Тайна градина, която да откриете, преди круизните кораби да я направят
Туристическата пътека до водопада Мидълъм на карибския остров Доминика е изцяло от мокри листа, хлъзгави черни камъни и стъпала, образувани от корени на дървета . Може да е пътека в Средната земя, забулена, сенчеста и зелена, подходяща за хобити и феи. Там, където слънчевата светлина пробиваше балдахина, в мъглата се образуваха дъги, почти достатъчно близо, за да се пронизат. Тук-там колибри черпеха нектар от огромни цветове.
Целта през този януарски ден: 200-футова горска каскада, която пълни и пълни малки басейни на дъното на долината, където Бих могъл — както се прави в тайните горещи басейни и изолираните водопади на Доминика — да сваля дрехите си, да се мушна във водата и да общувам с колибри като кралица на феите.
последният карибски остров, колонизиран от европейците. Изборът на New York Times 52 Places to Go през 2024 г. изисква вкус към приключенията, търпение и здрав стомах. Има малко директни полети от Съединените щати и щом един кацне, пътуването не е приключило. Шофирането из острова с кола под наем – до места за настаняване, пешеходни преходи и гмуркане с шнорхел, както и посещение на местни експерти – обикновено включваше дълги, гадни разходки по тесни бетонни ивици, прорязани през планинската джунгла през миналия век с кирка, лопата и количка.Място на възходи и падения
Островът е голяма привлекателност за туристи, които насладете се на предизвикателство: ходенето почти навсякъде отвъд брега включва изкачване или слизане. Кипящото езеро, наводнен вулканичен фумарол и популярна атракция, се намира в края на напрегнат тричасов преход от село Лаудат. Правителството изгражда кабинков лифт, планиран да бъде завършен в края на тази година, който ще отвежда посетителите от близо до Лаудат до езерото само за 15 минути.
Дори след кабела колата се отваря, туристите ще могат да избират от мрежа от планински пътеки, включително 115-километровата национална пътека Waitukubuli, която пресича целия остров на 14 етапа и отнема шест дни за преминаване. (Waitukubuli е местното име на острова.)
Национален парк Morne Trois Pitons, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.кашалоти, допълващи морски резерват, който защитава коралови и рифови животни. И местните се присъединиха към усилията. През изминалата година Саймън Уолш, който ръководи Nature Island Dive, и неговите колеги гмуркачи старателно нанасяха амоксицилинов уплътнител върху корали, показващи признаци на болест на загуба на тъкан от каменисти корали, която се разпространява из Карибите от около десетилетие.Моят спътник и аз се гмуркахме с шнорхел в рифа близо до магазина за гмуркане в Bubble Beach (наречен така заради малките мехурчета от вулканични извори, издигащи се от пясъка) и лесно забелязахме белия медицина, очертаваща увредените от болестта петна.
Mr. Уолш имаше планове да спаси някои екземпляри от избелване на коралите, опустошително явление, свързано с изменението на климата, като прехвърли някои в резервоари, за да ги предпази от ново лято с рекордно високи температури на водата. Но трагичен обрат на събитията постави това усилие в опасност.
Mr. Уолш управлява и двата проекта за спасяване на корали чрез организация с нестопанска цел, наречена REZDM. Организацията, създадена след като урагана Мария опустоши острова през 2017 г., получи голяма част от финансирането си от Даниел Ланглоа, канадски филантроп, който беше построил курорт извън мрежата близо до град Суфриер. Миналия ноември г-н Ланглоа и неговият партньор бяха убити, рядко престъпление на до голяма степен безопасен остров. Полицията обвини в убийство американския собственик на съседно имение, за когото се твърди, че е враждувал с г-н Ланглоа за използването на път през имота му, и мъж от Флорида. Г-н Уолш не знае дали проектите ще продължат да получават финансиране.
Jungle Bay Resort в Суфриер твърди, че има 75 различни тропически овощни дървета в градината си, брой, в който се съмнявахме, докато собственикът му, Сам Рафаел, не ни изпрати наоколо за 45 минути, отмятайки и ни оставяйки да опитаме десетки видове. В покрайнините на Розо, входът на 40-акровата Ботаническа градина на Доминика, създадена през 1889 г., е белязан от дърво, чиито клони, без листа, когато посетих, поникват големи, пухкави жълти цветя, които приличат на божури - голяма красота с причудлива име, лютиче.В Papillote Wilderness Retreat успяхме да пренощуваме в градина. Разположен на няколкостотин ярда под Трафалгар Фолс, двоен водопад, Papillote предшества много от другите екологични заведения на острова. Собственикът му, Ан Джоно Баптист, идва от Ню Йорк през 1961 г. и купува земята, включително нейния 40-футов водопад и парещи вулканични извори, за да създаде ботаническа градина. Сега на 94, тя е скромна за градината си и философски за предизвикателствата. Тя е преживяла пет големи урагана. „Имахме някои свлачища“, казва тя. „Виждате ли, всичко се променя. Животът е такъв. Вие просто събирате парчетата.“
Lennox Honychurch е сред жителите на острова, които се притесняват от плановете на правителството да разшири и модернизира туристическата инфраструктура. Подобно на много карибски острови, Доминика е в противоречие между изискванията на снежните птици с пари, които искат луксозно настаняване и по-лесен достъп до въздуха, и еколозите и привържениците на намалена, устойчива местна икономика, които се страхуват да загубят „природната“ част от своя остров.Освен кабинковия лифт до Boiling Lake, строителите работят върху голямо, ново международно летище, на около един час път с кола от столицата, което се очаква да бъде завършено до 2027 г. , според Самюел Джонсън, главен изпълнителен директор на International Airport Development Company на Доминика. И правителството планира да посреща половин милион посетители на круизни кораби годишно. „Тяхната мечта е да имат големи, лъскави хотели с мраморни фоайета“, каза г-н Хоникърч.
Teachers Place. Ядохме задушена риба ($15) на верандата на River Rock Cafe and Bar, с невероятна гледка към река Roseau, която се спуска през гората. Най-доброто ястие, което хапнахме, беше пилешкото роти (около $4,80) в Vado's HotSpot, яркочервен крайпътен товарен контейнер.Накисване в звездния прах< /h2>
Един дъждовен следобед след ден на туризъм и гмуркане с шнорхел, решихме да проверим вулканичните басейни в Ti Kwen Glo Cho (patois за Coin de l'Eau Chaude, или “ кът с гореща вода” на френски), в речен прорез между две извисяващи се зелени стени. За около $18,50 за нас двамата влязохме и намерихме пътя си до поредица от димящи басейни, облицовани с цимент, сгушени сред ниски палми, папрати и райски птици.
и за да получим експертни съвети как да пътуваме по-интелигентно и вдъхновение за следващата си ваканция. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътуване в кресло? Разгледайте нашите .
