Дрехи за кучета по поръчка и обсипани с диаманти очила на седмицата на модата в Париж
След шоуто на Schiaparelli в Париж, бляскава клиентка от Кувейт на двайсет и няколко години описа привлекателността на модната къща: „Толкова е сложно и всяко парче има история Да кажа. Други дрехи стоят в гардероба ми, но Schiaparelli е като инвестиция в изкуството и става все по-добро с времето.“
За да оправдаят пет-шестцифрена цена, модните къщи трябва да покажат нещо достатъчно специално, за да се дърпат наистина сърцето и кесията на богатите клиенти. За някои това може да означава впечатляващи театрални дизайни, докато за други това са облекла, които са ненатрапчиви, но перфектно скроени.
Мнозина се наслаждават не само на креативността, но и на личната връзка с модната къща, създаваща техния външен вид по поръчка. Една жена, с която разговарях в Jean Paul Gaultier (носеща рокля с корсет на Gaultier) имаше специално изработено облекло за нейното малко бяло спасително куче, което да носи на шоуто. И то не какъвто и да е тоалет, а сутиен, като този, прочут от Мадона.
В Schiaparelli дизайнерът Daniel Roseberry тръгна по пътя на задържането на творения за екстровертния тоалет, а J Lo присъства в рокля по поръчка, изработена от повече от 7000 розови листенца. Този сезон пролет/лято 2024 Roseberry нарече колекцията Schiaparalien и комбинира различни идеи, включително увлечението на основателката Елза Шиапарели по астрологията, откритията на нейния чичо, астронома Джовани Шиапарели за канали на повърхността на Марс, филмите за Извънземните, каубойски мотиви от Далас и технология.
С ограничена цветова палитра от черно, бяло и нюанси на бежово, естетиката съчета блясък от стария свят, футуризъм, детайли на бельото и малко фетиш. Така че имаше винилови рокли и топове с леко надути обеми и пола лале, направена да изглежда като винил, което всъщност беше кадифе. Ушитите якета и панталони се отличаваха с редове катарами със сребърни върхове в каубойски стил, докато най-големият момент на двоен удар дойде от модел, носещ „бебе“, направено от стари компютърни схеми и кристали, което изглеждаше като възхищение на човешките емоции в един свят на напредъка на AI.
Говорейки зад кулисите, Roseberry каза „кое е единственото нещо, което ни определя срещу AI? . . . Мислех си, че единствената карта, която трябва да играя сега, са моите спомени, така че погледнах поп иконографията от 1990-те години и това, което сега е праисторическа технология . . . Компактдискове, калкулатори, флип телефони, дънни платки преди 2007 г.“.
Като цяло, обаче, тази колекция отбеляза движение към повече вечерни рокли в сравнение с миналия сезон, включително черна кадифена рокля с каскада от ресни от шенил, падащи от деколтето, което се поклащаше ритмично, докато моделът вървеше. Рокля-потник с пайети в цвят на шпакловка и кристали тип франзела представи по-удобна за носене опция за Оскарите (може би без очертанията на боксерките trompe l'oeil).
И докато звездата от филма за Барби Марго Роби беше отхвърлена при номинациите за Оскар, момичешка розова естетика, която беше популярна в масовата мода през изминалата година, се появи на кремавия килим в Chanel. Художественият директор Виржини Виард нарече колекцията The Button, а в началото на шоуто гигантски бутон с преплетеното лого C се спусна от тавана като луксозно НЛО. Но дрехите също бяха вдъхновени от танца и това се усещаше като по-разпространената тема. Всяка визия беше стилизирана с лъскави бели чорапогащи за танци, от костюми с пола от туид в бяло, цвят на шам фъстък и миди розово до дълги поли на балерини от тюл. Имаше много красиви парчета, като леденобяло сако от туид с яка с волани и рокля с отворени рамене с големи бели полкадоти и елече с пайети, но донякъде екстремният стил намаляваше цялостния ефект.
Бледорозовото и ултра женствената естетика бяха видени през различна призма в колекцията за гости на Simone Rocha за Jean Paul Gaultier. Роша е известна с мечтателна романтика чрез панделки, дантела и игриви обеми и тук тя ги обедини много успешно с някои от запазените марки на Готие: корсет и бельо, шивашки и моряшки мотиви.
