Този портретист от 19-ти век бил ли е и първият стилист на знаменитости?
През пролетта на 1888 г. нюйоркската светска личност Елеонора Айзелин приветства портретиста Джон Сингър Сарджънт в дома си, трескава от въпроса какво ще облече. Нетърпелива нейният скъп и изискан вкус да бъде увековечен върху платно, Иселин инструктира една прислужница да я последва в гостната, носейки наръч от най-добрите й парижки рокли. За ужас на Изелин, известният художник настоя да заснеме това, което носеше тогава и там. Без розови дрехи, без бална рокля от висша мода.
Резултатът беше леко строг, премахнат портрет – едно от основните предложения в „Сарджънт и модата“, нова изложба, изложена в Tate Britain до 7 юли – с Изелин, изобразена в черна сатенена дневна рокля на калнокафяв фон .
Но въпреки че не беше възпроизведена във френските дрехи, които очакваше, има хипнотизираща красота в сатененото покритие на роклята на Изелин, блестящите декорации на корсета й, стърчащите волани на белите й дантелени ръкави.
„Той не просто те ласкае. Това не е слугинско отношение“, каза кураторът Джеймс Финч пред CNN Style в лондонската галерия. „Това е творческо, в което всеки портрет се появява по свой собствен непредсказуем начин.“
„Ще рисува ли?“
Има безброй ретроспекции на художника от 19-ти век, разглеждащи характерните му портрети от висшето общество или акварелни пейзажи, но „Сарджънт в модата“ — създаден в сътрудничество с Музея за изящни изкуства в Бостън — поставя 140-годишния художник в марка нов контекст.
Работейки по време на възхода на висшата мода, както Сарджънт, така и неговите поданици преживяват нова зора на модата. „Модераторът имаше повече известност“, каза Финч. „И много от нещата, които виждаме като отличителни белези на модната индустрия в днешно време, като сезонни колекции, писти, дрехи, които всъщност се виждат на модели, а не на манекени, всички бяха представени за първи път.“
Този нов, наелектризиращ шивашки пейзаж донесе със себе си широко разпространена загриженост за дрехите, която не само повлия на артистичния поглед на Sargeants, но и на желанията на клиентите му. „Сега има класа, която се облича според снимки и когато си купува рокля, пита: „Ще рисува ли?““ пише шотландският критик Маргарет Олифант през 1878 г. Изведнъж модата не беше само богатство и статус, тя беше себеизразяване , творчество, изкуство. Дизайнерите, възхвалявани за своята перспектива и умения, надхвърлиха титлата „шивач“ и събраха лоялни последователи. Модата, както пише Едит Уортън през 1920 г., е мощна форма на „броня“.
Художникът като стилист
Въпреки че рисуването на дрехи е умение, което всички портретисти трябва да овладеят, връзката на Сарджънт с облеклото на неговата гледачка е уникална. Той контролираше, с ненаситна нужда да подреди цялото изображение - включително това, което неговият субект носеше. Цветовете, текстурите, покритията на тъканите и силуетите бяха, според Сарджънт, централни за хармонията на портрета и следователно не можеха да бъдат оставени на случайността.
Той често пренебрегваше шивашките предпочитания на гледачката си, какъвто беше случаят с бедната Изелин, и внимателно оформяше това, което се носеше (или поне това, което се виждаше). През 1903 г. Сарджънт рисува майка и дъщеря, Гретхен и Рейчъл Уорън, във Фенуей Корт (сега известен като Музей на Изабела Стюарт Гарднър) в Бостън. Двойката седи плътно — почти преплетена — с главата на Рейчъл, отпусната върху рамото на майка й. Зачервените им бузи се подсилват от розовия нюанс на роклята на Рейчъл. Само че това изобщо не беше рокля. Според изложбата младото момиче е пристигнало да седи в неподходяща рокля в грешен нюанс и вместо да се задоволи, Сарджънт е наметнал около нея ярд розов плат. По времето, когато портретът беше завършен, парчето плат се беше превърнало върху платното в прозрачна рокля.
„Той не просто документира това, което е пред него“, каза Финч пред CNN. „Той се вмъква в (картината) по начин, подобен на стилист или моден директор.“
Сарджънт дори поръчва на най-известните къщи за мода по това време да правят рокли за неговите гледачи понякога. За портрета на близка приятелка Сибил Сасун през 1922 г. той привлича помощта на английския дизайнер Чарлз Фредрик Уърт (чийто лейбъл, House of Worth, е първото ателие за висша мода, създадено в Париж през 1858 г.). Уърт създаде персонализирана черна кадифена рокля и подходяща пелерина, украсена с дантела от метална нишка от за Sassoon, с висока вампиролилава яка. Сарджънт отразява лилавите акценти на роклята в нежния тен на Сасун и отново в малкото лилаво цвете в дясната й ръка.
„Нова входна точка към портретите“
Преформулирането на вековен майстор като нещо ново за откриване също не е малък подвиг. Известни картини като „Карамфил, лилия, роза с лилия“ (1885-86) – която обикновено се показва в по-тъмен, червен ъгъл на галерията – са реконтекстуализирани срещу стена с мека зеленика, предназначена да усили намаляващата вечерна светлина на картината.
По същия начин, с помощта на текстилния отдел на Бостънския музей на изящните изкуства, много от изложените творби са съчетани с оригиналната си рокля. И въпреки че мрачното оперно наметало от черна тафта на Сибил Сасун изглежда някак плоско в сравнение с илюстративния си двойник от пет фута, облечените манекени действат като триизмерни портали в света на Сарджънт.
„Това ви осигурява нова входна точка към портретите“, каза Финч. „Виждате тези дрехи пред себе си и се замисляте кой ги е носил, как роклите са оцелели и как са се предавали през поколения от майка на дъщеря, както и историите за това как роклите често са били коригирани, за да паснат промяна на размерите на тялото. Мисля, че всичко това е наистина относимо.“
„Работата им беше готова за носене. Сарджънт беше по поръчка“
Но не всички бяха доволни от преоценката на творчеството на Сарджънт. По време на седмицата на откриването един британски изкуствовед я нарече „ужасна изложба“, която е „претъпкана със стари дрехи“. Финч не е съгласен. „Показването на работата на Сарджънт във връзка с облеклата не отнема нищо от предишните изследвания, направени върху него“, каза той пред CNN.
Всъщност изложбата предполага, че известната способност на Сарджънт да улавя цели вътрешни светове през сянката на изражението на лицето е била подсилена, а не задушена, от неговия очевиден интерес към дрехите. Например, като се съобразяваме вътрешно с това, което тя вероятно смяташе за моден спешен случай, ние събираме много повече за характера на Иселин, отколкото Сарджънт й позволи да носи каквото си поиска.
„Много съвременници на Сарджънт се върнаха към формализма“, каза Финч. „Тяхната работа беше готова за носене, използвайки (нестандартни) елементи на портрета, докато при Сарджънт винаги беше поръчкова. Всеки портрет беше различен.”
