Но в днешния свят на социалните медии това е толкова голяма част от него“, съгласява се Годой. Въпреки това, този начин на мислене може сега да се промени, тъй като все по-голям брой модни дизайнери, родени в Япония, които са учили или са натрупали опит в чужбина, намират нова увереност в говоренето за своите марки.
Годой продължава да се надява, че на по-малко ярките таланти на Япония ще бъде даден шанс. „В музикалния свят в момента анонимността е голямо нещо“, казва тя, имайки предвид артисти като Йорушика, Зутомайо и най-новата хит сензация Адо, които се издигнаха до върха на японските музикални класации, въпреки че пазят лицата си скрити. Останалият свят трябва да обърне внимание, казва тя, посочвайки марката Khoki, полуфиналист на наградата LVMH за 2024 г., съставена от мистериозен колектив от шестима японски дизайнери, като пример за този вид анонимност в модата. „Мисля, че е готино“, казва тя – и се надява, че младите потребители също ще си помислят така.
Научете първо за най-новите ни истории – следвайте в Instagram – и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
p>
