Джон Сингър Сарджънт: художник, шивач, творчески директор?
Ако художникът Джон Сингър Сарджънт беше жив днес, той лесно би могъл да бъде творчески директор на луксозна къща. Не е необходимо творческите директори да са учили мода. Миуча Прада е учила политически науки, а Фарел Уилямс, творчески директор на мъжкото облекло в Louis Vuitton, е по-известен като музикант и продуцент. Това, от което се нуждаят творческите директори, е разбиране на характера, модата и имиджа: визитните картички на Сарджънт.
„Художник и шивач“ е начина, по който Сарджънт се описва веднъж, след като решава да смени роклята в портрета от 1904 г. „Дамата“ Хелън Винсент, виконтеса д'Абернън”. Той изстърга това, което беше нарисувал от бялата рокля, която тя носеше на заседанието, след което го замени с различен стил в черно.
Портретът е представен в Sargent and Fashion, нова изложба в Tate Britain, която ни моли да преразгледаме работата му чрез облеклото. Сарджънт обсъждаше избора на облекло със своите гледачи, дори поръчваше костюми за тях. Той закачваше или драпираше плат, сякаш сам кроеше дреха. Неговите субекти биха въздействали на ъглова и бдителна поза, създавайки вид разпознаваема идентичност, към която марките се стремят.
В изложбата, която пътува до Tate Britain от Музея за изящни изкуства в Бостън, рокли, носени в няколко от ще бъдат показани портрети. Тези двойки са възможни, защото Сарджънт, американски емигрант, живял предимно в Лондон, специализирал в портрети на обществото. Работейки в края на 19-ти век и началото на 20-ти, той рисува хора, които запазват гардеробите си.
Шоуто ще даде и рядък шанс да видите „Мадам Х“, една от творбите на Сарджънт най-известните творби, извън дома си в Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк. Портретът от 1883-84 г. на Виржини Амели Авеньо Готро, родом от Ню Орлиънс в Париж, показва екстремно облекло и поза. Черната рокля с бюстие е от твърд корсет от китова кост, но създава илюзията за предстоящо разкриване, придържана през рамото с крехки верижни презрамки. Известно е, че Gautreau изкуствено е избелвала кожата си. Тя стои с леко извит гръб, дясната й ръка се подпира на маса, лицето й е обърнато наляво в точен профил. По онова време „Madame X“ се смяташе за скандално еротична.
Картината и нейната поза бяха вдъхновение за модното шоу на Dior през 2008 г. от тогавашния артистичен директор Джон Галиано. Тази преувеличена ъгловатост на Сарджънт отдавна присъства на модните подиуми на Галиано. Последното му модно шоу за Maison Margiela, където той сега е творчески директор, обсебваше TikTok от седмици със своите пози на счупени кукли. Окончателният външен вид, от корсетиран латекс, беше носен от актьора Гуендолин Кристи. Списание W я описва като „позираща и движеща се по пистата, сякаш току-що е излязла от картина на Джон Сингър Сарджънт.“
Оттогава Марк Джейкъбс организира своето шоу на пистата през пролетта на 2024 г. в Ню Йорк, с модели също вървят с преувеличена ъгловатост. Модата изглежда насочена към характера и позата, подходящ момент за това шоу. Но какво повече можем да научим от художника и връзката му с облеклото?
През 1925 г. писателят Е. М. Форстър посети шоу на Джон Сингър Сарджънт в Лондон. Той започна последвалото есе „Аз, те и ти“, описвайки собствената си потисната връзка с облеклото. Той заяви, че под костюма, ризата и жилетката „се намирам Аз. Не бях изложен много на обществения поглед; две ръце и лице, което се показваше тук, беше човешко същество; останалото беше обвито в памук или вълна.“
Форстър продължи да описва портрет на лорд Кързън, облечен в сложна церемониална рокля. Той пише, „колко невъзможно беше да си представим, че лорд Кързън продължава под дрехите си“.
