Бавна лодка през Камарг

За мен ваканциите на шлепове по канала не провокират неотложно умствена картина на явен разкош. Или, в действителност, на какъвто и да е разкош въобще. Преди да се кача на борда на Pivoine (Peony), една от седемте частни лодки чартърен на Belmond във Франция, единственото ми предходно прекарване с баржиране, както го назовават ​​феновете, беше на канала Гранд Юниън в Южна Англия през 1978 година Това стана именито: нашите най-лошата фамилна почивка.

Тази лодка беше мръсна, тясна и тоалетната миришеше. Атмосферата приличаше на къмпинг, а ние не бяхме семейство на къмпинг. Валеше непрестанно. Тогава нашето дремещо куче падна в канала, татко ми раздра крайници си, до момента в който я спасяваше и имаше голям скандал, който приключи с това, че майка ми се измъкна по пътеката за изтегляне, ругаейки доста от нас. Прибрахме се у дома рано.

Така че упованията ми бяха, почтено казано, смесени, когато се качих внимателно по мостика до лодка, закотвена покрай село Галисиан, в Южна Франция. Как една баржа, колкото и да е от висок клас, поръчкова, курирана и така нататък (тук мога да се откажа от целия диалект за първокласни пътувания), щеше да коства впечатляващите 9400 евро на човек на седмица? Дали крановете към момента щяха да плющят и кабините да са напоени със сладкия мирис на дизелово гориво?

Когато се качих на шлепа, първото ми усещане беше, че Pivoine не е гръмък. Всички първокласни шлепове на Belmond са преустройства на остарели корпуси, а този в миналото е бил неугледен 38-метров белгийски търговски транспортен съд, издигнат през 1959 година и изменен през 2018 година (Мисля, че това може да се назова резистентност.)

Общият интериор на лодката е отегчителен като хотелско предверие, с доста места за сядане, големи прозорци и маса за хранене. Много е комфортно, само че би било тясно за осем души, които не са интимни един с различен. Веднага разбрах за какво компанията наема единствено частни чиновници, нормално фамилии или групи другари, на своите лодки. (Понякога едно огромно семейство ще резервира два кораба, плаващи и дебаркирали един до различен.) Компанията разказва Pivoine и другите си лодки като „ плаващи вили “ и тъкмо това е чувството да живееш на борда.

The Истинската магия и пространството са в интелигентното планиране на каютите за посетители: четири огромни стаи с бани като бутикови хотели, цялостни с артикули на Diptyque и петзвездни пухкави кърпи. (И този знак за същински разкош: бутилка душ гел, която не е закрепена към стената.) Три стаи са скрити долу с илюминатори на водолинията, а една е на горния етаж. Чувстваш се изцяло пашкул тук: гледката и звукът на водата те приспиват и не чух нищо от стаята на никой различен през целия си престой.

Пътувахме с три нощи, с цел да изпробваме новия маршрут на Pivoine за 2024 година и оттатък. След като преди този момент е плавала в Бургундия, Шампан и Прованс, лодката в този момент ще оперира в южната част на Прованс и Камарг, употребявайки канали и Рона. Щяхме да пътуваме от селските региони на Галиция до Авиньон, завършвайки нашето пътешестване дебаркирали единствено на момент от туристическите горещи точки на средновековния град. (Обичайното, целоседмично пътешестване, води гостите сред Сет, покрай Монпелие, и Авиньон.)

Имаше ободряващо ранен старт за първия ден. Оставихме лодката закотвена в зелената природа и се отправихме към близкия естествен резерват, Réserve de Mahistre et Musette, с цел да следим птици. Затворен е за обществеността - човек би трябвало да отиде с лидер. В скривалището всичко, което чувахме, бяха птиците — в това число кукувици, постоянно срещан тон в моето детство, само че в този момент, за жалост, необичайност в Англия. Не видяхме нищо изненадващо — единствено фламингото и патиците, които обитават солените равнини — само че неповторимото преживяване да бъдеш с специалист локален орнитолог, на в действителност безшумно място без други хора на километри в близост, беше въздействащ миг на тишина в другояче натоварено пътешестване.

