Рестартирането на Gucci връща старата школа Cool
Заглавието беше Gucci. Заглавието винаги щеше да бъде Gucci, по същия начин, по който Ever Given бе предназначен да доминира в новинарския цикъл, когато огромният кораб, един от най-големите контейнеровози, строени някога, заседна в Суецкия канал през 2021 г.
Gucci е, в известен смисъл, Ever Given в търговията с лични луксозни стоки. С повече от 500 магазина по целия свят и приблизителна пазарна стойност през 2022 г. от 35,3 милиарда долара, това е този танкер с размерите на небостъргач, хванат настрани. Целият моден бизнес претърпя удар по време на пандемията и след това се върна, или изглежда, с изненадваща устойчивост. Тогава се натъкна на нещо, което по пътя му беше толкова неочаквано, колкото това заземяване на морски гигант, изхвърлен от курса от случайни ветрове.
В случая на Gucci това беше непостоянството на променящия се вкус . Когато Алесандро Микеле, бившият креативен директор на марката - основана във Флоренция през 1921 г. като производител на кожени изделия, обслужващ сложна търговия с карети и сега собственост на гиганта за луксозни стоки Kering - каза в интервю с този репортер през 2020 г., че „може би един ден няма да бъда релевантен“, изпращаше той сигнал както към шефовете си, така и към културата като цяло.
Mr. Микеле беше креативен учен и късметлия, както каза той, да оцелее четвърт век в бизнеса до голяма степен, като следваше инстинктите си (или „стомаха си“, както каза той). Той знаеше. Инстинктите, които му помогнаха да се издигне от дизайнер на аксесоари като калфа до звезда, вече го караха да продължи напред. Това беше до голяма степен, защото обществото беше на път да направи същото.
Играта на пола, която г-н Michele въведе за първи път – панделки и кристали, тигрови щампи и рокли като бебешки кукли на момчетата – и които за кратък, замаян и неприлично печеливш момент издигнаха оценката на Gucci до големи висоти, бяха погълнати от културата с готовност. Хари Стайлс в рокля на корицата на Vogue за ноември 2020 г. изглеждаше революционно за около минута. Хари Стайлс в рокля сега едва ли би оценил втори поглед.
И не толкова мръсната тайна във всяка къща за луксозни стоки е, че общите продажби не се движат от облеклото изобщо, но с кожени изделия и дори не със скъпи чанти. Би било изненада хората да научат колко голяма е печалбата от ключодържател с лого.
Gucci трябваше да коригира кораба и да го върне към мейнстрийма. Опитвайки се да направи това, компанията нае за свой нов творчески директор Сабато де Сарно, човек толкова прагматичен по природа, че интервюирането с него е по-малко като консултация с древногръцка сибила, какъвто беше случаят с г-н Микеле, отколкото като разговор с директор по инженерството в корабостроителница.
„Обичам модата, но не обичам идеята за мода“, каза г-н Де Сарно един следобед преди шоуто си в четвъртък. „Искам да правя неща, които да използвам и нося, а не само неща за шоута, червени килими или редакционни статии.“
Погледнат през тази призма, той е също толкова мъж от неговия момент, както г-н Микеле беше от своя. На практика всяка модна къща, която се представи в Милано тази седмица, даде ясно да разбере, че потребителите, особено младите потребители, са преживели този хайп. Прагматизмът беше подтекстът на най-добрите колекции и те бяха предоставени от толкова различни лейбъли като Prada, Tod’s, Neil Barrett и Brunello Cucinelli. Във всяка от тези къщи имаше акцент върху майсторството, което никъде не е толкова изтънчено, колкото в Италия.
Клишето върху тениските на Малката Италия се оказва вярно: италианците го правят по-добре. Да, имаше Ренесанс. Но за настоящите цели това е бракът между занаят, индустриален дизайн и високи естетически ценности, който започна тук в началото на 20-ти век, когато се появи новата идея за предоставяне на луксозни стоки за масите.
Тези ранни дизайнери и в крайна сметка десетки други поставят вековни художествени традиции за индустриална употреба. Рано е да свързваме това, което г-н Де Сарно прави с работата на гиганти като архитекта и дизайнера Джо Понти. И все пак импулсът е налице и колекцията, която г-н Де Сарно представи - продължение на силно критикуван тийзър, който той представи по време на шоутата за дамско облекло през септември - направи силен аргумент за него като правдоподобен наследник на индустриалните иноватори, които опровергаха разказ, и вместо това се фокусира върху материалността и занаята.
Почуката на шоуто на De Sarno Gucci беше, че е комерсиално, сякаш има нещо нередно в задълбочаването на Gucci архивира и взема проби от това, което е разкрил. Имаше версии на оригиналните мокасини, тълкувани по различни начини като меки подметки и подметки или в противен случай пълзящи бордеи с шипове; уголемени версии на прочутата чанта Jackie, която Самюел Бекет от всички хора някога е преметнал през рамото си; версии на елегантно скроеното връхно облекло, с което Gucci беше известен, макар и предадено в томовете „През огледалото“.
Имаше и версии на костюми с монограм GG, в които логото се отдръпна за да се превърне в нещо като човешка опаковка за подаръци и на горните палта от изкуствена кожа на предишни дизайнери, които препращаха към собствената любов на г-н Де Сарно към удобните и защитни облекла. (Той каза, че има 240 палта в личната си колекция; палтата са неговото защитно одеяло.)
„Открих шоуто със същото палто, същия силует, същото чанта”, както показа по време на дамско облекло, каза г-н Де Сарно пред Vogue.com, сякаш обръщаше птицата на критиците си.
„Не ме интересува моментът на Instagram“, добави той в разговор с този репортер, използвайки по-солен език. Моментът на Instagram, всички знаем, не може да бъде избегнат. Но това не е това, което плава в лодката на Сабато Де Сарно.
