Даниел Лий връща Burberry към корените му
Под огромна шатра, опъната в парка Виктория в източен Лондон, британският модел, превърнал се в актриса, Агинес Дейн газеше върху разпръснат зелен мулч, нейната тънка руса коса беше прибрана в скромна висока яка палто със странично закопчаване отпред, съчетано с панталон с маншети, които разкриват синьо-кафяво каре, когато се навият. Последваха моделите Лили Доналдсън, Наоми Кембъл, Лили Коул и Еди Кембъл. Върнахме се в 2000-те?
Не съвсем, но ще ви бъде простено да мислите така, предвид завръщането на модели от онази епоха. Носталгичните препратки не спряха дотук. За сезон есен/зима 2024 г., който бележи третото шоу на Даниел Лий като главен креативен директор на Burberry, дизайнерът постави по-голям акцент върху ключовите емблеми на британската луксозна къща, като връхни дрехи и каре с подпис.
Отправната точка на Лий за колекцията бяха „хората, които правят Burberry и как ги носят“, каза той зад кулисите преди шоуто, което беше озвучено от хитове на Ейми Уайнхаус като „Back to Black“ и „You Know I'm No Добре". Британските архетипи, които имаше предвид, варираха от кралското семейство (препратка чрез шалове, вързани около главите на моделите) до футболни фенове (интерпретацията на Лий включваше небрежни визии като качулки, съчетани с късо едноредно яке или мека жилетка).
Носталгията – тема, изследвана и този сезон в JW Anderson – може да бъде мощен маркетингов инструмент, въпреки че прекомерната употреба за всяка марка може да бъде проблем. „Хубаво е да се върнеш към спомените“, казва Лий. „Мисля, че това е нещо, което е успокояващо за хората във времена на промяна.“
Лий, който се радваше на феноменален търговски успех в Bottega Veneta, собственост на Kering, е изправен пред натиск да създаде нокаутиращи дизайни за Burberry. Миналия месец марката намали насоките си за печалба до между £410 милиона и £460 милиона в отговор на забавянето на търсенето на луксозни стоки. Понижаването на рейтинга на Burberry бележи неуспех за изпълнителния директор Джонатан Акеройд, който очерта дългосрочните си амбиции да изгради модерна британска луксозна марка с продажби от £5 млрд.
Анализаторите виждат изкачване нагоре. „Те се опитват да обновят и възродят марката във време, когато общото потребление на луксозни стоки се забавя“, казва директорът на HSBC за изследване на капитала за луксозни и спортни стоки Орели Хюсън-Дюмутие. Въпреки че ДНК-то на Burberry е „добре представено“ от продуктите на Лий, моментът на обрата „не е идеален“, добавя тя.
Лий също е изправен пред предизвикателството да проектира за широка клиентска база, която той признава, че е едновременно „благословия и проклятие“. Гъвкавостта на колекцията прави въпроса за „личен стил“ толкова, колкото и за „функционалност“, обяснява той. „Тези дрехи не са много ценни. Това са дрехи, в които можеш да се търкаляш навън и да живееш, защото за мен това наистина е човекът на Burberry. Те са приключенски настроени и свободолюбиви.“
Звездите излязоха с пълна сила, за да подкрепят последното шоу на Лий, въпреки сблъсъка с различни партии, свързани с филмовите награди БАФТА. Сред забележителните присъстващи бяха звездата от Saltburn Barry Keoghan, който беше забелязан да блъска с юмрук музиканта Skepta; Актрисата от The Crown Оливия Колман; и посланици на марката като Erin O’Connor, Liberty Ross и Vachirawit Chivaaree, по-известен като Bright.
Връхните дрехи, най-добре представилата се категория на Burberry заедно с шаловете в британския универсален магазин Harrods, бяха акцент. Надолу по пистата се появиха модернизирани версии на дъфел палта, паркове и полеви якета, с осезаемо остригане и изкуствена кожа, използвани навсякъде. Познатият кариран модел на Burberry беше разпръснат в колекцията, от подплатата на обгръщащите се поли до огромните чанти през рамо, носени под мишниците на моделите - всичко това в есенна палитра вместо наелектризиращото синьо, което Лий представи за своя дебют.
Здравите кожени ботуши и обувките с гумени подметки се сториха актуални за днешните млади потребители, които стимулират растежа в категорията на техническото облекло на открито, както и полите с килт, които със сигурност ще бъдат хит в Китай, най-големият пазар на марката. Липсваха някои ефектни мотиви от минали сезони, което може би не е лошо.
По-малко убедителни бяха панталоните с компоненти с цип и някои рисковани визии на мъжко облекло, като например пуловер с ниско V-образно деколте, стилизиран под костюм на райе , напомнящ за вида сексапил, донесен в Gucci от предишния творчески директор Том Форд. Чантите също биха могли да направят с повече блясък. Но като цяло имаше какво да оценим.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
