Големи (и британски) в Япония

По време на най-дивите ексцесии на японския стопански балон от 80-те години на предишния век купувачите на мода летяха от Токио до Лондон на постоянни пазарувания. Те купуваха на едро, назначаваха напрегнати млади дизайнери с доста звук, само че малко бизнес усет, давайки им бутици и лицензионни покупко-продажби.

Стивън Линард – едно от първите деца на Blitz, което умря през 2024 година – беше характерен образец, изоставящ личния си прочут, само че съкрушен с задължения лейбъл в Обединеното кралство за положителния живот в Япония. Той се причисли към групата за облекло Jun Co, печелейки, както той обичаше да споделя, „ по-висока заплата от Тачър “, с „ водач, студио, личен състав, подобаваща дизайнерска компания “. През 2018 година, на 20-ата годишнина на нейния лейбъл в Ню Йорк, Мария Корнехо си напомни годините на образуване като половината от обичаните на авангарда Ричмънд/Корнехо през 80-те години в Лондон: „ Докато бях на 23 години, бях отворила 20 магазина на Ричмънд/Корнехо в Япония. “  

Когато балонът се спука при започване на 90-те, готините деца отидоха другаде. Но дребна група от по-трезви дизайнери от Обединеното кралство, фокусирани върху мъжкото облекло, резервира наличието си, което продължава - най-много Найджъл Кабърн, Маргарет Хауъл и Пол Смит. В някои случаи техните продажби в Япония превъзхождат тези вкъщи. Това е рентабилен пазар: съгласно данни на Statista приходите от мъжко облекло в Япония възлизат на 31,74 милиарда $ през 2025 година, спрямо 26,54 милиарда $ в Обединеното кралство. И по този начин, за какво са толкоз известни?

Облеклото в следвоенна Япония е мощно повлияно от редица западни стилове, в това число американско подготвително и работно облекло и френски изискан. 1980-те са доминирани от образно динамичния синт поп на Britain’s Culture Club и Duran Duran. Японците го харесаха доста и Англия стана завладяваща – това беше явно в продажбите на плочи, на дансинга и в постоянно безсмисления текст на британски, който се слага върху облекла, създадени от някои японски марки, единствено като украсителен резултат (нещо, което английският Superdry направи противоположното през 2000-те години).

От този дух на времето за първи път се породи ползата към доста млади английски дизайнери. Това, което отличава Cabourn, Howell и Smith обаче, е, че те не са се трансформирали в оригиналност и не са проектирали за младежи, които биха остарели от техния артикул. Те продаваха британството по изтънчен и сантиментален метод, разказвайки истории за велики откриватели, тъкачи от Хайленд и Савил Роу.

„ Започнах да нося Paul Smith през 2007 година Става за всички мотиви – от бизнес среда до черна вратовръзка. Имам пет сини костюма, които са ми обичани, изключително един, който е Paul Smith x Сътрудничество с Ermenegildo Zegna ”
— Виктор Кацутоши Осуми, изпълнителен районен вицепрезидент на Северна и Южна Америка, Seibu Prince Hotels Worldwide

Howell за първи път посети страната по покана на японския вносител Sam Sugure при започване на 80-те години. „ Той имаше предпочитание да обменя културни хрумвания “, споделя тя. " Бях удивен от занаятчиите и тъканите. Имам няколко чувала за саке в елементарен, устойчив лен, който е бил неведнъж кърпан. Споделям японското оценяване за това, че нещата са издръжливи. "  

Sugure стартира да внася Howell и й оказа помощ да отвори първия си магазин в Токио през 1983 година Днес – след продажбата на марката през 1990 година на основания в Япония фешън търговец на едро и дребно Anglobal – в страната има 75 магазина, което съставлява 76 % от световните продажби. Лесно е да се види по какъв начин естетиката на Howell - с толкоз доста сиво, туид и кепър, и подравняване с мебелите на Ercol, Anglepoise et al - притегля японската минималистична сензитивност.

