Hotori, London: Новият любим ресторант на Yakitori на Джей Рейнер

Когато обичаният ресторант Yakitori в Лондон, непретенциозно пиле, се промени в формат единствено за дегустация, единствено за дегустация, тя беше лишена. Тя беше харесала да избира от лист с вкусни опушени неща на пръчки.

Решението, реши тя, е да отвори личното си място. Роденият в Пекин Вей към този момент имаше работа. Тя беше съветник по мениджмънт; Много почитан, който се появи в програмата Today, обяснявайки политиката на Knottier Points of Trade и Tarifs. Тя към момента е съветник по мениджмънт, само че вечер може да я намерите тук, работеща на пода на полираната й кутия на ресторант на ръба на града, с русите си дървени тела и меките му спускащи мебели и къдравите му мебели от модерния жанр от средата на века.

Тя доставя ястия на масите срамежливо, като че ли обслужването е нов образ, който току -що е опитал. Може би е по този начин. Тя не е единственият член на личния състав, който е избягал от банковото дело, с цел да се причисли към цирка на гостоприемството. „ Майк, на скара там “, споделя тя, сочейки мъж с огромни плещи в отворената кухня, „ преди да се занимава с ценообразуване на производни, което е в действителност скучно. “ Тя го е освободила от производни, с цел да може той да бъде тук на цялостен работен ден, като нежно се разтревожи над въглищата. Те откриха своя японски основен готвач на „ Форум за онлайн раници “. ; Не е по този начин. Hotori, което значи „ в квартала “ на японски, е толкоз добър, колкото всеки ресторант Yakitori, който съм пробвал в Токио, и по -добър от доста там. Той е богат на акуратност и внимание към детайлите. Има баланс и улегналост. Вей го разказва като ресторант „ клюн на опашката “ Yakitori, което значи, че няма част от пиле, което няма да постави на пръчка, да подправят устойчиво и да скара, до момента в който кожата не е хрупкава, месото се бронзира и соковете работят.

Въпреки че не всеки прорез се предлага всеки ден, те оферират най-малко 17, в това число елементи, даже пилето може да не е наясно, че има. Там е „ фуризод “ или пилешко рамо. „ Наричано на жанр кимоно с клатещи се ръкави “, изяснява менюто, „ разрезът свързва крилото и гърдата. “ Има „ obi “ или вътрешно бедро, „ дребното парче червен мускул тъкмо до костта на бедрото “. Има гири и шия, черен дроб и довечера има коляно. Ще се върнем към коляното на пилето.

С 48 часа предупреждение те ще ги приготвят всички за £ 110. Като опция можете да имате едно от заложените менюта или просто да поръчате това, което се предлага този ден за £ 7 всяка. Тези разфасовки не са от никоя остаряла птица. Те идват от пилетата на Fosse Meadows, буржоазията на птиците, разрешиха малко повече възраст и, несъмнено, разтривки и психотерапевтични сесии. Или може би просто в действителност огромно поле за скитничество. Добре съм осведомен с тези птици, с техния бездънен усет и техните издръжливи кожи, тъй като моят локален месар ги запасява. Наслаждавах се на печене вкъщи; Наслаждавам се на тях още повече тук.

Имаме жилища от крила, отворени, с цел да осигурим оптималната повърхнина за скара и да разтегнете мощно подправената кожа, тъй че тя се стиска на всички места. Там е стридата, таблото от мрачно месо от долната страна, че на френски език с право е прочут като частта, която единствено глупак оставя след себе си. Под кожата има пласт мазнини, който прибавя към тези, които текат сокове. Подскачащите пилешки сърца са остъклени в океански узрял сос от Комбу; Краката се предлага в различен хлъзгав сос, солен с панчета.

Бронзирана топка от кайма, завършена в подострен овал, се предлага със соев яйчен жълтък за потапяне на устата. Що се отнася до тези колене, съединено парче хрущял, те имат мека и не непривлекателна рецесия. Може да е добит усет. Очевидно е, че всички тези усети на пилето, само че по най -интензивния начин; По завой хрупкави и сочни, като че ли всяко шишче е най -добрата част от неделното печено, за което сте издържали. Разликата сред всеки може да наподобява пределна, само че има нервна приятност, която би трябвало да се вземе в дребните контрасти на текстурата и подправката.

Има и други неща. Почернели шишито чушки, които попадат под купчина бонито люспи (пушена, сушена риба тон), толкоз деликатни, че махат напред и обратно в възходящите течения на топлота. Има хрупкави мариновани зеленчуци в жълти, червени и зелени с съвършен баланс на кисело до сладко, които наподобяват като радостна илюстрация от детска книга. Има филийки леко напрегнати, втвърдена скумрия с купчина от нос от свежи уасаби. Единствената неправилна стъпка е темпура от меки черупки, която идва Tepid и Soggy, като че ли фритюрничката в никакъв случай не е била задоволително гореща. Това е удивително точно тъй като всичко останало е толкоз нататък, даже сладоледът от Черния сусам от последната мисъл на листата с десерт, който предлага единствено три благоприятни условия за избор.

Настроението тук довечера може да бъде разказано единствено като меко и пораснало. Трима мъже се хранят сами по тезгяха към кухнята, всеки с ледена кофа с нещо охладено и забавно. От една страна е маса, която чества рожден ден, по сдържания метод на нежно на междинна възраст. От другата страна е празненство на интензивно изглеждащи готвачи, в това число, както се случва, Анджело Сато, основният готвач на непретенциозно пиле, ресторант Yakitori в Сохо, чието меню промени в менюто Kuangyi Wei да отвори Hotori.

Сато към момента е няколко седмици от научаването, че менюто му за дегустация му е спечелила втората си звезда на Мишлен. Питам го мнението му за Хотори. Той е ефузивен. Той знае положителните неща и това е всичко. В подмяна той ме пита дали имам обичан ресторант Yakitori в Лондон. " Да ", споделям. " Аз го върша в този момент. "