Писателката Дейзи Лафарж за феминизма и излишните украшения
В нощта преди Нова година родителите на приятеля ми ни карат до летището в Дъблин. Спираме по пътя, за да оставим брата на гаджето ми в кръчма, която случайно се намира срещу Martello Terrace, където романистът Джеймс Джойс е живял край морето между 1887 и 1891 г. Надничам през прозореца на колата, набразден от дъжд. 20:00 часа е и е тъмно като в рог; Не мога да видя нищо освен необичайно много лебеди. Секунди по-късно отново сме на главния път. Гигантски анимационен лък, направен от приказни светлини, привлича вниманието ми, увит около сградата на хотел, перфектен подарък за картина. Той е златист и светещ, лагерен и елегантен. Това е най-красивата подредба от коледни светлини, която съм виждал.
Правя снимка, която се присъединява към колекция на телефона ми, за която се грижих през последната година: панделки и панделки, забелязани в дивата природа, привидно преливащи от свръхприсъствието им в модните подиуми и онлайн тенденциите . Предишният ден донесе още едно допълнение: сервираха Negroni в чаша, в която някога имаше свещ, с шикозен малък лък, гравиран отстрани. Аз съм дълбоко в плен на тази тайнствена, трансформираща сила на лентата. Връщам се към четенето на Одисей миналата година и се опитвам да си спомня дали главният герой, Леополд Блум, изрично споменава лъкове или панделки в многото пасажи, описващи фетиша му към женското бельо (по-специално вида на воланите). Сигурен съм, че той би одобрил. RIP, Леополд Блум, щеше да харесаш кокетната тенденция. Щяхте да харесате „лъка-покалипсис“ за 2023 г. Бихте харесали Sandy Liang и Simone Rocha SS24. Мисля, че е по-добре да публикувам гигантския лък с приказни светлини със споменатия надпис в социалните медии и вместо това да избера зърнеста снимка на лебедите. Чувствам се разочароващо скромно, сякаш разочаровам не само себе си, но и Блум и фетишистите на лентата навсякъде.
Не винаги съм бил фетишист на панделката или поне не открито. Много вероятно съм била заразена – или опасно активирана – от „кокетирането“ на модата, което е свидетел на възраждането на стереотипно женствени тропи на модния подиум: Мери Джейн, рози, волани, прозрачни, дантели и, разбира се, панделки. Санди Лианг е наречена покровителка на тази хипер-момичешка естетика и нейното предложение SS24 го преувеличава до степен на стилност: големи копринени розови корсажи и панделки, спуснати ниско около талията; блузи с издути ръкави и яки на Питър Пан в най-бледорозов гингам; и – в това, което може да бъде розовата панделка и червените розови емотикони, изобразени 3D – поли, включващи един букет от рози, закрепен с две розови панделки. Балетните мотиви също са видни, с нокти, ревностно украсени с малки сатенени панделки.
Цветята и панделките също изобилстват при Simone Rocha, където лъкове и къдрици украсяват копнежни, прозрачни тъкани, като формите им наподобяват многослойни, болезнено сладки сладкиши. Японският лейбъл Undercover довежда мотива за прозрачност до неговата драматична екстремност, представяйки полите като осветени, подобни на крушки съдове, съдържащи аранжировки от розови рози. Осветени отгоре, сцените предизвикват приглушената светлина на холандски натюрморт или омагьосаната роза от Красавицата и звяра, стояща изправена, романтична и обречена, в буркана си. Дори в неотдавнашните ревюта на висшата мода в Париж виждаме всичко това, с Chanel, Giambattista Valli и Rocha отново за Jean Paul Gaultier, които се наслаждават на темата.
