Бърз път до Фарьорските острови

Високо над Торсхавн, столицата на Фарьорските острови, остарелият планински път минава на север по назъбения гръбнак на остров Стреймой. Често е най-добре да се заобикаля през зимата, когато стане ледено и мъглата се затваря, изключително когато се доближава до дълбоката котловина, известна като Mjørkadalur (мътната долина). През пролетта обаче има невероятни гледки към тъмни морета, покрити със зелени скали и прилежащите острови Колтур и Хестур.

Близо до скалистия връх Sornfelli, овцевъдът Якуп Петерсен ме чака до еднорелсов път. „ Ще ви отведа до междинната точка на Фарьорските острови “, споделя той с бумтящ глас и радостна усмивка. „ Някой е схванал, че е на моята земя, която се намира там към Манафелсдалур. “

Отнема известно време, с цел да овладеете произношението на фарьорски, който е най-близкият жив език до старонорвежкия, само че жителите на острова са привикнали туристите да бъркат комплицираните съгласни и са извънредно толерантни към опитите за изговаряне на имена тук-там. Летището на островите се намира на остров Vágar - който се произнася voh-arr - само че локалните с наслада ще го нарекат vargar, с цел да създадат живота по-прост. Якуп не се интересува от разбирането ми за фарьорски и като множеството хора тук може елементарно да превключва сред фарьорски, датски и британски. „ Надявам се, че сте последовател на Ливърпул? “ пита той, до момента в който пресичаме пътя и гледаме оттатък ръба, където земята се спуска в поредност от стръмни пасища.

Преди да имам шанса да го отчайвам, той стартира да споделя за какво долината по-долу се назовава Mannafelsdalur, „ долината, където хората падаха и умираха “. „ Преди деветстотин години тук имаше борба сред мъже от южните острови и мъже от севера “, изясни Якуп, „ и толкоз доста мъже починаха, че споделят, че тревата почервеняла от кръв. През зимата можете да видите, че има кафяв нюанс. Никой не е доста сигурен дали борбата в действителност се е случила и през днешния ден алените тонове са сменени с дълбоки изумрудени нотки; новите агнета наддават бързо от буйния пресен напредък.

Докато крачим през гъбестата трева, рунтавите фарьорски овце не виждат напредъка ни. Предлагат се в разнородни цветове, естествено бяло, несъмнено, само че също и шарени, мастилено-черни или с наситените джинджифилови нюанси на архетипна брада на викинг. Якуп споделя общо стадо със своите съседи Hans Petur Nolsøe и Leif á Bøgarði. След есенното събиране тримата мъже ще разделят поравно месото от 450-те овце и агнета, само че това лято те имат и ново начинание: оферират обиколки с екскурзовод и храна в планините над домовете им в дребното селце Калдбак.

Като доста фарьорски фермери, те са следили бързото развиване на туризма тук през последното десетилетие със комбинация от любознание и изненада. „ Мисля, че не чакахме, че толкоз доста чужденци ще ни намерят за толкоз забавни “, сподели ми Якуп. „ Виждали сме доста повече хора да идват да се разхождат в планината. Искам да им дам същинско фарьорско преживяване, в случай че дойдат на моята земя. “

През 2013 година хотелите и къщите за посетители на островите са записали 128 767 „ нощувки “; до 2023 година общият брой е повишен до 221 575. Според Visit Faroe Islands, туристическия съвет, 130 000 летовници са пристигнали на архипелага през 2023 година, макар че към половината от тях са били пасажери на круизни кораби, които нормално идват на брега единствено за еднодневни екскурзии.

Това лято островите ще бъдат по-лесни за постигане от всеки път. Нов пряк полет два пъти седмично от Лондон Гетуик ще започва на 1 юни, изпълняван от фарьорския транспортьор Atlantic Airways. (Преди това множеството английски туристи са пътували през Единбург или Копенхаген.) Той се причислява към сезонните директни полети от Ню Йорк, които започнаха предишния август, и възходяща мрежа, която включва Париж, Барселона, Рейкявик и Осло. За да се отговори на търсенето, в столицата бяха открити нови хотели и в съвсем всяко село, без значение какъв брой малко, фарьорските притежатели на парцели навлязоха на пазара на Airbnb. Броят на заведенията за хранене, изключително в Торсхавн, също се е нараснал и наличният избор е непостижим с този, когато посетих за първи път преди десетилетие.

Въпреки че общият брой на посетителите не наподобява на някои горещи ваканционни точки – Лейк Дистрикт в Обединеното кралство е получил 18 милиона гости през 2022 година – и туризмът остава по-малко от 2 % от Брутният вътрешен продукт на Фарьорските острови (почти всичко останало е риболов), растежът провокира спор за въздействието му върху 55 000 поданици на островите. След народен съвещателен план, Visit Faroe Islands започва тактика за туризъм до 2030 година, поставяйки цели за развиване на бизнес благоприятни условия, „ тясно свързани с културата на Фарьорските острови “ и потребление на туризма за опазване и развиване на „ естественото и културно завещание “.

Една от противоречивите точки е по отношение на достъпа за туристи. Мрежа от пътеки свързва селата и е свободно налична, само че няма „ право на скитничество “ и съвсем цялата земя е частна благосъстоятелност (или се държи под дълготраен наем от правителството), огромна част от която се прави от овцевъди като Jákup. На няколко места притежателите на земя започнаха да таксуват туристите за достъп до избрани места за хубост, изключително уеб сайтове, станали известни в обществените медии. Типичните такси варират от DKr75 (£9) до DKr200 на човек. Парламентът на Фарьорските острови в този момент обмисля законопроект за въвеждане на туристически налог (или „ такса за природата “), който да се разпределя сред притежателите на земя, вместо да разрешава на физически лица да събират такси. Очаква се гласоподаване по-късно този месец.