Романтичните рокли от тюл в прахово розово, червено или бяло получиха предимство с кристални презрамки, сложно украсени корсети, носени отгоре, и висящи низове от кристали и перли, докато роклите с втален корсаж и поли с панделка връзки. Морско горнище от гол тюл с ивици, изработени от тъмносин сатенени панделки, носено с моряшка шапка от сатен Duchesse, беше остроумен ефект.
Едно от открояващите се парчета беше зелена рокля в цвят шам фъстък, която съчетаваше пухкавица и рокля тип русалка и беше с джобове. Може да изглежда като изненадващо допълнение към официална рокля, но в никакъв случай не беше единственото признание тази седмица, че жените харесват практичността да имат къде да скрият нещата си.
В Valentino джобовете се появиха на много облекла като златиста рокля с колони с мъниста и изрязани страни и изумруденозелена трапецовидна мини рокля с волани във формата на роза в подгъва. Той придаваше дори на най-ослепителното вечерно облекло известна спокойна атмосфера, усещане, че този, който го носи, се облича, за да се хареса на себе си.
Бележките по шоуто описват подход към модата, който е „дълбоко вкоренен в съвременния живот“ и „ се връща към първоначалното намерение на модата.” Така дрехите бяха комбинация от издигнато и по-ежедневно, понякога всичко в едно облекло. Наречете го магазин за гардероби на едно гише за тези, които могат да си го позволят. Вталените поли и широките панталони бяха съчетани с по-драматични елементи като бежова блуза от органза, украсена със сребърни бримки, наподобяващи метално оперение. Разбира се, тъй като това беше мода, имаше умни техники навсякъде, като нощно сини панталони от мохер, бродирани с хаботайски копринени „пера“, както и радостни цветови комбинации като бонбонено розово с огнено червено, горско зелено и неоново жълто.
В Dior палитрата беше по-ограничена, с изключение на светкавицата на червено, но колекцията изследва някои подобни идеи за това какво представлява същността на модата. Дизайнерът Мария Грация Киури нарече шоуто си Голяма аура след дефиницията на Валтер Бенджамин за аура от есето му от 1936 г. „Произведението на изкуството в ерата на механичното възпроизвеждане“ като нещо присъщо на произведение на изкуството, което не може да бъде възпроизведено. Тя също спомена роклята La Cigale на Christian Dior за есен-зима 1952 г., която имаше доста сериозна изваяна конструкция от тежка моарена коприна.
Освен ако не притежавате лебедовата поза на модна илюстрация от 50-те години на миналия век, оригиналната версия изглежда доста твърд и ограничаващ днес, така че Chiuri се е заел да го направи „модерен и лесен за носене за вечери, за работа. . . Запазвайки силует от средата на века, тя използва моаре за сака Bar и подходящи плисирани поли, костюми с панталон, пелерини и дълги рокли с опаковане, воднистият пръстов отпечатък на тъканта се вълнува по повърхността им. Те работят най-добре в черно, червено и среднощно синьо, а не в доста мрачно бежово.
Удобствата за носене бяха важни и за Ким Джоунс във Fendi, дори в колекция, която се фокусираше силно върху вечерното облекло. Джоунс каза в предварителен преглед преди шоуто „ние обличаме много червени килими, идеята е как можете да ласкаете някого в такава стресова ситуация“. Наред с шикозни рокли без презрамки в бял и най-бледорозов копринен газар (бледи рокли се появиха и при Армани, който предлагаше прасковени и перлени дантели), имаше сребърни рокли, които се отличаваха с бродерия върху пайети, за да придадат ефект на високи бижута и рокли с колони, които изглеждаха прости но имаше умна конструкция, подобна на кутия.
Попитан какво искат клиентите на Fendi, Джоунс каза „ако някой отива на шоу за награди или наистина официална вечеря, мисля, че иска да се чувства страхотно, но и удобно . Има реалност в това, защото това е, на което първоначално се е основавала модата, някои ефектни рокли и след това вашето дневно облекло. Наехме повече хора в ателието, защото не могат да се справят с [търсенето]. Хората искат да купуват неща, които никой друг няма”.
Сидни Толедано, председател и главен изпълнителен директор на LVMH Fashion Group, който е и президент на Chambre Syndicale de la Haute Couture, каза, че „модата е безплатно упражнение, момент на чисто творчество и е уместен за големите марки. Помните ли [партньора на Saint Laurent] Пиер Берже, който каза, че модата няма бъдеще. Е, доказахме обратното.”
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