„ Маргарет Хауъл стана известна в Япония значително, тъй като нейният метод на живот резонира надълбоко измежду японските клиенти “, споделя Кеничи Икеда, шеф на Margaret Howell Ltd, отбелязвайки продажби предходната година от 11 милиарда йени. „ Нейното консолидиране на облекло и други артикули в магазинната среда беше освежаващо ново. “

„ Нося Margaret Howell от 1980 година насам. Обичам облеклата поради тяхната елементарност, фокус върху качеството, ненатрапчивата им природа и премислено потребление на цвят. Въпреки видимо скромните детайли, крайният резултат в никакъв случай не е елементарен – усеща се удивително мощни. Те идват с възприятие за разбиране, тъй че в никакъв случай не ги считам за „ мода “ “
— Хирофуми Курино, съосновател и старши консултант, United Arrows

Sugure също беше виновен за довеждането на Cabourn в Япония. „ Срещнах го за първи път през 1981 година, когато направи поръчка на стойност, равняваща се през днешния ден на £1,5 милиона “, споделя дизайнерът, прочут със своята щателна реорганизация на исторически паркове за експедиции и военни дрехи. „ Саме със Сам споделяхме една и съща визия през цялото време и той внимаваше да не размие почерка ми, да не загуби английското ДНК на марката или да направи компромис с качеството. “ Продажбите на мъжко облекло в Япония съставляват 85 % от целия бизнес на Cabourn и той има името си в 10 магазина, спрямо нула в Обединеното кралство.

„ Японците купуват доста от нашата линия Authentic, която е предопределена да бъде реколтата на бъдещето “, ми споделя той. „ Това включва Everest Parka in ventile, направено ръчно в профилирана фабрика в северна Англия, и якето Cameraman, кръстоска сред връхна дреха и яке, направено от плат Harris Tweed и Ventile. “ 

Докато Cabourn и Howell разработваха своите лицензионни покупко-продажби, Пол Смит – който пътува най-малко два пъти годишно до Япония и е бил над 100 пъти до момента от 1982 година насам – сътвори своя лична самостоятелна активност. " Когато бях там за първи път, огромните компании имаха доста свободни пари и желаеха да създадат страната по-интернационална, заради което бяха поканени толкоз доста английски фешън дизайнери. Подписахме с един от по-малко модерните, в Осака. Не можахме да се оправим с търсенето на импорт от Обединеното кралство, тъй че започнахме да вършим облеклата си там, употребявайки същите тъкани като вкъщи. След това сътворих собствен личен офис. Днес имаме 21 магазина, притежавани и ръководени от мен. Ние направляваме всичко това. “

Смит свежда триумфа си до нюансите на дизайна и знанието по какъв начин да се хареса на локалния пазар: „ Напоследък вършим шиене въз основата на работно облекло, само че в тъканите Loro Piana или Zegna виждам това като доста английско отношение. “ Въпреки това, японските въздействия също са проникнали във вселената на Пол Смит. Пример за това: шевовете сашико — които имат своите корени в поправките на дрехи, носени от фермери и риболовци — постоянно се виждат в гамата дънки на марката.

„ От детството си множеството неща, които обичам, са били английски – музика, филми и коли. След като започнах да се интересувам от облекла, се затрудних да намеря марка, която в действителност дава отговор на усета ми, само че Найджъл Каборн ми хареса по всевъзможен метод и се трансформира в основна част от метода ми на живот. Харесвам характерностите на стареенето, структурата и силуетите, които нося през последните 10 години. костюми до чорапи и чанти от същия производител. В Европа има разбиране, че японците се ориентират към черната асиметрия и полиестера и изкуствената коприна на Comme des Garçons, Issey Miyake и Yohji Yamamoto. Но това е преппи шикът на универсалния магазин и марката Beams и сходните й, които преобладават на вътрешния мъжки пазар. Британските дизайнери се вписват в това със модерно чувство. Има модернизъм с акценти от средата на века на Хауъл, класиката на Смит с поврат и наследствената функционалност на trainspotter на Cabourn. Британските оферти стават все по-сложни, с ексклузиви единствено за Япония, в това число огромна част от локално направения деним на Cabourn и части от сбирката му Army Gym.

Забележително е, че за просвета, която въодушевено чества авангарда в модата от десетилетия, британството от остарялата школа (и Бръшляновата лига) продължава да господства във усетите. „ Рядкост е фешън марка да има дългоденствие в Япония “, споделя Смит. „ Нашите клиенти в началото бяха архитекти и графични дизайнери, по-късно станаха необятната аудитория. “ Това, което стартира като наклонност, в този момент е норма, безконечна униформа.

Точно както денимът стартира като нещо неповторимо американско и по-късно беше изведен на напълно ново равнище от занаятчиите и техните станове в Окаяма, в този момент видяхме мъжете от Токио, Осака и Киото да премислят актуалното английско мъжко облекло и да слагат нов акцент върху него. Те го носят толкоз добре, че го вършат да наподобява по-готин вкъщи. Тези марки продават своята позиция за английската просвета, само че японското утвърждение е това, което генерира чувство за достоверност и облага.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост

Източник: ft.com