За Якуп и неговите сътрудници воденето на туристи на обиколки с екскурзовод наподобява като по-справедлива система. „ Мисля, че е вярно фермерите да получават възнаграждение, само че би трябвало да предложим на посетителите нещо в подмяна “, изясни той. „ Хората, които вървят тук с мен и други фермери от Калдбак, ще получат същинско фарьорско преживяване, локална храна и късмет да се срещнат с хора, които познават земята и я обичат. “ Други фермери основават сходни управления, до момента в който притежатели на частни къщи готвят за посетителите по схемата heimablídni („ домашно гостолюбие “).

Докато вървяхме последователно надолу през долината Mannafelsdalur, можех да видя тъмното огледало на фиорда на Kaldbak да свети в далечината. Якуп ме поведе пъргаво по крайбрежията на Fjárðará, забележителен поток, където леденостудена вода се търкаляше музикално по огромни камъни. Естествени скални статуи бяха разпръснати по долината, позлатени с блестящо оранжеви и бледозелени лишеи. Резкият тон на ловците на стриди, националната птица на Фарьорските острови, разцепи въздуха, маниакален сигнален тон, който придружаваше бързия им полет, до момента в който ни отвличаха вниманието от купчини яйца, гнездили в меката трева.

В далечината улових леките поклащащи се придвижвания на по-малка птица, търсеща вкаменелости в дългата трева. „ Lógv “, произнесе Якуп и аз видях, че това беше семец, дребните пера на гърба му улавяха светлината като златната бродерия на епископски плащ. Вървяхме в безмълвие известно време, преди да спрем за отмора на гладка канара, задоволително огромна, с цел да служи като скамейка и маса. Якуп и приятелите му преустроиха остаряла овчарска барака за хранене и прибавиха гореща вана извън край поток, само че през днешния ден щяхме да се храним на открито. Той извади вързопи от раницата си и ги разпръсна върху затопления от слънцето камък.

Споделихме skerpikjøt — неповторимото фарьорско ферментирало агнешко, богато мраморизирано и люто като синьо сирене. Якуп извади изострен нож и наряза рубиненочервеното месо, с цел да направи отворени сандвичи върху черен самун. Беше донесъл и локална бира, уместно наречена „ Черната овца “, и моята обичана — turrur fiskur — части сушена тресчица в кремав цвят, дъвчащи и по-лесни и елементарен метод за превозване на протеини, до момента в който сте на открито в планината. „ Всичко това е от земята към нас “, сподели ми той. „ И рибата пристигна от фиорда, който виждам от прозореца на кухнята си. “

В рамките на няколко минути, до момента в който седях неподвижно, започнах да чувствам, че бързо се изстудявам. Дори в средата на лятото високите места не стават доста по-топли от 15C. Нямаше вятър, само че някъде наоколо се носеше безшумно тропане. „ Mýrisnípi “, сподели значимо Якуп. Познавах звука, магическите нотки, основани от вибрациите на перата на опашката на бекас. Чувствах се като ударите на сърцето на планините.

Тим Екот е създател на „ The Land of Maybe: A Faroe Islands Year “ (Кратки книги)

Подробности

Стигане до там: Новите директни полети от Лондон Гетуик до летище Vágar на Фарьорските острови стартират на 1 юни и не престават до 31 август. Двупосочните билети костват от към DKr2354 (£270);. Vágar също има полети от Рейкявик и Копенхаген надлежно на Icelandair и SAS.

Къде да отседна: Кацнал над Торсхавн с аспект към столицата, хотел Føroyar е лъскава модернистична ниска постройка, покрита с чимов покрив и отоплявана от земни термопомпи. Двойни от £207;

Единственият бутиков парцел в Торсхавн на пешеходно разстояние от центъра е Havgrím Seaside Hotel. Двойни от £630;

През последните няколко години се следи голямо нарастване на броя парцели на Airbnb, доста от които в отдалечени места, в това число да вземем за пример дървена барака, кацнала върху скалите в Микладалур на остров Калсой, която спи седем. От £130 на вечер;

Пътуващите би трябвало да знаят, че доста от по-малките села постоянно имат лимитирани благоприятни условия за извършване на покупки и заведения за хранене — макар че множеството места са на един час път с кола от столицата с помощта на мрежата от подводни тунели.

Къде да хапнете: В уютна дървена къща от 17-ти век покрай пристанището на Торсхавн, Áarstova постоянно предлага добра риба и чудесно постепенно печено агнешко. Тристепенно сет меню с вино коства £125;. В Sandavágur, край морето на остров Vágar, кафенето Fiskastykkið сервира запаметяващи се рибни ястия, в това число фарьорска сьомга и прясно приготвени супи и вафли;

Какво да извършите: Разходките с Jákup Petersen и другари из Kaldbak, в това число описване на истории и ястия, приготвени с пресни фермерски артикули, костват от DKr500 на човек (на базата на група от четирима); виж. Информация за други пешеходни направления можете да намерите на уеб страницата на туристическия ръб:

Националната художествена изложба е чудесна за натоварен курс за схващане на суровите естествени сили, които са оформили културата на Фарьорските острови;. Фарьорските острови оферират и извънреден морски каяк; обиколки с екскурзовод се оферират на разнообразни места от Sea Kayak Фарьорски острови. От £100 на човек;

Струва си да вземете пешеходен ферибот до по-малките острови Nolsoy, Svínoy, Fugloy и Skúvoy; билетите костват към £5. Дивият остров Suðuroy, най-южният във Фарьорските острови, е на два часа път с ферибот от Торсхавн и си заслужава една нощувка. Билетите за коли стартират от към £25; visitsuduroy.fo/transport-to-suduroy/

Научете първо за най-новите ни истории — следете FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате