Рестартирането на Gucci връща старата школа Cool

Заглавието беше Gucci. Заглавието постоянно щеше да бъде Gucci, по същия метод, по който Ever Given бе предопределен да господства в новинарския цикъл, когато големият транспортен съд, един от най-големите контейнеровози, строени в миналото, заседна в Суецкия канал през 2021 година

Gucci е, в прочут смисъл, Ever Given в търговията с персонални първокласни артикули. С повече от 500 магазина по целия свят и приблизителна пазарна стойност през 2022 година от 35,3 милиарда $, това е този танкер с размерите на небостъргач, заловен встрани. Целият фешън бизнес претърпя удар по време на пандемията и по-късно се върна, или наподобява, с изненадваща резистентност. Тогава се натъкна на нещо, което по пътя му беше толкоз ненадейно, колкото това заземяване на морски колос, изхвърлен от курса от инцидентни ветрове.

В случая на Gucci това беше непостоянството на изменящия се усет. Когато Алесандро Микеле, някогашният изобретателен шеф на марката - учредена във Флоренция през 1921 година като производител на кожени произведения, обслужващ комплицирана търговия с файтони и в този момент благосъстоятелност на колоса за първокласни артикули Kering - сподели в изявление с този кореспондент през 2020 година, че „ може би един ден няма да бъда съответстващ “, изпращаше той сигнал както към шефовете си, по този начин и към културата като цяло.

Mr. Микеле беше изобретателен академик и късметлия, както сподели той, да оцелее четвърт век в бизнеса значително, като следваше инстинктите си (или „ стомаха си “, както сподели той). Той знаеше. Инстинктите, които му помогнаха да се издигне от дизайнер на аксесоари като калфа до звезда, към този момент го караха да продължи напред. Това беше значително, тъй като обществото беше на път да направи същото.

Играта на пола, която господин Michele вкара за първи път – панделки и кристали, тигрови щампи и рокли като бебешки кукли на момчетата – и които за къс, зашеметен и непристойно печеливш миг издигнаха оценката на Gucci до огромни висоти, бяха погълнати от културата с подготвеност. Хари Стайлс в рокля на корицата на Vogue за ноември 2020 година изглеждаше революционно за към минута. Хари Стайлс в рокля в този момент надали би оценил втори взор.

И не толкоз мръсната загадка във всяка къща за първокласни артикули е, че общите продажби не се движат от облеклото въобще, само че с кожени произведения и даже не със скъпи чанти. Би било изненада хората да научат какъв брой огромна е облагата от ключодържател с лого.

Gucci трябваше да поправя кораба и да го върне към мейнстрийма. Опитвайки се да направи това, компанията нае за собствен нов креативен шеф Сабато де Сарно, човек толкоз прагматичен по природа, че интервюирането с него е по-малко като консултация с древногръцка сибила, какъвто беше казусът с господин Микеле, в сравнение с като диалог с шеф по инженерството в корабостроителница.

„ Обичам модата, само че не обичам концепцията за мода “, сподели господин Де Сарно един следобяд преди шоуто си в четвъртък. „ Искам да върша неща, които да употребявам и нося, а освен неща за шоута, червени килими или публицистични публикации. “

Погледнат през тази призма, той е също толкоз мъж от неговия миг, както господин Микеле беше от своя. На процедура всяка фешън къща, която се показа в Милано тази седмица, даде ясно да разбере, че потребителите, изключително младите консуматори, са претърпели този хайп. Прагматизмът беше подтекстът на най-хубавите сбирки и те бяха предоставени от толкоз разнообразни лейбъли като Prada, Tod’s, Neil Barrett и Brunello Cucinelli. Във всяка от тези къщи имаше акцент върху майсторството, което на никое място не е толкоз изискано, колкото в Италия.

Клишето върху тениските на Малката Италия се оказва правилно: италианците го вършат по-добре. Да, имаше Ренесанс. Но за актуалните цели това е бракът сред поминък, промишлен дизайн и високи естетически полезности, който стартира тук при започване на 20-ти век, когато се появи новата концепция за даване на първокласни артикули за масите.

Тези ранни дизайнери и в последна сметка десетки други слагат вековни художествени обичаи за индустриална приложимост. Рано е да свързваме това, което господин Де Сарно прави с работата на колоси като архитекта и дизайнера Джо Понти. И въпреки всичко импулсът е налице и сбирката, която господин Де Сарно показа - продължение на мощно подложен на критика тийзър, който той показа по време на шоутата за дамско облекло през септември - направи мощен мотив за него като достоверен правоприемник на индустриалните иноватори, които опровергаха роман, и вместо това се концентрира върху материалността и занаята.

Почуката на шоуто на De Sarno Gucci беше, че е комерсиално, като че ли има нещо неправилно в задълбочаването на Gucci архивира и взема проби от това, което е разкрил. Имаше версии на истинските мокасини, тълкувани по разнообразни способи като меки подметки и подметки или в противоположен случай пълзящи бордеи с шипове; уголемени версии на фамозната чанта Jackie, която Самюел Бекет от всички хора в миналото е преметнал през рамото си; версии на елегантно скроеното връхно облекло, с което Gucci беше прочут, въпреки и предадено в томовете „ През огледалото “.

Имаше и версии на костюми с монограм GG, в които логото се отдръпна с цел да се трансформира в нещо като човешка опаковка за дарове и на горните палта от изкуствена кожа на предходни дизайнери, които препращаха към личната обич на господин Де Сарно към комфортните и защитни дрехи. (Той сподели, че има 240 палта в персоналната си колекция; палтата са неговото защитно одеяло.)

„ Открих шоуто със същото палто, същия контур, същото чанта ”, както сподели по време на дамско облекло, сподели господин Де Сарно пред Vogue.com, като че ли обръщаше птицата на критиците си.

„ Не ме интересува моментът на Instagram “, добави той в диалог с този кореспондент, употребявайки по-солен език. Моментът на Instagram, всички знаем, не може да бъде избегнат. Но това не е това, което плава в лодката на Сабато Де Сарно.