Върнахме се към лодката и Pivoine потегли с изненадващо бързо движение по Le Petit Rhône, около няколко великански промишлени завода, към Vallabrègues — нашето акостиране за втора нощ. Това беше уместно разтърсващ увод за идващото ни пътешестване, надълбоко в доста другия район на Камарг. Това е едва обитаемо място — видяхме повече фламинго, в сравнение с хора — и солените блата преобладават в пейзажа. Отправихме се към оградения със стени град Aigues-Mortes („ мъртви води “), който е бил в центъра на френското произвеждане на сол от хилядолетия. 

Бяхме там за обиколка на солниците „ зад кулисите “. Фабриката и нейният голям хинтерланд от солено езеро се оказаха огромна туристическа атракция (кой не желае да изкачи същинска планина от сол? Беше страхотно). „ Екстрата “ на Белмонд беше, че трябваше да пътуваме в очукания Land Rover на лидера, излизайки надалеч оттатък туристическите пътеки в нещо като лунен пейзаж. Когато се пробвах да сложа защитния колан, ме излаяха на бърз френски. В последна сметка разбрах, че не че коланът не работи: споделиха ми да не го поставям: „ Тук се живее свободно “, споделиха ми. Не спорих и се любувах на глобената тръпка от блъскането без ограничавания по черните писти. Този неконформистки дух сякаш обобщаваше тъкмо какво съставлява дивият Камарг.

Следобедът се трансформира в едно запаметяващо се и непредсказуемо странствуване, завършващо до басейните, където се бере фамозната Fleur de sel, а деликатните кристали се изстъргват от повърхността на водата. На всеки ни беше дадена огромна торба за фризер, цялостна с нещата, които, почтено казано, ни се сториха неправилни, когато минавахме през летищната митница.

Бавният, съвсем смешен модел на полет на огромна група розови птиците са невероятна панорама

Продължихме с колата до нещо, което се усещаше като ръба на света: солените блата, където наблюдавахме хиляди неотдавна пристигнали мигриращи фламинго, тук през лятото. Бавният, съвсем смешен полет на огромна група розови птици е невероятна панорама. 

Обратно на лодката, петима опитни членове на екипажа на борда се погрижиха за всичко (след като получите грешката да работите на шлеповете, те ми споделиха, това се трансформира в летен метод на живот, който може да продължи вечно). Цялата храна се подготвя прясно от това, което готвачът намира през сезона на локалните пазари. Закуската и обядът са " помогнете си ", макар че обедните кишове, салати и локални сирена - дружно с виното - би трябвало да се обработват деликатно. Изкушението да изядеш и изпиеш всичко е мощно, само че тогава следобедът ще бъде премахнат. Сигурен съм, че доста посетители вършат тъкмо това и не мога да ги обвинявам. Съществува тип съвършенство в това да гледаш провинциална Франция, до момента в който седиш на персоналната си палуба с чаша охладено вино, след което се разхлаждаш в басейна на борда.

Вечерята е дело на хореографско умеене от екипажа, поради лимитираното пространство. Има три великодушни курса плюс интерлюдия с френско сирене, дружно с деликатно съчетани виновност - или необикновени локални бутилки, или скъпи огромни шлагери. Не хапвам месо и имаше неповторими ястия единствено за мен: скариди темпура с фасул и радичио или лангустин върху легло от деликатна паста и съвършен доматен сос. Десертите постоянно бяха красиво приготвени плодови комбинации: нарязан пъпеш и манго, с кули от маракуя и ядливи цветя. 

Направи ми усещане, че чартърите с лодки по каналите наподобяват недооценени като начинание за Белмонд, прочут със своите влакове Orient Express, хотел Cipriani във Венеция и други огромни имена в първокласните пътувания. (От 2019 година компанията е част от групата LVMH.)

Джонатан Фосчини, обаятелен френско-канадски жител, 20-годишен деец на френската баринг сцена и управител опит за посетители за Les Bateaux Belmond, изясни особената прелест на спокойната отмора на шлеп за богатата клиентела на компанията: „ Безгрижно е, няма защо да се тревожите и за всичко е погрижено. Хората, които имаме с нас, са изпълнителни шефове и хора, които имат големи отговорности. Истинското наслаждение за тях е да не се постанова да вземат никакви решения. “

В последния ден обиколихме плантация за лавандула над районната граница в Прованс, където научихме по какъв начин климатът смяната визира растежа и реколтата (всичко се случва по-рано). Групата се сближи, като смеси съставките за нашия личен лавандулов крем за лице – не нещо, което чаках с неспокойствие, само че най-изненадващо занимателното нещо, което съм правил от месеци, и по пътя научихме малко химия.

