Бавно колоездене в Южна Африка

Прочутият крайбрежен култивиран път навътре в Южна Африка, надалеч от колите и обиколките за наблюдаване на китове, има чувство за приключване на времето. Той се излива над планините Outeniqua в разпростиращите се долини на Klein Karoo, палимпсест от смачкани хълмове и аграрни земи на африканс. Историята се демонстрира във всеки пласт, от рисунките в пещерата Сан, украсяващи скрити извори, до викторианското инженерство, основало планинския проход Свартберг, и дребните градове, учредени от европейски заселници, за чиито призраци се споделя, че дебнат бурските гробища.

Това е регион, неповторимо подобаващ за разкриване с велосипед, заради което The Slow Cyclist – бутиков туроператор, основан от Оли Брум през 2014 година, за който съзнателното пътешестване е основополагащ принцип – в този момент работи тук. Неговият етос е въодушевен от личното пътешестване на Брум от Лондон до Бризбейн, с цел да гледа Пепелта от 2010 г.; муден цикъл в действителност, с дълготрайност 412 дни, секване на 23 страни и постигане на 28 000 км. Предлагайки пътувания в Руанда и Трансилвания, Турция и Пелопонес, компанията предлага завършения с електрически колела, ръчна чанта с високо наличие на сексапил и преживявания отвън картата, само че с малко старания и пострадвания.

Broom разказва The Slow Велосипедист като „ средство да пътувате отговорно, с лек отпечатък, като в същото време създавате същински връзки с хора и места. Винаги споделям, че нашите клиенти са любопитни пътешественици с малко сок в краката си; те не са велосипедисти, само че обичат да карат колело. Да видиш света от седлото на велосипед значи да разрушиш преграда – предното стъкло на колата, в този случай – сред теб и хората и местата, през които минаваш. “

Честно казано, облекчение е да не чуете нито едно споменаване на Strava

Няма подозрение, че мощността на педала дава благоприятни условия за по-дълбоки взаимоотношения. Усещането под колелата, до момента в който неравномерната шистова писта се изглажда в алена глина, или преживяването със сешоар до лицето на мащабиране през блестящи джобове парещ въздух, които се издигат от пътя като воля-о-те- кичури. С кола би било елементарно да пропуснете граченето на хадада ибис, когато се взривява в полет от върха на евкалиптово дърво, или замаха на щраус от балет, препускащ на пръсти по извивката на поле.

Описание на видеоклипа

Дрон в Karoo

Дебютното пътешестване на The Slow Cyclist до юг Африканският Западен Кейп обгръща три разнообразни биома: обширната пустиня Great Karoo, полупустинята Klein Karoo и умерените дъждовни гори на националния парк Tsitsikamma, благите и маршрутът спираловидно се спускат към Индийския океан. Това е пътешестване от почти 330 км и 4500 м нанагорнище – удивително нанагорнище, което в действителност е едвам видимо (вътрешният мотор на велосипеда се оправя кратко дори и при най-стръмния наклон).

Маршрутът е прецизно изискан планувано да се избегнат всички тълпи и коли и да се включат доста изненади: умишлената липса на информация за маршрута разрешава рядкото наслаждение да не знаете всичко авансово. Всяка спирка е съзнателно проектирана да насърчи по-нататъшно прозрение в пейзажа – без значение дали пица в механа за велосипедисти, чийто таван е декориран със флагове на спортни коли, чай в ателие на ваятел или спирка в пачуърк полетата на Klein Karoo, където обяд с пиле и салата от манго и студено бяло вино е сложено на веранда.

Помещенията за настаняване са еднообразно очарователни и светещи, като се стартира от бутиково лозе, където шумът от пукането на бич прогонва скорци от гроздето Шардоне, до каюта отвън мрежата, където конете се скитат из поляните, пият от басейна с дъждовна вода и се шляят към масата ни за закуска.

Ние сме група от девет, плюс нашите неуморни южноафрикански домакини, Джако ван der Westhuizen и Катя Ратклиф и лидер Хана Басон (отговорна, след дълъг ден на каране в задната част на пелотона, за почистването и зареждането на велосипедите). Това е доста радостен екип – съвсем всички британци и приблизително от края на 50-те до началото на 60-те години. Има двойка от Фулъм при започване на 70-те години на третото си пътешестване с муден велосипедист; двойка йоркширски фермери; ръководител на хиподрума; и двойка швейцарски финансисти, ситуирани в Сингапур. Възрастовият диапазон на групата е отражение на демократичния темперамент на ebiking, което основава ниска преграда за навлизане; главното равнище на фитнес е потребно, само че може би не е от значително значение (чантите пътуват настрана, което в допълнение минимизира усилието).

Честно казано, облекчение е да не чуете нито едно споменаване на Strava. Бавните велосипедисти се дефинират както от любовта към проучването и земното отношение, по този начин и от възрастта; има съпоставения по време на обяд на пътувания, направени до Патагония и Антарктика. Казва Сара Фойл, жизнерадостна 72-годишна: „ Това е за хора, които не желаят да подхващат круиз до Антигуа или да лежат цялостен ​​ден на плажа. Искаме премеждие. “ По-късно тя сграбчва купата кралица на скоростта, постигайки безстрашните 54 км/ч, до момента в който се спуска по надолнище един следобяд.

Първият ни ден прекарва в нанагорнище от Принц Алберт – колониална аванпост Кару с красива холандска черква на нос и годишна черква джаз фестивал – нагоре през надиплените хълмове на прохода Свартберг. Пътят, който минава през обект на международното културно завещание на ЮНЕСКО, е дело на инженер Томас Бейн, който през 1888 година основава маршрут през планински регион, считан преди този момент за непристъпен.