Авторът посочваше как облеклото може да бъде бариера в работата на Сарджънт, прикривайки истината на човек. Сарджънт почина не много преди това, 23 години по-възрастен от Форстър. И двамата пазят сходни тайни: Форстър е написал роман на странно желание, Морис, който ще бъде публикуван едва година след смъртта му, през 1971 г. Междувременно Сарджънт крие повечето от собствените си картини и рисунки на голи мъже или частични голи тела с драпировка от плат, скриваща чатала. Тези творби остават частни до смъртта му.
Шоуто на Tate Britain включва много от портретите на Сарджънт на облечени мъже, включително „W Graham Robertson“ (1894). Сарджънт искаше да нарисува британския художник, защото се възхищаваше на двуредното му палто с дължина почти до глезена. Портретът е рисуван през лятото. Робъртсън заявява в автобиографията си, че е протестирал срещу носенето на палто в жегата.
„Но палтото е картината“, каза Сарджънт. „Трябва да го носиш.“
Робъртсън отговори, „тогава не мога да нося нищо друго“ и съблече това, което носеше отдолу. Робъртсън пише, че „с жертването на по-голямата част от гардероба си станах все по-тънък и по-тънък, за голямо удовлетворение на художника, който дърпаше и влачеше злополучното палто все по-близо и по-близо до мен, докато може би беше драпирано като лампа -post”.
Истории като тази за Сарджънт обикновено се разказват с лагерно веселие, като същевременно се въздържат от обсъждане на последиците от неговата сексуалност. Все още има предпазливост, когато говорим за странностите и Сарджънт, който не е оставил писма или дневници, които дават факти за любовниците му. Въпреки че през 1928 г. художникът Жак-Емил Бланш каза, че Сарджънт е „известен в Париж и във Венеция, положително скандален. Той беше обезумял.“
В шоуто на Тейт има много творби, в които Сарджънт е обличал жени в материя, за да създаде де факто рокли. Кураторите избраха да не показват произведенията, в които Сарджънт създава плат върху мъжкото тяло, като например акварел от 1892 г. на неговия иначе гол камериер, Никола д’Инверно. Литография от 1895 г. в колекцията Met показва млад мъж, гол в наметало, вдигната качулка и закопчана, но отворена, за да разкрие тялото му. Чаталът му е покрит с импровизирана набедрена препаска от възли.
За да разберем ролята на модата в обществените му творби, смятам, че трябва да разгледаме и значението на облеклото в изкуството, което той крие. Те може дори да ни дадат представа за сложността и репресиите на опита на гей мъжете преди около век.
Развиващата се модна индустрия от началото на 20-ти век беше убежище за странни творци, от американско-английския дизайнер Чарлз Джеймс нататък. Но това убежище може да бъде и капан, тъй като е причинил психически и физически кризи за последователни гей мъже - самият Джеймс, Ив Сен Лоран, Халстън, Александър Маккуин.
Как историзираме модата, как я използваме, за да се учим от нашето минало, може да ни помогне да променим настоящето и бъдещето. Разбирането на Сарджънт за посланията, които облеклото изпраща, е ясно от произведенията, избрани за Sargent and Fashion. Но ако се придържаме към традиционното четене, вярвам, че държим Сарджънт, себе си, модата и изкуството, хванати в капана.
И все пак, коя всъщност беше мадам X с нейната изкуствено избелена кожа? Виржини Амели Авеньо Готро беше богата внучка на собственици на плантации от Луизиана. Докато расте, тя прекарва летата си в Parlange Plantation House, в изграждането на която участват поробени хора. Семейството й е било видни земевладелци и следователно поробители в района около Ню Орлиънс - според един разказ те са поробили 129 души. Не мога да намеря споменаване на това в каталога на изложбата. Дрехите могат да ни помогнат да задаваме важни въпроси, ако сме готови да чуем отговора.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