И все пак, въпреки всичките си платна и паяжина, играта на разкриващи и прикриващи, това съзвездие от тенденции не е точно секси, или поне не е просто така. Това е твърде самосъзнателно прекомерно, скъпоценно, момичешки снизходително и честно казано, лагерно – подобно на филма на София Копола от 2006 г. Мария Антоанета, който беше пробен камък за колекцията на Лианг. Неуспехът му да начертае ясна, успокояваща граница между засегнатата естетика на jeune fille и самообладанието на сексапила на възрастен възрастен доведе до остри критики и шумен онлайн дебат. За някои тази тенденция е токсично показателна за монокултурата на „момичетата“, провъзгласена от филми като (2023) и свързана с продължаващите неуспехи на правата на жените по света. Както Изабел Кристо, асоцииран редактор в The Atlantic, казва: „Пълният ентусиазъм на възрастните жени да участват в преклонението пред момичетата повдига леко обезпокоителен въпрос: какво точно е това, което е толкова непривлекателно в това да си възрастна жена?“
Съзерцаването на този излишък от воал и рози обаче не ме навежда на мисълта за регресивна представа за момиче. Със сигурност не моя: бях момченце, което на пет години уж си скъса пачката и изхвърча от клас по балет. Вместо това ме кара да мисля за канадската поетеса Лиза Робъртсън, чието творчество е дълбоко свързано с философията и политиката на орнаментите и връзката между пола и стила. Нейната проза и поезия често изобилстват в капацитета както на литературата, така и на текстила, за да помогнат на човек да се украси, във фантазията да стане: „Ако искам да облека ретро копринено бельо в 18:00 през лятото, тогава си лягам да чета Ницше, ето какво бунтът може да изглежда така. В работата на Робъртсън украсеното аз никога не е начин за искрено изразяване на това кой е, по същество на възраст или пол, а жест на хитрост и бунт, удоволствие и преструвка.
Искам да бъда сладострастник от коприна и рози, текстура, споделена от изреченията на Робъртсън и ансамблите на Симон Роша. И все пак това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Не непременно от съображения за достъпност (въпреки че многобройни статии документираха скорошния „данък върху лък“, при който скромна панделка, добавена към елемент от облеклото, ще вдигне цената му до небето), а повече за нерви.
Чувството ми е, че тази естетика – различно кокетно ядро, хипер-женственост, нов-нов романтизъм – е по-малко регресия и по-скоро пищен отговор на културната и буквална строгост на 2010-те – a десетилетие, характеризиращо се със стила, известен като „нормкор“. През 2023 г. Натали Ола казва, че това е епоха, „определена от невероятно суров и незабележим характер, съсредоточен около мода, маскирана като всичко друго“. Подобна логика изглежда действа в конфликтния феминизъм на това десетилетие. 2010-те ми минаха изцяло в университета, където много се опитвах да бъда взет на сериозно. Как се обличах беше част от това. Посланието, което взех от феминисткия дискурс, беше, че да се обличаш – да се възприемаш, че полагаш усилия – означава да се обличаш за мъжкия поглед.
В много отношения това беше освобождаващо – освободи ме да се хвърля изключително в четене и писане. Но също така намирам за тъжно, че си позволих да повярвам в несъвместимостта между интелектуалния живот, от една страна, и шивашкото лекомислие и удоволствие, от друга. Това беше противоречие, което мина под радара. Не е като да не се присъединих към маршовете SlutWalk от 2011 г., противопоставяйки се на сексистката логика, че обличането по определен начин означава „да го поискаш“, или като че ли не прекарвах цялото си време в четене на Лиза Робъртсън и Джудит Бътлър, или да се насладите на филми като „Договорът на чертожника“ на Питър Грийнауей, изпълнен с вълнисти ръкави и шапки с щраусови пера. Бях съгласен с теорията, но бях твърде срамен, за да я приложа на практика.
