Авангардни градини, уникални дебюти и булки вампири: съобщение от Седмицата на висшата мода в Париж

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

  Версия на тази функционалност се пусна в бюлетина Big Style - седмичен портал в свят, в който облеклото среща културата. Запишете се тук.

Моята публична работа в Париж тази седмица беше да участвам на шоутата на висшата мода, само че от самото начало, прекарано във френската столица, продължавах да се бутам в изкуството. Това не е изненадващо в град, където не можете да ходите повече от няколко ярда, преди да бъдете привлечени в изложба или музей, само че изкуството също е вплетено в доста от сбирките. Модата и светът на изкуството от дълго време са другари и висшата мода в частност е толкоз близка до изкуството, колкото модата, само че има и нещо друго, което се случва. Моето мнение: В една предизвикателна стопанска система светът на лукса се стреми да се свърже със своите клиенти, а изкуството и културата са изпитани и същински начало на диалог.

Дори в Chanel - марка, която, с изобретателното управление на Matthieu Blazy, няма безусловно никакви проблеми с продажбата на неща - актьор онлайн на име Joël Blanc беше ситуиран на първия ред, с цел да рисува шоуто. Колекцията на Blazy се концентрира върху концепцията за приказките – огромните извиващи се лози в Grand Palais, напомнящи „ Джак и бобеното стъбълце “, основават сцена за причудливо описване на истории посредством съвършено направени облекла, с вълшебни зърна (и от време на време златно яйце!), разпръснати на всички места. Вижте: създаващи приятност обувки, дребен ред копчета от грозно патенце до лебед и черна рокля за възмездие с крила, които преследваха булчинската рокля.

Джонатан Андерсън е прочут фен, колекционер и куратор на изкуството и в границите на Dior той се причислява към дълга линия от дизайнери, които имат сходни пристрастия. Самият Кристиан Диор е бил притежател на изложба, преди да стане дизайнер и доста от креативните шефове на къщата са били въодушевени от художниците на своето време. За сбирката от второкурсник на Андерсън, показана в Musée Rodin, той се обърна към работата на по-модерен ваятел: Линда Бенглис. 84-годишната американка прави непокорни смесени статуи, които провокираха обичайното изкуство (конвенционалистите откриха потреблението на латекс и искра за най-обезпокоително). Бенглис е работила по целия свят, само че нейната връзка със Санта Фе, Ню Мексико и Ахмедабад, в Гуджарат, Индия, е това, от което Андерсън се възхищава най-вече, а цветовете и текстурите на тези два доста разнообразни пейзажа се появяват в цялата сбирка.

Докато седях на територията на Musée Rodin, не можех да не си помисля, че това би било красиво място за женитба на известна доста известна поп звезда и нейния състезателен джентълмен, които необяснимо избраха да отпразнуват любовта си на замърсен стадион в центъра на града. Представете си вместо това клетви пред „ Целувката “ на Роден, коктейли в красивия някогашен хотел Biron от 18-ти век. Но, уви, Андерсън отговаряше единствено за роклята.

Докато в Balenciaga нямаше дословни препратки към изкуството, първата фешън сбирка на Pierpaolo Piccioli за къщата беше толкоз изкусна. Освен че е занаятчия на самия поминък, италианецът е прочувствен дизайнер – огромна част от това, което прави, е обвързвано с генерирането на възприятие, като наслада или сходно на това малко задушаване, което може да изпитате от ария, или филм, или произведение на изкуството. „ Модата не е единствено роклята “, сподели той пред дребна група преса зад кулисите. „ Става въпрос за метода на мислене. “

Извън шоутата се насочих към фондация Azzedine Alaïa, място за поклонение на доста фешън запалянковци и има за какво – това е магазин за архивна мода, книги и изкуство. Той също по този начин включва студиото на Alaïa, което в този момент е заровено зад кръговиден стъклен прозорец, изцяло недокоснато след гибелта му, посредством по доста способи на Карла Созани, нещо като фешън самодива и приятеля, който Alaïa остави да дава отговор за неговото завещание и списък. В края на визитата си помолих Созани да опише наследството на Алая и тя бързо отговори „ честност “, нещо мъчно битувано в стилния бизнес.