Гледките са монументални: кардиограма от хълмове на напред във времето пустинното плато, разпростряло се до хоризонта. Това предоставя стремително начало: стръмно нанагорнище от 1000 метра, което аз глупаво вземам решение (или, с цел да бъде ясно, егото ми решава) да направя на най-ниската конфигурация „ Eco “. Велосипедът тежи близо 30 кг; до момента в който се забавям до пълзене, краката ми кръжат бясно на най-ниската предавка, един от нашите пелотони минава около мен, извиквайки „ Турбо! “ – името на най-високата конфигурация на мотора.

Излизаме в чисти като джин утрини, въртейки се надолу по зелени долини, около детонации от бугенвилии от вилни градини, върби, бележещи брега на река. Мъкнем се да гледаме водна мангуста, която плува през язовир. Децата викат поощрение, до момента в който въртим педали около: „ Дръжте, крайници, задръжте! “ От полята, където сини жерави дебнат обърнатата земя, се издига отдалечен пукот на трактор. На въпроса какво се отглежда в прословутата непроницаема почва Karoo, нашият лидер, Катя, индиферентно дава отговор: „ Скали. “

„ Имахме суша тук от седем години. Половината ферми банкрутираха “, споделя Лора Шойман, притежател на плантация за щрауси Берлуда. Търговията с щраусови пера предшества идването в края на 1800 година на предприемчиви литовци в Оудтсхорн – по този начин наречените „ барони от пера “, които са създали благосъстоянието си, продавайки пера на европейски шапкари. До началото на 20-ти век 1 кг бели пера от върховете на крилата донасяха повече от 1 кг злато. Сега главните клиенти на Berluda са в Бразилия, където перките се употребяват за карнавални костюми. Щраусовата кожа се трансформира в различен източник на облага: „ Обработката е доста профилирана “, споделя Шойман. „ Hermès, Louis Vuitton, те желаят единствено безупречна кожа без следи. Ние вършим всичко тук. “ Птиците примигват в любопитно отрицание, до момента в който се отдалечаваме.

Следваме гофрирани пътеки нагоре, през зелени хълмове, покрити с финбо. Слънцето стартира да потъва, оставяйки блестящи ленти над долината Langkloof. Спускаме се до Лувен, плантация от 50 000 хектара, заселена за първи път през 1780 година от колонисти, които последваха народа Сан през планините. Собственикът Морн Йонкер, обаятелен в къси панталони, пече щраусови пържоли на брай за вечеря. (Щраусовата кожа на Louvain, споделя ми той, отива при Prada.) „ Южноафриканците нямат нищо срещу усилената работа “, споделя той, подценявайки селскостопанските провокации на среда, обхваната от суша и горски пожари. На идната заран също толкоз очарователният наследник на Морн, Дъглас, ни води през жегата до пещера до извор, където той е плувал като момче. „ Но в никакъв случай не съм знаел, че те са тук “, споделя той, акцентирайки стената на пещерата, украсена с илюстрации на жирафи и еланд, нарисувани от хората от ранг преди стотици години. В едно омагьосващо изображение група русалки се появяват, с цел да раздвижат дълбините на близкия извор.

С натрупването на благи се усилват и историите: за това кой живее тук, по какъв начин и къде. Излизаме от земеделските земи и се спускаме в умерените тропически гори; полемиките на вечеря се насочват към политиката – към дългата сянка, хвърлена от апартейда и колониалното ръководство, към собствеността върху фермите и комплицирания въпрос за експроприацията. Разговорите приказват за неповторимата вероятност, която идва от постепенно наблюдаване на място на равнище очна ябълка.

Въртим педалите през фината мрежа от дъжд, с цел да стигнем до горите на Knysna, където на тенекиен... чаена къща с покрив, екстравагантно космат лидер на име Харди Лубзър споделя истории за още по-трудни животи, присадени в тази пустота, в това число дървосекачи от 19-ти век, които са родени и умрели, без въобще да изоставен дървесната си резиденция. Днес един уединен слон към момента се крие в този огромен национален парк, последният жив излишък от стадата, които са се скитали свободно в Klein Karoo, преди да бъде издълбан в селища. „ Всичко, което знае, е да е сама “, споделя Харди. „ Тя е самотна, само че не знае, че е самотна. “

На брега на Седжфийлд, където плоската коприна на Индийския океан се простира оттатък дюните, ние кажете довиждане на велосипедите. Това е необичайно и горчиво; концепцията за качване в кола наподобява неясно непозната. „ Пътуването по този метод прави нещо за тялото и мозъка “, споделя Брум; това е мисловно прекарване толкоз, колкото и физическа интензивност – „ противоотрова против безсмислието “. Важното е, че е и ужасно развлечение, премеждие, обвързвано толкоз с груповата динамичност, колкото и с всичко останало – шегите, екипният дух, срещата като непознати и тръгването като другари, многото чаши вкусни южноафрикански виновност. Пътуване, което потвърждава теорията: най-запомнящите се пътувания са споделените.

Шарлот Синклер пътува като посетител на The Slow Cyclist, който предлага пътешестване със седем нощувки през Западен Кейп от £3945 на човек, в това число помощно транспортно средство и трансфери на багаж, хазаин и англоговорящи водачи, настаняване, храна, закуски и питиета, всички действия, електровелосипед и каска под наем;