Между моментите на мъжествено отричане от време на време си позволявах да призная, че обичам тази естетика, femme, граничеща с лагера – плаваща , дантелен, прозрачен, пухкав, копринен – но трябваше да се гледа, а не да се опитва. Осъзнавам, че ми беше трудно да отделя това, което смятах за феминизъм, от това, което беше фолио за самоомраза. Тялото ми ме отвращаваше и основно се стремях да го скрия в строги, тежки материи и силуети, подобни на палатки. Подобно на normcore, това поддържаше напрежение между видимостта и невидимостта; Обличах се не за такъв вид внимание, а за различно разнообразие – да сигнализирам, че съм сериозна, добра феминистка.
Виждам нещо от тази динамика в (2021 г.). Става въпрос за разказвача на средна възраст, М, и нейната дъщеря Джъстин, в началото на 20-те, която се сприятелява от посетител в дома им, хипер-женствената Брет. Поради външния вид на Брет, М първоначално я определя като няколко години по-възрастна от дъщеря си, но по-късно открива, че Брет е в началото на 30-те. През първата половина на романа М изпуска леко осъдителни намеци за слабия външен вид на дъщеря си и „дрехите, подобни на чувал“, които Джъстин игнорира, докато Брет не коментира един чувал: „От шкафа на майка Хъбард ли идва?“
М разсъждава върху разликата между Джъстин, Брет и себе си: „Вярвах, предполагам, че криенето на Джъстин от себе си и прегръщането на култа към простотата и комфорта е резултат от нейния срам и неприязън към себе си и причината, поради която вярвах това беше, защото винаги съм го чувствал самият аз.” Тя добавя, че „израснах с отвращение от физическото си аз, гледайки на женствеността като устройство – като корсета – за да държа отблъскващи факти от поглед.“ Съвсем скоро Джъстин получава съвети за мода, поддържане и стилизиране от Брет: в една сцена Брет завързва „ласкателен“ шал около косата на Джъстин (Санди Лианг води ли си бележки?). Къск поставя амбивалентност в основата на тази трансформация: дали Джъстин е обучена в потиснически полов стереотип или е насърчавана да изпитва удоволствие от представянето на външния вид?
Виждам това като анимиране на нещо като промяна на поколенията от 2010-те до 2020-те. Не е трудно да разберем защо годините на блокиране може да са принудили поколение Justines – склонни към практичност, полезност и комфорт – да се превърнат в кокетни Бретта, които намериха гащеризоните и гащеризоните, които жадуваха преди пандемията, за задушаващи.
Също така прочетох прегръдката на Брет за момичешкия характер не въпреки възрастта й, а поради нея; вече не е на 20 години, тя е психически освободена от капана, който десетилетието толкова често може да се почувства, свободна от преценката и проверката, които то включва. Нямах буквален Брет, но нещо около загубата на последните години от 20-те ми години заради изолация имаше ефект като Брет върху мен. Това, което започна като просто усещане за облекчение – отстраняване от социалния поглед по време на изолация – се превърна в активно удоволствие, тъй като си спомних, че бях дете, заклещено вкъщи с кутия за преобличане. Бях забравил по пътя, че обличането винаги е обличане.
HTSID, облечена като императрица: влиянието на ЖозефинИзлязох от затвора като момиче, наслаждавайки се за първи път. За представянето на най-новата ми книга помолих приятелка, дизайнерката Сара Маккормак, да ми направи рокля от червена бамбукова коприна, останала й от друга поръчка. Кратката информация, която решихме, беше нещо като: Червената шапчица тича през гората, роклята й е разкъсана от тръни и клони и едва се държи заедно от паяжини. Важно е да сте сериозни по отношение на детайлите. И както Хейзъл Браун, героинята от романа на Лиза Робъртсън заключава: „Самото момиченце е барокова традиция.“
Последната книга на Дейзи Лафарж, , е публикувана от Peninsula на £10,99
Модел, Еми Фрийман от Women Management NY. Кастинг, Афа Осман в CLM. Прическа, Тиаго Гоя у дома. Грим, Холи Силиус в R3 с червило Armani Beauty Lip Power в 400, $45 и Retrouvé. Асистент на стилиста, Рейчъл Полен
