Голямата миграция към масовия пазар на известни дизайнери
Джонатан Сондърс е привикнал да е ангажиран по това време на годината. Шотландският фешън дизайнер и някогашен основен изобретателен шеф на Даян декор Фюрстенберг, който управляваше личния си едноименен първокласен лейбъл и консултираше водещи марки, в това число Louis Vuitton и Alexander McQueen, сподели дебютна сбирка предходната седмица. Визиите включваха италиански вълнен тренчкот с кремава блуза и балонен панталон в жанр Дейвид Бауи, избелени дънки и копринени рокли в жанр 80-те години, пристегнати с колани на талията.
Но до момента в който сезонът на седмицата на модата е пред нас, тези облекла не бяха предопределени за писта от висок клас и дисекция от критици и купувачи, преди да бъдат продадени в шест месеци време. След назначението му предходната пролет в & Other Stories, наличната фешън марка, благосъстоятелност на шведския колос за търговия на дребно H&M, най-новите дизайни на Сондърс ще се насочат напряко към основната улица - и той не може да бъде по-щастлив от това.
" Това, което е толкоз вълнуващо в това, е широчината на публиката и клиентите, за които планирам в този момент. Чувствам се, че отбелязвам обществото ", споделя той от студиото си в Стокхолм. „ Това е в действителност забавен и смиряващ тип дизайнерско упражнение и предизвикателство за мен, изключително във време, когато хората надълбоко се питат в какво влагат, когато става въпрос за техните фешън покупки. “
Сондърс надалеч не е единственият дизайнер с десетилетия опит, модернизиран на върха на първокласната пирамида, който вместо това е мигрирал до топ креативна позиция за търговец на дребно за всеобщия пазар. В Съединени американски щати Зак Поузен, прочут с балните си рокли, следи измененията в Gap. Ким Джоунс, един от най-известните английски дизайнери, управлявал Fendi, както и мъжки дрехи за Dior и Louis Vuitton, беше нает предходната година в Areal от най-големия китайски търговец на пухено облекло Bosideng.
Междувременно Fast Retailing, третият по величина търговец на дребно на облекла в света, разгласи предишния месец, че е наел Франческо Рисо, който напусна италианската фешън къща Marni предходната година, с цел да управлява нейния фешън лейбъл GU. Рисо се причислява към някогашния дизайнер на Givenchy Клеър Уейт Келър в групата; тя беше назначена за първия световен креативен шеф на Uniqlo през 2024 г.
Еднократни съдействия сред звездни дизайнери и всеобщи колоси се случват от десетилетия. Разликата в този момент е, че това са непрекъснати чиновници. Такива, които оставят по-широки въпроси за целия фешън пейзаж, от фирмите, които в миналото повтаряха висшата мода и в този момент имат подготвени в лукса основатели на усети, ръководещи техните креативен студия, до първокласните фешън къщи, които предефинират своето предложение за стойност на един неустойчив търговски пазар.
Уейт Келър, който е прочут с дизайна на сватбената рокля на херцогинята на Съсекс, до момента в който е бил в Givenchy, благосъстоятелност на LVMH, и който също е управлявал Chloé, споделя, че се е отдалечила от концепцията за друга работа в първокласната сфера, откакто пандемията провокира сеизмична смяна в дрешниците и метода, по който хората желаят да се обличат. След като обмисли деликатно бъдещето на модата, тя почувства, че има какво повече да научи, като работи с японски колос от огромните улици, в сравнение с с различен европейски конгломерат.
" В края на престоя ми в Givenchy почувствах, че работя върху строги, хипер-кроени облекла от деликатни материи, които нямаха място. Основна смяна в първокласния модел в този момент е, че той се движи основно от продажбите на аксесоари и по-късно на облекла, които ги допълват ", споделя тя. " Луксът може да предложи ужасно облекло за мотив. Но като дизайнер, който проектира облекла, желаех да отида някъде, където да мога да планирам невероятни облекла, които хората да носят всеки ден. "
Голям брой амбициозни купувачи бяха отчуждени от големите скокове на цените през последните години, което значи, че доста първокласни имена в този момент се борят за дребна, въпреки и доста богата аудитория. Подобно на Сондърс, Уейт Келър видя прелест в приемането на нейната първокласна позиция и превеждането й за доста по-голяма публика, демократизирайки избрани правила на дизайна, които преди оставаха в областта на висшата мода.
Тя също по този начин искаше да тества себе си по какъв начин да прави красиви облекла, които също са практични, налични, издръжливи и налични в доста повече размери. И тя беше привлечена да работи в част от промишлеността, която съгласно нея наема повече дами на висши управителни позиции, частично тъй като предлага друго движение и цели.
„ Това, което идва с първокласната мода, е светлината на прожекторите и тази светлина на прожекторите и цикълът на шоуто включва основаване на непрекъснат звук и влияние върху обществените медии “, споделя Уейт Келър, което тя назовава „ предизвикателно “. " Сега моят клиент е моят рецензент. Наистина мисля, че доста дами имат друг метод и друг метод на проектиране; в този смисъл е доста насочено към клиентите. "
Консултантът Мима Виглецио показва, че отдалечаването от първокласната бягаща пътека от страна на някои дизайнери не отразява единствено дефицита на топ позиции в това пространство поради неотдавнашните промени в ръководството на десетки къщи. В някои случаи миграцията предлага по-малко стресиращ живот, по-голяма сигурност на работата и евентуално даже повече креативна независимост.
„ Групите за бърза мода имат дълбоки джобове и могат да заплащат на дизайнерите най-малко толкоз, колкото са им плащали работодателите на първокласни артикули, тъй че тези дизайнери могат да получават доста положително възнаграждение без натиска на фешън ревю четири пъти в годината “, споделя Виглезио.
Понятията за статус, въздействие и усет също се прекатурват сега. " Може би, с топ дизайнери отпред на колоси на бързата мода, тези компании ще копират по-малко и ще създават повече истински дизайни, със скорост и мощ, които луксът не е наложително да има, и за доста по-голяма публика. Това е сеизмична смяна. "
Дискусиите за резистентност в последно време бяха значително отстранени от диалозите за мода, което улеснява марките за всеобщия пазар, които се пробват да предефинират своето публично усещане. Докато испанският колос Zara към момента не е наел изобретателен шеф с огромно име, той издига световната си марка, като си сътрудничи с най-готините фотографи, стилисти и дизайнери на усети.
Тъй като компании като следените от Китай Шейн и Тему се трансформират в най-новите страшилища в промишлеността във връзка с най-ниските цени и големи индустриални размери, H&M и Uniqlo се борят да излязат като снабдители на добър усет на положителни цени за проницателна световна междинна класа.
Ловецът на глави Флориан дьо Сен Пиер отбелязва, че доста от тези високопоставени чиновници са били от азиатски компании (освен Jones, Waight Keller и Risso, някогашният изобретателен шеф за дамско облекло Hermès Кристоф Льомер проектира марката за под-облекло Uniqlo „ U “ със Sarah-Linh Tran, до момента в който Крис ван Аше проектира Antazero за китайската група за спортно облекло Anta). Докато някои азиатски пазари обичат да поддържат локални дизайнери, интернационалната известност продължава да има голямо въздействие.
„ Китайските групи в частност разчитаха на изобретателни консултанти в сянка в продължение на доста години и в този момент интензивно преследват западни изобретателни водачи “, споделя де Сен Пиер, добавяйки, че сходни имена носят както „ мощ на персонална марка и опит в кариерата, само че също по този начин и креативна меродавност и изисканост от водещи първокласни къщи “. за дизайнери, чиито визии получиха най-висока оценка в Милано или Париж. Но целите се трансформират. В диалог с Financial Times предишния октомври Джоунс изясни, че „ междинната цена на палто Bosideng е сред 300 и 600 евро “.
Той добави: " Мисля, че е значимо да бъдем реалисти за това, което хората могат да си разрешат в този момент. В Азия имате доста благосъстояние, само че в Европа мнозина се усещат по този начин, като че ли благосъстоянието им изчезва. Хората към момента желаят да бъдат част от това, само че доста не могат да си разрешат да бъдат. " към момента е въпрос на компромис за всички дизайнери, които вършат тази смяна, като се имат поради последствията за околната среда от сезонните трендове в производството в подобен всеобщ мащаб. Сондърс, чиято първа сбирка ще бъде налична в магазините идващия месец, споделя, че неговата дизайнерска философия на смели цветове или разбъркване на материали не се е трансформирала на новата му позиция - и че той има възобновено възприятие за задача.
„ Но аудиторията е по-широка, крайната приложимост е по-широка и придава чувство за действителност на облеклата, което е в действителност значимо за тази марка, както и предлагането на стойност за парите “, споделя той. „ Сега упованията са високи и с право, защото хората имат доста по-глобално схващане за това, което е там, и са по-претенциозни във връзка с това, в което ще влагат. Това би трябвало да ни тласка да се стремим в действителност към качество, където и да сме и каквото и да проектираме като дизайнери. “
Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост
