Бакаро обхождане на Тревизо, елегантния, незабележим съсед на Венеция

Няма подозрение, че Тревизо е малко изостанал, когато става дума за градове във Венето. Далеч по-ярките чарове на Венеция се оказаха главната прелест от хилядолетия. Разбира се, Ла Серенисима може да претендира, че е едно от останалите чудеса на света, само че също по този начин е била изцяло колонизирана от всеки екскурзиант на планетата. Като има поради, че по време на престоя си в този очебийно състоятелен град (пазарът на реколтата, който се организира всяка първа неделя през няколко улици, кипи от Gucci и Dolce & Gabbana), чух единствено един различен неиталиански глас — и те бяха на път за летището в Тревизо.

Не имах намерение да прекарам три дни тук, на място, известно най-вече отвън Италия с това, че е отечество както на Benetton, по този начин и на тирамису, само че след прекарана вечер обикалящ старинните му улици, приключил със сериозен случай на въодушевление.

Венеция притегля освен със своето изкуство, архитектура и канали, само че и със своите бакари – обичайни винени питейни заведения (за които се споделя, че са кръстени на Бакхус), продаващи омбре, дребни чаши вино и чикети, вкусно нишестени дребни закуски. Няма нищо по-великолепно от това да се скитате по Misericordia, като спирате на всеки пет минути, с цел да заредите гориво със Soave и tramezzini с аншоа. Но кой знае, че Тревизо може да се похвали с две реки, мрежа от канали - даже в случай че те гъмжат от риба и лиски, а не от скъпи гондоли - и бакари също? (Въпреки че притежателят на моя хотел настоя, че тук те се назовават ​​просто „ osterie “.) Не аз, до момента в който не кацнах тук. Незабавно се трансформира в моя задача да основа съвършеното обхождане на бакаро в Тревизо.

Отседнал в мрачния блестящ Maison Matilda, начертах маршрут, който ще вземе множеството от достоверните варианти, ще ме задържи в историческия център към Piazza dei Signori и по-късно ще ме приземи назад в спалнята ми, повече или по-малко към момента прав. Ето моите обичани, избори, които ще предложат най-примамливите чикети, най-щедрите плата със сушени меса и сирена и най-атмосферната среда. Може би съм основал другари за цялостен живот в хода на това обхождане – кой би могъл да каже?

Има единствено едно място, от което да стартира, и това е Hostaria dai Naneti (Vicolo Broli, 2), capo dei tutti bacari Trevigiani. Основан през 1898 година като квартален магазин за хранителни артикули - casoin на диалекта на Венето - в този момент той е неистово ангажиран и брилянтен бар със стъклени шкафове, насъбрани със салуми и локални сирена, плодово пиаве или ронливо бастардо дел грапа, може би, за струпване върху чинии. Има висящи салами, вермути, консерви и кисели краставички, а на витрината най-голямата мортадела, която в миналото съм виждал - сигурно по-висока от мен.

Въпреки блъскащите се тълпи, обслужването е бързо и топло: бързо ми показват първото ми просеко за вечерта. Просеко идва от хълмовете на север от тук и е източник на локална горделивост. И положителното просеко е положително. Тълпите се разпръскват по уличката, само че ми споделиха, че локалните се намръщват на концепцията за apericena – практиката вечерята да се замества напълно с аперитивни закуски – тъй че се измъквам до идващия бар, с цел да скрия закононарушенията си против похапването.

И това е хубост. Лесно бих могъл да си показва да стана постоянен клиент на Osteria dalla Gigia (Via Barberia 20) , единствено на няколко крачки от него, с нейния неонов надпис „ sans souci alla spina “ — без терзания за наливане — и искрено вманиачен „ фон “. Стените на дребната стая са облепени с регистрационни табели, угаснали мобилни телефони, салфетки, изцапани с „ целувки “ от червило и литания от надраскани известия от от дълго време забравени връзки.

Притежава възхитително избухлив тип: плот с мраморен плот, стъклен долап с дребни кифлички и трамецини — само че те би трябвало да бъдат пренебрегнати. Една по-малко лъскава, само че не по-малко блестяща навалица наподобява чака нещо, наострила лакти.

Мистерията е позволена, когато от дребната кухня излязат подноси с димящи артикули със златиста панировка: фамозната моцарела в бара в кароца, ефектно пържени сандвичи, пълнени със сирене и шунка или — моето желание — аншоа. Тестото е знамение: златисто, хрупкаво, удивително леко за лека закуска, която евентуално съдържа вашите калории за една седмица. Cedrata — газирана цитрусова напитка — е обичайната композиция, само че аз се придържам към просеко, което, убеден съм, отстранява цялата тази лой.

Надолу по още няколко алеи до  Osteria Trevisi (Via Avogari Vicolo Trevisi 6), най-грундият от моите избори, вдигащият се интериор фрапантен от ръгби сувенири (Тревизо е огромен за ръгби) и равнища на звук, подбудени най-вече от момчета, горещо шумни - евентуално нещо общо с голямата дървена бъчва, предлагаща омбра за €1,50. Всички ядат кюфтета в сос от зрели домати, клечки за зъби за набождане на шишчета или дребни препечени сандвичи, наслоени с моцарела и мортадела. Шкафовете разполагат с доста артикули в леко втвърдяваща се майонеза: месо и още месо. Това никога не е най-изисканото място, което Тревизо може да предложи, само че е несъмнено занимателно.

Рибният пазар на Тревизо е на мини-остров, Isola della Pescheria, на кръстовището на канали, оградено от голям брой остерии и тратории. Но за мен би трябвало да е тъмен, облицован с дърво Osteria Muscoli’s (Via Pescheria 23), един от най-старите и най-идиосинкратичните. Старите момчета играят карти над утринните точила и има наложителния голям канон от мортадела на един тип церемониална стойка.

Този път просекото идва с прът фондо — с утайката — което му придава мъждив фънк. И даже чикетите са просеко: техните здрави дребни рулца се натрупват с чеснов сос, мортадела и сирене, след което се навлажняват с няколко капки газирано, преди да бъдат препечени. по-късно? Може би няколко стафиди, напоени с грапа, като десерт.

Едно клатушкане около прословутия Fontana delle Tette — да, по този начин звучи, само че от гърдите й шприцоваше вино, а не вода — предлага няколко спирки единствено за питиета, тъй като има единствено толкоз доста дребни сандвичи, даже аз мога да хапвам. След малко посещаване на Cantinetta Venegazzù, отиваме в Enoteca Toni del Spin (Via Inferiore 14), по-новата секция с винен бар на тази именита тратория в Тревизо от 19-ти век. (Абсолютно блъскам ресторанта идващия път. И ще има идващия път).

Това стилно място е облицовано с безчет италиански бутилки, добре познати на откривателите, а личният състав е изцяло потънал в техния артикул — по най-хубавия метод. (Въпреки че в случай че харесвате Petrus или Lynch-Bages или Bolly, има и това.) Оставянето на напитките на тях е най-умният ход: пробвах Monsupello Nature с мирис на ядки и тост и Brut Superiore Adami (просеко, схваща се). „ Животът е прекомерно къс, с цел да пием неприятно вино “, оповестява табела. Тук няма спор.

На идната заран даже не съм толкоз размазан - насладата от пиенето на хубавите неща - само че всяко опрощение за един косъм на кучето в Al Botegon (Viale Burchiellati 7) , около градските стени от 16-ти век и до комплицираната, сводеста Порта Сан Томасо. Посещението на този претъпкан, 50-годишен бар е сериозна традиция в неделната заран: по-високи шкафове, цялостни с постоянно изменяща се сбирка от цикети, а тротоарите извън са натъпкани с разширени фамилии, готини деца, служители на реда и почитатели на ръгбито. Предполагам, че обичаят тук е аватар за всички società Trevigiana. Имам листа от салвия, пържени в дантелено тесто, наденица от котечино върху полента и — изпитвайки потребност от същинско хранене — играчка с концепцията за шкембе, само че пиле в интерес на дебелото, сдъвквам биголи с игриво патешко рагу.

Добре, в действителност отидох във Венеция за обяд. Но с трен, който лишава към 40 минути от Treviso Centrale, наподобява пътува съвсем във водата на лагуната и идва тъкмо до Канале Гранде, по какъв начин бих могъл да откажа? Така че дефинирам това пътешестване с трен като още една от атракциите на този елегантно непретенциозен град. Още едно просеко на обяд? за какво не Сега съм изцяло обхванат от ново почитание към нещата. 

Подробности

Maison Matilda (maisonmatilda.com), бутиков хотел с шест стаи в историческия център на Тревизо, разполага с двойни стаи от към €170, в това число закуска. Летище Тревизо има директни полети от доста европейски градове, в това число Лондон, Париж и Берлин, основно на Ryanair; Летище Марко Поло във Венеция е на 25 минути с такси или на час с рейс и трен. За повече по отношение на визитата на града и покрайнините вижте visittreviso.it

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран