Dries Van Noten празнува мечтано последно шоу на седмицата на мъжката мода в Париж

Невъзможно беше да не виждам ревютата на мъжкото облекло за пролет/лято 2025 година, без да мислим за сегашната вълна от празни креативни директорства и резултата, който пренастройва модата лидерските функции могат да причинят. Givenchy към момента е за грабване, Dries Van Noten преди малко се отдръпна от личния си лейбъл, Lanvin няма назначен изобретателен началник.

Най-голямата премия безспорно е Chanel, която няма линия за мъжко облекло — макар че предлага обувки и доста облекла в по-големи размери, а аксесоарите му нормално се преглеждат като безполови. Но представете си по какъв начин би се нараснал оборотът, в случай че се погрижи както за него, по този начин и за нея – той доближи 19,7 милиарда $ през 2023 година Такъв е казусът да вземем за пример в Celine, където дизайнерът Хеди Слиман представи линия мъжко облекло, което оказа помощ на марката да надвиши Евро 2 милиарда оборот. Въпреки че LVMH не разкрива продажби за обособени марки, приходите на Селин, когато Слиман се причисли през 2018 година, бяха малко под 1 милиард евро. Това, което като че ли правеше всичко това, беше да подлуди дизайнерите да ни покажат навръх какво са способни. Фарел Уилямс, изобретателният шеф за мъже в Louis Vuitton, показа сбирка в градината на Организацията на Обединените народи за обучение, просвета и просвета, въодушевена от „ сплотяващия дух “ на Louis Vuitton и наподобява се стреми да сплоти нациите посредством жаждата за артикул. Това беше мода като стока, идентичност силно разграничена в Monogram и Damier чекове. Дрехите другояче бяха относително типичен, макар че карикатурно хлъзгавите вариации на основните артикули на Vuitton бяха занимателни, привличаха вниманието и насърчаваха клиентите да ги сграбчен. Тук нямаше голяма всеобхватна тематика - нямаше преосмисляне на хубостта или изместване на естетиката. Това не беше фешън шоу от вековете. Голямото изказване тук беше просто „ купете това “. И хората ще го създадат.

Но други дизайнери са мислили огромно. Рик Оуенс, да вземем за пример, който провежда фешън шоу като древен епос с 200 модела, облечени най-вече в бял сатен. Беше непостижим по мащаб и облеклата бяха най-големите шлагери на неподражаемите фешън изказвания на Оуенс, като тесни горнища с стърчащи плещи като нарязани кутии със зърнени храни, бродерии, чудовищни ​​глем-рок ботуши със стрийптизьорски токчета за всички полове и най-хубавите кожени якета в бизнеса. Оуенс е рядко срещан изцяло самостоятелен дизайнер измежду фешън конгломерати и тази независимост му разрешава да прави тъкмо както желае. Въздействието на това грандиозно шоу е нещо, което бизнеси, 10 пъти по-големи от него, биха жадували. Бих желал да видя какво би направил в Chanel.

Представете си, в случай че Chanel го даде на Rei Kawakubo от Comme des Garçons. Човек би предположил, че тя в никакъв случай няма да одобри, само че тя е нищо, в случай че не и непредсказуема. И защото линията й за мъжко облекло е закотвена в непрекъснати реинтерпретации на костюмите, има известна връзка сред нея и Габриел Шанел. Comme des Garçons постоянно е мощен и неповторим, само че тази сбирка е изключително такава, с кормила, които избухват от шивашките произведения и пластове костюми, явно рентгеново облъчени с транспарантни наслагвания.

Ким Джоунс несъмнено има визия да съперничи на някогашния създател на Chanel режисьор Карл Лагерфелд — в този момент той също заема креативната роля във Fendi, където Лагерфелд е проектирал зашеметяващите 54 години. В Париж той демонстрира мъжки облекла за Dior, като този път си сътрудничи с южноафриканския художник Хилтън Нел, негов остарял другар. Това, което е поразително в работата на Джоунс за Dior, е по какъв начин той съумява да съчетае личното си обаяние с наследството на къщата и да го преведе в мечтани сбирки, които в никакъв случай не се сблъскват с кухата празнина на маркетинга.

