Джон Сингър Сарджънт: художник, шивач, творчески директор?

Ако художникът Джон Сингър Сарджънт беше жив през днешния ден, той елементарно би могъл да бъде креативен шеф на първокласна къща. Не е належащо креативните шефове да са учили мода. Миуча Прада е учила политически науки, а Фарел Уилямс, креативен шеф на мъжкото облекло в Louis Vuitton, е по-известен като музикант и продуцент. Това, от което се нуждаят креативните шефове, е схващане на характера, модата и имиджа: визитните картички на Сарджънт.

„ Художник и шивач “ е метода, по който Сарджънт се разказва един път, откакто взема решение да смени роклята в портрета от 1904 година „ Дамата “ Хелън Винсент, виконтеса д'Абернън ”. Той изстърга това, което беше нарисувал от бялата рокля, която тя носеше на съвещанието, след което го размени с друг жанр в черно.

Портретът е показан в Sargent and Fashion, нова галерия в Tate Britain, която ни моли да преразгледаме работата му посредством облеклото. Сарджънт обсъждаше избора на облекло със своите гледачи, даже поръчваше костюми за тях. Той закачваше или драпираше плат, като че ли самичък кроеше дреха. Неговите субекти биха въздействали на ъглова и бдителна поза, създавайки тип разпознаваема еднаквост, към която марките се стремят.

В изложбата, която пътува до Tate Britain от Музея за изящни изкуства в Бостън, рокли, носени в няколко от ще бъдат показани портрети. Тези двойки са вероятни, тъй като Сарджънт, американски бежанец, живял най-вече в Лондон, специализирал в портрети на обществото. Работейки в края на 19-ти век и началото на 20-ти, той рисува хора, които резервират дрешниците си.

Шоуто ще даде и необичаен късмет да видите „ Мадам Х “, една от творбите на Сарджънт най-известните произведения, отвън дома си в Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк. Портретът от 1883-84 година на Виржини Амели Авеньо Готро, родом от Ню Орлиънс в Париж, демонстрира рисково облекло и поза. Черната рокля с бюстие е от корав корсет от китова кост, само че основава илюзията за идно откриване, придържана през рамото с нежни верижни презрамки. Известно е, че Gautreau изкуствено е избелвала кожата си. Тя стои с леко закривен тил, дясната й ръка се подпира на маса, лицето й е обърнато наляво в прецизен профил. По това време „ Madame X “ се смяташе за скандално еротична.

Картината и нейната поза бяха ентусиазъм за стилното шоу на Dior през 2008 година от тогавашния артистичен шеф Джон Галиано. Тази пресилена ъгловатост на Сарджънт от дълго време участва на стилните сцени на Галиано. Последното му фешън шоу за Maison Margiela, където той в този момент е креативен шеф, обсебваше TikTok от седмици със своите пози на счупени кукли. Окончателният външен тип, от корсетиран латекс, беше носен от артиста Гуендолин Кристи. Списание W я разказва като „ позираща и движеща се по пистата, като че ли преди малко е излязла от картина на Джон Сингър Сарджънт. “

Оттогава Марк Джейкъбс провежда своето шоу на пистата напролет на 2024 година в Ню Йорк, с модели също вървят с пресилена ъгловатост. Модата наподобява ориентирана към характера и позата, подобаващ миг за това шоу. Но какво повече можем да научим от художника и връзката му с облеклото?

През 1925 година писателят Е. М. Форстър посети шоу на Джон Сингър Сарджънт в Лондон. Той стартира последвалото есе „ Аз, те и ти “, описвайки личната си потисната връзка с облеклото. Той съобщи, че под костюма, ризата и жилетката „ се намирам Аз. Не бях изложен доста на публичния поглед; две ръце и лице, което се показваше тук, беше човешко същество; останалото беше обгърнато в памук или вълна. “

Форстър продължи да разказва портрет на лорд Кързън, облечен в комплицирана церемониална рокля. Той написа, „ какъв брой невероятно беше да си представим, че лорд Кързън продължава под облеклата си “.

