Поглед отблизо към трагично краткото, но огромно влияние на Патрик Кели върху модата

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

  За да ви държи в течение, Culture Queue е непрекъсната поредност от рекомендации за навременни книги за четене, филми за гледане и подкасти и музика за слушане.

Има мрачна сцена в нов документален филм за Патрик Кели, където изпълнителните продуценти Джес Манинг и Рей Корнелиус са в Шомбургския център на Нюйоркската социална библиотека, с цел да се потопят в проучвания за починалия фешън дизайнер.

За тяхна изненада има единствено седем дребни кутии, съдържащи фотоси, скици, бележки и разпръснати джунджурии, през които би трябвало да минат. Това е ослепителен контрастност с яркото завещание на Кели, което феновете в последна сметка ще видят изобразено в „ Любов, Патрик: Нищо не е невероятно “ – плевел преразказ за това по какъв начин един негър мъж неумишлено ще оформи поколенията дизайнери, които ще дойдат след него.

Преди хора като Телфар Клеменс, ЛаКуан Смит или починалия Върджил Абло да станат сили на стилната промишленост, Кели прокара лична пътека. Само за шестте къси години, когато формалната му линия конфекция беше интензивно в произвеждане, Кели се популяризира на шест страници в списание ELLE, поддържаше солидна клиентела, която включваше всички от Мадона до Сисили Тайсън и даже принцеса Даяна, и стана първият негър дизайнер, който беше въведен в това, което в този момент е известно като Federation de la Haute Couture, ръководещото фешън тяло на Франция.

Документалният филм ще бъде показан на няколко кино фестивала по-късно това лято и предлага съкровен взор върху кариерата на Кели, описвайки неговия необикновен триумф и трагичната му гибел на 35 години заради затруднения от СПИН. Филмът включва рядко виждани клипове от неговите енергични фешън ревюта в Атланта, Ню Йорк и Париж, в които вземат участие супермодели като Пат Кливланд, Наоми Кембъл и Иман, както и изявленията с тези, които са работили дружно с него.

" Това, което в действителност ме порази, беше цялостният сюжет на този план - че едно южняшко момче от Виксбърг, Мисисипи, го направи толкоз огромно в света на модата. Това е видът история за новобранци, която обичам ", сподели Райън Хорн, който дружно с братята си Байрън и Тайсън режисира " Love, Patrick ". Говорейки по време на видео диалог дружно с Манинг и Корнелиус, тримата носеха огромни копчета, закачени на ризите си – дребен подарък от един от някогашните служащи в ателието на Кели, до момента в който правеха документалния филм и метод да почетат обекта на кино лентата. „ Нещо, което (партньорът на Кели) Бьорн Амелан споделя във кино лентата, е, че Патрик се усмихваше доста, само че имаше нещо зад тази усмивка “, продължи Хорн. " И в този филм ще разберете какво в действителност е това. Искаме хората да научат за същинския Патрик Кели... освен за главните точки. "

Кели беше един от най-известните чернокожи фешън дизайнери от 80-те години на предишния век, а негови връстници бяха Уили Смит, прочут като основоположник на актуалното улично облекло, и Дапър Дан, обичан създател на хип-хоп галантерия. Но интерпретацията на висшата мода на Кели беше извънредно остра сама по себе си, с поли от тюл в цвят на дъгата, мини рокли, инкрустирани с пайети, и богато украсени щампи - неговите мислени силуети припомнят за актуалната работа на Серджио Хъдсън от Южна Каролина (и който се появява в документалния филм) или на родения в Луизиана Кристофър Джон Роджърс. Работата му постоянно е политическа, с неговите карикатурни щампи и фешън творения, които подкопават расистката иконография от американската история. Кели беше изпратила модели надолу по пистата, носещи всичко - от горна част на сутиен в цвят любеница и подобаваща прическа до мини рокля с орнаменти в жанр голливуд, с цел да възвърне някои от най-обидните стандарти, които постоянно се раждаха в американския юг.

Началото на Мисисипи

Подобно на доста американски дизайнери от юг, Кели наблюдава първичния си интерес към модата до религиозното си образование. Шивашките елементи, които оформиха неделните му сутрини в църквата – от пастелни шапки с кутии за хапчета до изтънчени костюми с поли – в последна сметка въодушевиха смелия и особен свят, който сътвори под едноименния си лейбъл. Знаейки, че дребният му роден град няма да е мястото за пускане на световна фешън кариера, Кели прекарва известно време в Атланта, където работи като аранжор и прави първите си фешън ревюта, преди да се реалокира в Париж, където кариерата му в последна сметка потегля нагоре. Но Кели в никакъв случай не изоставя южните си корени.

„ Той не се опасяваше да бъде това, което беше “, сподели Манинг за топлината и естествената харизма на Кели. „ И хората, които го срещнаха, се влюбиха в това. “ В последна сметка това беше човек, който готви и продава вечери с пържено пиле, до момента в който построява стилния си бизнес, единствено с цел да свързва двата края. „ Той е роден в годината, в която Браун против Борда на образованието поражда и израства като очевидец на придвижването за цивилен права “, изясни Манинг. Заглавието на кино лентата „ нищо не е невероятно “ в действителност беше „ мантрата на Патрик “.

„ Тази история е за освен това от негър, който отива в Париж и става фешън дизайнер “, добави той. " Това е история, с която всеки може да се свърже... всеки има предпочитание да бъде нещо велико. Не ме интересува дали си богат, безпаричен, черен, бял, гей, хетеросексуален. Тя резонира с всички и за мен това е, което се надяваме, че този филм ще направи. "

„ Усещане за независимост “

Париж беше мястото, където всичко се случи за Кели. С помощта и насърчението на своя сътрудник в работата и живота, Амелан (който се появява обстойно и нашироко в документалния филм), Кели трансформира своята едноименна линия в една от най-обещаващите нови марки на френската столица. В епохата преди интернет, преди обществените медии, маркетингът от уста на уста беше жизненоважен и дизайнерът стратегически постоянно обличаше модели в своите облекла, преди да се насочат към танцовите клубове за вечерта. Парис обезпечи равнище на незаинтересованост освен за артистичността на Кели, само че и за персоналния му живот. Да бъдеш негър гей мъж, който има дързостта и решимостта да стане дизайнер, беше нечувано по това време, схваща се; само че също по този начин не беше невероятно.

" Имаше възприятие за независимост, което мисля, че освен Патрик почувства, само че когато Джоузефин Бейкър стигна там, тя го почувства. Нина Симон го почувства. Ричард Райт, Джеймс Болдуин, всички тези чернокожи създатели го почувстваха ", сподели Корнелиус. " Патрик усещаше, че това е място, сходно на Атланта, където се усещаше свободен да бъде себе си и да твори. Имаше тази сила да процъфтяваш и да направиш нещо от себе си и мисля, че беше задоволително напън. Имаш потребност от напън, с цел да изградиш елмаз. Имаш потребност от напън, с цел да изградиш нещо ужасно. "

Подобно на Кели, само че десетилетия по-късно, чернокожи дизайнери като Озуалд Боатенг, Оливие Рустенг и Върджил Абло щяха да видят кариерата си нагоре в Париж, на историческите си назначения в Givenchy, Balmain и Louis Vuitton. " Не можете да имате Върджил Абло, в случай че не сте имали Патрик Кели. Трябва да има основа някъде и доста пъти това са истории или персони, които се подценяват, тъй като от време на време хората просто не виждат уместността на това за какво този човек е значим ", изясни Корнелиус.