Напускането на ресторантьорския критик разкрива потенциални опасности от работата

Ресторантьорските критици наподобява имат най-хубавата работа в публицистиката, наслаждавайки се на храна няколко вечери в седмицата за нечия стотинка.

Но ресторантът на New York Times критикът Пийт Уелс беше нарисувал по-сложна картина. В скорошна колона Уелс разгласи, че напуща ритъма, тъй като непрекъснатото хранене е довело до затлъстяване и други здравословни проблеми.

„ Интелектуално, това към момента беше в действителност стимулиращо, само че тялото ми стартира да се бунтува и да споделя, ' Достатъчно е задоволително “, сподели Уелс пред Асошиейтед прес. „ Просто трябваше да се изправя лице в лице с действителността, че не мога да метаболизирам храната както преди, не мога да метаболизирам алкохола както преди и просто нямам потребност да хапвам толкоз, колкото хапвам даже преди 10 години. “

За да напишат критика, кулинарните критици нормално вършат две или три визити в ресторанта и водят шепа придружители, с цел да могат да опитат допустимо най-вече ястия. Ако ресторантът има специфичен акцент върху виното, коктейлите или десертите, те също ги пробват.

„ Трябва да опитате цялостната гама от менюто “, сподели Лигая Фигерас, старши редактор на храните и водещ кулинарен критик за Atlanta Journal-Constitution. „ Ако през днешния ден в действителност ми се прииска салата, не мога да си хапна просто салата. “

Специални функционалности, като описи с най-хубавите места за приемане на пици или хамбургери, може да накарат критиците да ядат една и съща храна в продължение на седмици. Макензи Чунг Феган, ресторантьорски критик за San Francisco Chronicle, опита патица по пекински из целия град за история за ресторант, профилиран в ястието.

„ Имаше двуседмичен интервал, в който ядях повече патица, в сравнение с всеки доктор би предложил “, сподели Феган.

Цялото това ястие в ресторанта може да се отрази. В изследване от 2020 година, оповестено в Journal of Nutrition, откриватели от Училището по просвета и политика в региона на храненето Фридман към университета Тъфтс откриха, че 50% от храненията в заведенията за хранене с цялостно обслужване в Съединени американски щати – и 70% от тези в заведенията за хранене за бързо хранене – са били с неприятно хранително качество, съгласно насоките на Американската кардиологична асоциация. По-малко от 1% са с идеално качество.

Дариуш Мозафариан, кардиолог и професор в Tufts, който е един от създателите на проучването, сподели, че ресторантските ястия са склонни да съдържат по-малко от идеалното наличие на пълнозърнести храни и бобови растения, умерено по-ниско наличие на плодове и зеленчуци и умерено по-високо наличие на сол и наситени мазнини.

За интервала, проучен от изследването, сред 2003 и 2016 година, хранителното качество на храната в магазините за хранителни артикули се е подобрило, сподели Мозафариан. Но заведенията за хранене не са създали сходни промени, сподели той.

„ Не мога да ви кажа в какъв брой ресторанта вървя и в чинията на всеки човек има пържени картофи “, сподели Мозафариан. „ Няма еднакъв и разнороден набор от избор на здравословно и нездравословно меню. “

За да бъда почтен, сподели Фегън, вечерящите търсят нещо вкусно, когато излязат да ядат, „ и то доста пъти това значи нещо с мазнини и натрий. “

„ Ако виждам менюто и си мисля „ Кое е най-вълнуващото нещо в това меню? “, това евентуално не е страна на броколи Рабе, “ сподели тя.

Фигерас се оправя с предизвикването по няколко метода. В нощите, когато не вечеря на открито, тя споделя, че е „ свръх бдителна “ и яде най-вече зеленчуци. Тя играе тенис и разхожда кучето си, с цел да поддържа форма. И когато отива на ресторант, яде плод или друга здравословна закуска, с цел да не пристигна гладна.

„ Всичко е вкусно, когато гладувате “, сподели тя.

Линдзи Грийн, критикът на заведенията за хранене и заведенията за хранене в Detroit Free Press, също се пробва да се храни здравословно в почивните си дни, като получава най-вече от нейната храна от локален фермерски пазар. Грийн споделя, че съгласно нея менютата стават все по-здравословни. Много готвачи оферират безглутенови или веган варианти, сподели тя, и стават по-креативни с безалкохолните коктейлни менюта.

Грийн счита, че ресторантьорските критици могат да оказват помощ на читателите, като са отворени за личните си потребности. Бременна критикарка, да вземем за пример, може да напише справочник за ресторанта за други бъдещи родители.

„ Почти всеки има здравословни проблеми и диетични стандарти, тъй че мисля, че може да бъде и наша работа да приказваме за това в нашия работа “, сподели тя.

Уелс не е единственият ресторантьорски критик, който направи смяна през последните години. Адам Плат спря да отразява заведения за хранене за списание New York през 2022 година, базирайки се също на въздействието върху здравето му. Уайът Уилямс спря да отразява заведения за хранене за Atlanta Journal-Constitution през 2019 година, като сподели, че просто е изгубил апетита си.

И Фейгън, и Уелс означиха, че дамите наподобява имат повече дългоденствие в бизнеса. Мими Шератън, някогашен ресторантьорски критик за The New York Times, умря предходната година на 97 години след шест десетилетия кариера в храните.

„ Мисля, че в случай че си социализирана като жена в Америка, ти Вече прекарах доста от времето си в мислене за порции, тегло и надзор “, сподели Феган.

Уелс ще подаде още няколко прегледа, преди да се отдръпна при започване на август. Той ще остане с Times. Писателите на Times Мелиса Кларк и Прия Кришна ще влязат краткотрайно като ресторантьорски критици, сподели вестникът.

Уелс сподели, че ще продължи да върви на заведения за хранене и може би даже ще им се любува повече в този момент, когато не е заплеснат от работа. Той сподели, че ще съжалява да загуби връзка с видимо безкрайната ресторантска сцена на Ню Йорк, само че се радва да откри повече баланс в личния си живот.

„ Хранейки се непрекъснато на открито, вие губите връзка със личния си естествен вкус, “ сподели той. „ Вече не знаех какво е обикновено за мен. “