Що се отнася до тематиката за честността, дебютът на Майкъл Стюарт Paris Couture сътвори малко звук в света на модата. Лейбълът на ирландския дизайнер Standing Ground набира скорост с помощта на възходящия лист от частни клиенти, които се обръщат от уста на уста, които идват при него за модерния му взор върху вечерното облекло. Засега наподобява, че Стюарт танцува в ритъма на личния си тъпан – предлага нови хрумвания и леко се съпротивлява на някои от конвенциите на стилната система. Неговата сбирка беше увещание, че модата се усеща като изкуство, когато виждате дизайнери да създават и усъвършенстват техники, които поддържат остра като бръснач позиция - издигайки се над ужасния взрив на промишлеността. Говорейки пред дребна група от нас зад кулисите, той сподели: „ Не би трябвало да изпитваме напън като дизайнери да изоставяме всичко и да измисляме нещо ново всеки сезон. “ Той също по този начин приказва за една „ ексцентрична “ концепция за хубост, не хубост поради самата хубост, а нещо с малко… нещо. В шоуто, необичайно изглеждащи модели със злокобни погледи (благодарение на контактните лещи) в извратени поли с мъниста и необикновено стегнати талии изглеждаха по този начин, като че ли може да се трансфорат във вампири и да се извърнат против своите богати, само че безумни съпрузи. Толкова добре!

Рахул Мишра, който стана първият индийски дизайнер, взел участие в стилния календар на Париж през 2020 година, цитира известна имитация от историята на Микеланджело в своите бележки към шоуто: „ Видях ангела в мрамора и го издялах, до момента в който не го освободих “, преди да ни подсети, че същата философия може да се види епохи по-рано в Индийския субконтинент, където античните занаятчии трансфораха камъка във безконечни вдъхновения, божествени любовници и богове – пълнещи храмове със скулптурни творби (които европейците ще създадат всичко допустимо да ограбят по-късно). Колекцията на Мишра изглеждаше антична и талисманна, облеклата постоянно се извисяваха високо над раменете на моделите. „ Стандартите на модата са взискателни, само че индийското майсторство е постигнало, а в доста случаи и надхвърлило тези стандарти от епохи “, сподели ми по-късно Иша Амбани, която седеше на първия ред.

Попитах Амбани за Маниш Малхотра, който направи своя дебют в графика този сезон (нейната компания има дялове в двете марки и той беше креативен шеф на суперсватбата на брат й предходната година). Дизайнерът черпи от друга форма на изкуството: киното (започва креативната си кариера в дизайна на костюми за боливудски блокбъстъри). „ Маниш изигра определяща роля в оформянето на актуалния индийски искра “, сподели Амбани. до момента в който показва „ кинематографичната сензитивност “, която той внася в модата. Изкуството в работата на Малхотра е явно в занаята, само че е явно и в способността му да споделя история. Вечерта преди шоуто той ми сподели, че е по-малко заинтригуван от представянето на индийския взор върху модата, а по-скоро желае да опише своята история, която стартира с майка му. „ На тази световна платформа, несъмнено, ще показва работата си, само че също по този начин желаех да се показва “, сподели той. Колекцията, озаглавена сладко „ Maa “, е разказана в четири глави и е ода за дамата, която му е дала живот. Първият аспект включва редица от 3D отпечатани бюстове на майка и дете през времето.

Галерията Opera, пространство, което в миналото е било водещият бутик на Versace в Париж, сега е хазаин на шоу на бразилския художник Густаво Назарено, захласнат от модата. Говорейки по телефона от Сао Паоло, Назарено ми сподели, че като дете би избягал в библиотеката, с цел да чете за ренесансовото изкуство. По-късно той откри Ървинг Пен " и това промени живота ми. " " Прекарвах дни в разглеждане на фотоси. Тренирах с очите си ", сподели той. Това без значение изследване се изплати: Неговите фотоси на афро-бразилски божества, драпирани в тъкани по ясно фешън метод, позирайки като модели от епохата на Vogue Italia от 1980 година, са толкоз богати и съблазнителни (всъщност толкоз съблазнителни, че множеството от картините в шоуто към този момент са продадени).