Този път бяхте изумени от хубостта на цветовата палитра от нежно пастелно розово, неясно синьо и сиво, изтръгната от керамичните творби на Нел и, поетично сподели Джоунс, цвета на залеза над Кейптаун и мекотата на кройката, която Джоунс разказва като „ Деконструиране на дамско облекло и сглобяването му още веднъж като мъжко облекло “. Но също по този начин и от това по какъв начин тази палитра се превежда във висящи вериги на дребни дисаги, аксесоари, които карат младите мъже консуматори да полудеят от предпочитание. Той също по този начин съумя да накара сабото да наподобява жизнеспособно изказване за мъжки обувки за първи път от към 1892 година Джоунс има шанс, защото Dior има богато и многостранно завещание, което би трябвало да бъде преосмислено – само че Dior има шанс, че е намерил дизайнер, който да го направи толкоз изобретателно, без да губи комерсиален удар. 

Джонатан Андерсън от Loewe възприе друг метод: през последното десетилетие той раздруса тази прашна и забравена испанска кожена къща, даде й нова еднаквост и нов репертоар от спомагателни шлагери, сля името й с поминък и висока идея и го сложи в икономическа позиция да спонсорира най-новата галерия на Института за костюми в Музея на изкуствата Метрополитън. Това се назовава Sleeping Beauties и може би това беше 178-годишният Loewe.

Това шоу на мъжко облекло на Loewe беше учудване от позлатени младежи в тънки кройки, златни пера, покриващи лицата им, влачещи брилянтни чанти до необятни -разкроени палта и изрязани ризи и необятни широки панталони с къдрици. Това, че и кльощавият, и просторният бяха откровено твърдяни като естетически варианти в границите на едно шоу, е знак за убеждението на Андерсън като дизайнер. Той провежда това шоу към куп неотложно разпознаваеми предмети и творби на изкуството – стол на Чарлз Рени Макинтош, фотография на Питър Худжар, копие на „ Срещу интерпретацията “ на Сюзън Зонтаг, отворено и хвърлено на пода. Така че ще взема лист от тази дословна книга и няма да пояснявам нищо тук прекомерно надълбоко. Изводът беше необятна гама от мъжки силуети и герои, които се усещаха уместни и същински.

Реалността е това, което въодушеви Дрис Ван Нотен – най-малко по този начин ми сподели той. Но последното му шоу – 129-ото му (колко досадно) за неговата 150-та сбирка (по-задоволително число, пред което да се преклониш) беше мечтателно, моделите се скитаха по подиума, хлабаво инкрустирани със сребърни листа, изпращайки фрагменти, плаващи към лицата им и нашите, като части от лек материал. Кариерата на Ван Нотен заслужава уместно честване: той ми сподели, че хората са му изпращали писма – не имейли, а физически, доста написани на ръка – в които са му казвали какво значат облеклата му за тях, за живота им. Каква мярка за триумф.

Тази сбирка беше типичен Dries, с елегантни кройки и мек цвят — макар че беше мъжко облекло, доста визии бяха показани на женски модели, връщане към първата сбирка на Van Noten, закупена от към този момент фиктивен Barneys New York за неговия отдел за дамско облекло през 1986 година Тук нямаше ретроспективно въодушевление, единствено чисти облекла, основани за носене от хората. Накрая Van Noten се поклони под бурни овации от пресата, клиенти и голям брой сътрудници дизайнери, преди завесата да падне, разкривайки диско топка, с цел да стартира празничното празненство през цялата нощ. За една вечер изглеждаше, че всички са не запомнили изменящия се пейзаж на бъдещето на модата и просто са живели сега. 

И тогава осъзнаха, че би трябвало да се откри правоприемник за Ван Нотен и неговия бизнес също.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашите подкаст, където и да слушате