Авторът посочваше по какъв начин облеклото може да бъде преграда в работата на Сарджънт, прикривайки истината на човек. Сарджънт умря не доста преди този момент, 23 години по-възрастен от Форстър. И двамата пазят сходни секрети: Форстър е написал разказ на необичайно предпочитание, Морис, който ще бъде оповестен едвам година след гибелта му, през 1971 година Междувременно Сарджънт крие множеството от личните си картини и рисунки на голи мъже или частични голи тела с драпировка от плат, скриваща чатала. Тези произведения остават частни до гибелта му.

Шоуто на Tate Britain включва доста от портретите на Сарджънт на облечени мъже, в това число „ W Graham Robertson “ (1894). Сарджънт искаше да нарисува английския художник, тъй като се възхищаваше на двуредното му палто с дължина съвсем до глезена. Портретът е рисуван през лятото. Робъртсън декларира в автобиографията си, че е протестирал против носенето на палто в жегата.

„ Но палтото е картината “, сподели Сарджънт. „ Трябва да го носиш. “

Робъртсън отговори, „ тогава не мога да нося нищо друго “ и съблече това, което носеше изпод. Робъртсън написа, че „ с жертването на по-голямата част от дрешника си станах все по-тънък и по-тънък, за огромно задоволство на художника, който дърпаше и влачеше злощастното палто все по-близо и по-близо до мен, до момента в който може би беше драпирано като лампа -post ”.

Истории като тази за Сарджънт нормално се описват с лагерно забавление, като в същото време се въздържат от разискване на последствията от неговата половост. Все още има нерешителност, когато приказваме за странностите и Сарджънт, който не е оставил писма или дневници, които дават обстоятелства за любовниците му. Въпреки че през 1928 година художникът Жак-Емил Бланш сподели, че Сарджънт е „ прочут в Париж и във Венеция, позитивно абсурден. Той беше оглупял. “

В шоуто на Тейт има доста произведения, в които Сарджънт е обличал дами в материя, с цел да сътвори де факто рокли. Кураторите избраха да не демонстрират творбите, в които Сарджънт основава плат върху мъжкото тяло, като да вземем за пример акварел от 1892 година на неговия другояче гол камериер, Никола д’Инверно. Литография от 1895 година в сбирката Met демонстрира млад мъж, гол в покривало, вдигната качулка и закопчана, само че отворена, с цел да разкрие тялото му. Чаталът му е затрупан с спонтанна набедрена препаска от възли.

За да разберем ролята на модата в публичните му произведения, считам, че би трябвало да разгледаме и смисъла на облеклото в изкуството, което той крие. Те може даже да ни дадат визия за сложността и репресиите на опита на гей мъжете преди към век.

Развиващата се фешън промишленост от началото на 20-ти век беше леговище за странни създатели, от американско-английския дизайнер Чарлз Джеймс нататък. Но това леговище може да бъде и капан, защото е предизвикал душевен и физически рецесии за поредни гей мъже - самият Джеймс, Ив Сен Лоран, Халстън, Александър Маккуин.

Как историзираме модата, по какъв начин я използваме, с цел да се учим от нашето минало, може да ни помогне да променим сегашното и бъдещето. Разбирането на Сарджънт за посланията, които облеклото изпраща, е ясно от творбите, определени за Sargent and Fashion. Но в случай че се придържаме към обичайното четене, имам вяра, че държим Сарджънт, себе си, модата и изкуството, хванати в клопката.

И въпреки всичко, коя в действителност беше мадам X с нейната изкуствено избелена кожа? Виржини Амели Авеньо Готро беше богата внучка на притежатели на плантации от Луизиана. Докато пораства, тя прекарва летата си в Parlange Plantation House, в построяването на която вземат участие поробени хора. Семейството й е било видни земевладелци и затова поробители в региона към Ню Орлиънс - съгласно един роман те са поробили 129 души. Не мога да намеря споменаване на това в каталога на изложбата. Дрехите могат да ни оказват помощ да задаваме значими въпроси, в случай че сме подготвени да чуем отговора.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате