Връщането назад беше най-голямата тенденция за 2023 г.
Започна с всички разговори за това как се връщаме назад. Обратно в офиса. Връщане към нормалното след две години на пандемични катаклизми. Обратно към - може би - действителното обличане. Спомняте ли си?
Оказа се, че що се отнася до модата, една част от това беше точно така. През 2023 г. се върнахме. И не само до големите рамене от 80-те години и по-големите едуардиански ръкави или дори тенденциите на Y2K: карго с ниска талия, изрязани топове, Uggs.
Но обратно към слабите модели. Обратно към предимно бели мъже, получаващи най-добрите работни места в големите модни марки. Обратно към зрелищата на летящия цирк на дестинацията. Обратно към бързата мода. Назад.
метавселена, с всичко, което предполага за идентичност и себеизразяване и дрехи; може би промяна в системата, за да можем да коригираме правилния сезон и да контролираме продажбите; определено бъдеще, посветено на приобщаването, разнообразието и културната чувствителност – модата в много отношения е на същото място, на което беше през 2019 г.Първият знак беше на пистите . Въпреки реалната промяна, когато става въпрос за расово приобщаване, приобщаването на размера на практика не съществуваше. Според Vogue Business „95,6 процента от визиите“ на есенните ревюта на 2023 г., които се проведоха през февруари и март, са били между американски размери 0 и 4. Само 0,6 процента са били големи размери (дефинирани като размер 14 и нагоре; останалите 3,8 процента са били среден размер или размер от 6 до 12).
В най-новите шоута през пролетта на 2024 г., проведени през септември и октомври, 0,9 процента от моделите са били с голям размер, докато 3,9 процента са средни. Това дори не отчита тесните представяния на възрастта и физическите способности.
Зад кулисите на много представления, хаос и публична голота, заклеймени непосредствено след движението #MeToo се върна. Законът за модните работници, законопроект, внесен в Ню Йорк за разглеждане на правата на моделите и други договорно наети служители, стана жертва на законодателна задънена улица и беше внесен в Държавното събрание до следващата година.
Ралф Лорън, организира завръщане към официални графици, но мега-марки като Dior и Vuitton добавиха нови междинни шоута към веригата си – Dior проведе предесенното си шоу в Мумбай и Vuitton, мъжко предесенно шоу в Хонконг.Фарел Уилямс на мъжкото облекло на Louis Vuitton през февруари беше безпогрешно сътресение към статуквото, то се оказа изключение, а не правило. Сред деветте дизайнери, назначени за големи работни места през 2023 г., имаше една жена (Чемена Камали от Chloé), един цветнокож (г-н Уилямс) и седем бели мъже. Много от тези мъже не просто имаха подобни автобиографии, те имаха подобно окосмяване по лицето.Кожата като гъба, която г-жа Маккартни защитаваше през 2021 г. и 2022 г., беше преустановена от компанията майка, Bolt Threads, и Renewcell, най-голямата текстилна завод за рециклиране на текстил в света, спира производството, както поради липса на търсене. Въпреки нарастващия напредък от страна на LVMH и членовете на Пакта за мода като Kering и Prada, индустрията все още не се е справила с най-елементарния си проблем: огромното количество неща. моделът на потребление отпада скоро. Нито пък проблемите с веригите за доставки. Transparentem, организация с нестопанска цел, която се фокусира върху нарушенията на околната среда и правата на човека, наскоро публикува ново разследване, подчертаващо робството на заплатите във фабрики в Мавриций, които произвеждат стоки, наред с други западни марки, Diesel, Armani и PVH, която притежава Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Докато някои от тези марки реагираха на констатациите и работиха за коригиране на ситуацията, други запазиха мълчание.„Имахме фаза на осъзнаване“, каза Ахим Берг , старши партньор в McKinsey & Company и един от лидерите на глобалната група за облекло, мода и лукс на McKinsey. „След това фаза на ангажираност.“ Но не сме направили достатъчно крачка към действие, каза той. Вместо това модата, изнервена пред лицето на несигурна политическа и икономическа среда, стиска палци, надявайки се технологията да дойде на помощ и се поддава на познатото, докато чака.
И все пак, гледайки напред към 2024 г., има някои проблясъци на прекъсване. Неотдавнашното завръщане на пълната ексцентричност на червения килим след стачката на SAG-AFTRA беше напомняне за радостта и сложността на обличането, което предполага, че това може да е сезон на наградите, който да запомните. Хаосът на Седмицата на модата в Ню Йорк, пълен с начинаещи марки от нетрадиционни дизайнери, определящи успеха според собствените си условия и със собствена база от фенове, е вълнуващ.
Loewe, Bottega Veneta и Miu Miu – направиха това поради присъщата си идиосинкразия , желанието на дизайнерите Джонатан Андерсън, Матю Блази и Миучия Прада да проправят собствените си особени пътеки. За да промените например силуета, като предефинирате високите панталони (Loewe) или трансформирате кожените панталони в деним (Blazy) или напълно се отървете от панталоните (Miu Miu). Фийби Фило се завърна под собственото си име и по свой собствен начин: онлайн, без никакви официални маркетингови фанфари, на най-луксозните ценови точки, на практика изисквайки дрехите й да се разглеждат като дългосрочна инвестиция.Може би ще работи. Може би няма да стане. Но поне опитва нещо ново.
