„Да накараме богатите да изглеждат по-богати“ на седмицата на мъжката мода в Милано
Джеф Безос седеше на първия ред на ревюто на мъжки облекла есен/зима 2024 на Dolce & Gabbana в събота следобед. Беше неуместна гледка, но може би модната индустрия трябва да свикне с нея, след като основателят на Amazon се появи в декемврийския брой на американския Vogue.
Може би той просто е искал да прегърне жена си. бъдете ръката на Лорън Санчес и вижте бъдещия му доведен син, Нико Гонзалес, да се разхожда в шоу, което възкреси висконтианската визия за мъжественост, от фигурите на Проклетите с ботуши до бялата вратовръзка и опашките на Il Gattopardo. Беше ледено елегантно, макар и не много забавно. Но изглеждаше скъпо.
Това е нещо като обобщение на мъжкото облекло на Милано като цяло, което този сезон беше до голяма степен посветено на това да направи богатите хора да изглеждат по-богати. Шивашките кройки бяха строги, а тъканите текстурирани, с много кашмир, кожа и козина — предимно фалшиви или остригани, но много очевидни. В Dsquared2 моделите влязоха в машина за „преобразяване“ в гръндж визии от деним и овча кожа, които бяха трансформирани, от другата страна, в хипер-полирани тоалети от коприна и пера, ефект, създаден чрез актьорски състав от еднояйчни близнаци и някои разсейващи пиротехники. Сега това беше радостно. И все пак имаше чувството, че по-голямата част от модата в Милано премина през същата машина, съвсем сериозно, за да изостри действията си.
Fendi, например, беше в добра форма с остроумно шоу, където дизайнер Изхвърленото задкулисно споменаване на Силвия Вентурини Фенди, че е вдъхновено от регалиите на принцеса Ан по време на коронацията, стана леко вирусно в социалните медии. Имаше поли в шоуто, разбира се, но това, което кралската референция най-вече се превеждаше, бяха страхотни палта, изрязани с апломб, и куп блестящи кристални брошки от линията бижута на Fendi, проектирани от дъщеря й Delfina Delettrez, носени върху жилетки, достойни за Balmoral.
Всичко това не е толкова изненадващо. През 1932 г., в разгара на Голямата депресия, Габриел Шанел разкрива първата си колекция от фини бижута и зарязва умишлено сивото си трико за пайети и самур. Когато времената станат трудни, когато приходите намаляват и лихвените проценти скочат, модата често се отърсва от мигачите си и осъзнава, че хората, които харчат пари, обикновено искат да изглеждат като тях.
Gucci изглеждаше богат. И когато творческият директор Сабато Де Сарно украси палта и потници с дебела бродерия, а също и когато изряза резервно палто направо до пода. Отблизо завършването на всяко парче беше безупречно. Де Сарно се заяде с Валентино, модна къща, където майсторството е високо издигнато навсякъде. А Gucci има вековен опит в кожата. „Обичам тази история на Gucci“, каза той в предварителен преглед.
Архивът на Gucci също е богат – почти всяка обувка в шоуто беше вариация на мокасини на марката и повечето чанти спомена Джаки от 60-те години. Хардуерът за закопчаване на чантата с омарово закопчаване се появи на вратовръзки с модни вратовръзки и на широки тренчкоти. Но всъщност голямата идея беше това, което Де Сарно нарича „отразяване“ и това, което аз наричам забиване на точка. Откриващият външен вид беше мъжки аналог на облеклото, което откри първото му шоу на дамско облекло Gucci през септември и имаше други повторения, тоалети, които може да разпознаете от настоящата рекламна кампания на Gucci. Ако мандатът на бившия креативен директор Алесандро Микеле беше славна чанта с различни препратки, Де Сарно удвоява своята естетика. Цялостната идея, разбира се, е да извлечете външен вид, който да бъде идентифициран като Gucci.
Разбира се, да изглеждаш богат не е непременно блясък. Zegna на Alessandro Sartori популяризира един вид модерен анцуг от тонално съвпадащи кашмирени облекла, които могат да се разменят в множество комбинации от облекла. Помислете за милиардера Juicy Couture. Това шоу се проведе на спортен стадион като пещера с могила от опасен оранжев кашмирен пух в средата. Същите неща започнаха да валят от покрива като радиоактивен сняг като фон на колекция, в която, каза Сартори, границите между категориите дрехи са се размили. Трикотажът беше обработен, за да бъде дебел, порест и устойчив на дъжд, за да може да се носи като палто, докато кожата беше достатъчно лека като хартия, за да се носи до кожата. Той описва ватирано, неструктурирано плетено яке като „кашмирен сандвич“. „Ние създаваме новата класика“, каза Сартори – и неговите улеснени, изпуснати костюми изглеждаха точно такива, предназначени за стари и нови пари.
Старите класики също работят добре – вижте Джорджо Армани , който през юли навършва 90 години. Неговото едноименно шоу беше приглушено и луксозно, но линията му Emporio на по-достъпна цена този сезон беше страхотна, една от най-добрите, които някога е поставял. Беше пълен с безупречни дрехи за мъже и жени, излъскани с маринерска извивка, която никога не слизаше в костюми. Това беше майсторски клас от майстор и той заслужава поздравление, показвайки експертните познания в шивашките услуги, които за първи път го издигнаха до върха на влиянието на италианската мода през 70-те години на миналия век и днес продължават да определят неговата марка за милиарди евро.
От изграждане на марка до изграждане на свят. Миуча Прада и Раф Симонс са нищо друго освен амбициозни. В обширното пространство на Fondazione Prada архитектът Рем Колхас транспортира бърбореща книга и парче осеяно с скали мочурище, след което го затваря в стъкло. „Заплашителен“ беше думата, използвана от Миуча Прада, описвайки идеята за природата в капан, държана извън обсега на ръката като музеен експонат. Естественият свят беше съображение навсякъде, както всеобхватната концепция за нашето въздействие върху планетата около нас, така и по-прагматичната идея как да се обличаме за промени в околната среда. Това включва рязко застудяване и неподходяща за сезона топлина, но също и движение между вътре и вън.
Така че имаше офис дронове без якета в оксфордска риза и вратовръзка, които се смесваха с увити дрехи от туид, както и много кръстосване между две. Саймънс каза, че са работили върху теглото на тъканите, така че денимът в крайна сметка стана мек и лек като дива коза, докато горните палта бяха натрупани с подплатена подплата за изолация и защита. Точно като цялото това стъкло. Изключително важните чанти на Prada идваха предимно от найлон, на петна и обработени, за да изглеждат така, сякаш са били засегнати от порой. И през последните няколко години Prada преобразува цялото си производство на найлон в рециклиран текстил, промяна, ръководена от Лоренцо Бертели, 35-годишният син на Миуча Прада и Патрицио Бертели, подкрепяйки своите екологични качества.
Смесовете от остри костюми, гладки плетива и лесни палта в това шоу успяха да не засенчат грандиозния комплект, а по-скоро да живеят в хармония с него. Само ако можехме да направим същото с нашата планета. Това беше резонансно и изключително шоу на Prada, което беше наистина богато — на идеи и на емоции.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