Този тип разкош с цялостен достъп може да е надалеч от Grand Union Canal през 70-те години на предишния век, само че бях прав да си помисля, че ваканцията във френски шлеп обичайно не е била алтернатива от висок клас. Именно британците - и по-специално един човек - излязоха с концепцията да трансфорат комерсиалните баржи в плаващи хотели.

Местните поданици мислеха, че Ричард Парсънс, в този момент на осемдесет години, е луд; първите клиенти, изпитали приключението, са американци. „ Един от пасажерите написа книга, наречена „ Плаващ остров “ (1968) и от това „ навлизане “ се роди “, сподели ми Фосчини. Той е работил за Парсънс при започване на 2000-те години на хотелски лодки от междинен клас, всяка с повече от 20 души. Американски оператор на лодки беше първият, който видя капацитета за круизи от висок клас и сътвори първите първокласни шлепове единствено за няколко посетители: доста от клиентите на Les Bateaux Belmond към момента идват от Съединени американски щати.

Баржът е изрично не е за търсачи на мощни чувства. Повечето посетители са по-възрастни и постоянно пенсионери, макар че новите пътувания в Камарг са предопределени да привлекат по-млади фамилии. Но ние зърнахме едно диво и неизмеримо нещо, на далечния плаж L'Espiguette, до който стигнахме единствено откакто карахме по безкрайни криволичещи носове и се губехме няколко пъти.

Бяхме пристигнали да се срещнем с френски “ шепот на коне ” Жан-Франсоа Пиньон, който е прочут със своите подготвени коне Камарг. Обикновено би трябвало да отидете в ранчото му или да присъствате на огромно събитие, с цел да видите представянето на конете. (Стела Маккартни ги имаше на едно от стилните си ревюта през 2023 г.) Тук, на фона на голямото облачно небе, Пиньон беше основал спонтанна сцена на плажа. Когато стартира шоуто, не го харесах — за мен беше измислено и остаряло да накараш конете да се подредят в контрастните си черно-бели цветни линии или да легнат и да се вършат на мъртви.

Но когато шоуто спря и конете още веднъж тичаха на независимост, в това имаше магическа мощ. Пътуването с шлеп може да е умерено, само че към момента има диви моменти, на които да се насладите (макар и на цена) в този възвишен и спокоен район, където блатата се среща с морето.

Изабел Беруик е хазаин на ' FT Working It “ подкаст и създател на „ The Future-Proof Career “. Тя беше посетител на Belmond (), който предлага едноседмичен ол инклузив чартър на Pivoine, осем места, в Прованс и Камарг, от €75 075

Още разходка с лодка в Камарг

За тези, които нямат бюджет на Белмонд, има други благоприятни условия за водно проучване на Камарг.

Le Boat () наеми независимо шофиране, онлайн на борда на лодки в осем европейски страни и Канада, като гостите не се нуждаят от прелиминарен опит или подготовка. Има две бази в южна Франция: Порт Касафиер, навръх изток от Безие на Канал дю Миди, или Сен Жил, западно от Арл на Малката Рона – допустимо е да вършиме двупосочни пътувания от двете или еднопосочно пътешестване сред двете. Лодките спят сред четирима и 12; цените стартират от £1219 за лодка за четирима за една седмица.

Френската компания Locaboat () отдава чартърен самостоятелни лодки от 1977 година и създаде Pénichette, плаваща къща за туристи въз основа на комерсиалните баржи по вътрешните водни пътища на Франция. Има бази в Брам (близо до Каркасон) и Аргенс на Canal du Midi и Lattes, тъкмо отвън Монпелие. Седмица на Pénichette с шестима души, започвайки и завършвайки с Lattes, коства от към €2020

Алтернативно, за тези, които биха желали някой различен отпред (и в кухнята), MS Anne-Marie (), е 38-метров шлеп, който разполага с 22 места и пътува от Арл до Сет. Спирките по пътя включват Aigues-Mortes, Gallician и Palavas-les-Flots. Цените за едноседмично пътешестване стартират от £1991 на човек, в това число храна и питиета.

Научете първо за най-новите ни истории — следете FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате