Женска работа: Сара Бъртън прекроява Givenchy

Сара Бъртън е страховит дизайнер. И тя е жена. Тази подробност не би трябвало да я прави забележителна. Но в действителност тя е такава. Понастоящем дамите заемат единствено 12 до 14 % от позициите на най-хубавите креативен шефове в огромните фешън къщи. А Бъртън, който е изобретателен шеф на Givenchy, е една от четирите такива дами изобретателни шефове в границите на LVMH, първокласната конгломератна група, която има 75 къщи. 

Бъртън е назначена в парижката къща, учредена от Юбер дьо Живанши, през 2024 година Тя е на 51 – още един необикновен подробност в една промишленост, захласната от младостта. Преди това тя е прекарала цялата си кариера в Alexander McQueen, където идва като стажант през 1996 година, до момента в който учи в Central Saint Martins. Тя стана дясната ръка на Лий Маккуин и беше оповестена за негов правоприемник след гибелта му през 2010 година, ръководейки къщата до 2023 година, когато тя разгласи оставката си. 

Нейната роля в McQueen беше частично страж, частично модернист. Тя продължи да развива марката му с невероятна женственост, изящни кройки и изящни ръчно направени умения. Дори когато проектира роклята, носена от принцесата на Уелс за сватбата й през 2011 година, Бъртън към момента се подчини на починалия си наставник. Един ден обаче „ нещо се промени “, разсъждава дизайнерът. " Баща ми умря през април и аз подадох оставка няколко месеца по-късно. Имаше затваряне. Имах възприятието, че съм направил това, което трябваше. "  

Бъртън седи на тъмнозелен рипсен диван в приемната на къщата си в Сейнт Джонс Ууд. Тя се реалокира в региона със брачна половинка си Дейвид, фотограф, през 2011 година „ Винаги съм го харесвала тук “, споделя тя. „ Това е някак прикрито. “ Нейният квартал е един от най-елегантните пощенски кодове в северен Лондон, спокоен и обзаведен с десетки добре обзаведени жилища в джорджиански жанр. Долу в огромната кухня с отворен проект има редица картички за рожден ден; нейните близначки, Сесилия и Елизабет, преди малко са навършили 13 години, до момента в който най-малката щерка Ромили е на девет. Близнаците означиха прекосяването си в юношеството с празненство за работилница за тъфтинг, на която всички направиха мини килими. Бъртън прелиства фотоси на телефона си, с цел да покаже техните занаятчийски умения, като признава, че й е неразрешено да следи техния дизайн. 

На горния етаж всекидневната е разграничена на две пространства. Страната на салона е рамкирана от голям портрет от холандския фотограф Хендрик Керстенс. До прозореца маса служи като домакински офис, отрупана с фешън книги. Манекен, облечен в украсена мини рокля с бюстие – визия 29 от Givenchy AW25 – стои на пост до прозореца. Мрежова топка лежи изоставена на пода. Бъртън е облечен „ като учебен преподавател “, споделя тя надменно за външния си тип, в работната си униформа от дънки и бяла риза. Сив пуловер е вързан към раменете й, а русата й коса е подстригана на изострен фасул със междинна дължина. Тя приказва с най-слаба диря от северен акцент. 

Напускането й от McQueen беше подтикнато и от идния й 50-ти рожден ден – годишнина, която може да хвърли нечии вероятности за кариера в мощно облекчение. „ Точно по този начин “, споделя Бъртън. " Просто имах възприятието за в този момент или в никакъв случай. Всичко е наред. Но има ли нещо друго? "

Бъртън напусна марката " без никаква стратегия " и се откри в малко студио в западен Лондон. „ Беше като вървене от скала “, споделя тя. " Не знаех какво щеше да се случи. Нямах какво да отида. Бях като, просто ще спра за малко и ще преоценя това, за което се занимавам и какво в действителност обичам. Хубавото е, че когато не си в системата за минута, работиш върху това, което пропускаш. " И Бъртън осъзна доста бързо, че й липсва „ правенето на облекла “.

Може да се каже, че в Givenchy Бъртън се причисли към друга къща в плен на мъжка визия – и взискателна визия освен това. Откривайки ателието си през 1952 година, Юбер дьо Живанши употребява марка несравнима изисканост до пенсионирането си през 1995 година Вкусът му е най-добре изразен от другари и клиенти като Одри Хепбърн, Жаклин Кенеди Онасис и „ Бъни “ Мелън, наследницата на Listerine, за която той основава цялостен дрешник съгласно нейното изречение, че „ нищо не би трябвало да бъде видян... Нищо не би трябвало да изпъква ”. Той беше притеглен от страхотни дами, които, както той сподели един път, бяха „ капризни от прелестен живот “. 

Въпреки това Givenchy се промени доста в това време. Редица дизайнери се бориха с неговото завещание, в това число Клеър Уейт Келър, Рикардо Тиши и, за пет години от 1996 година, Лий Маккуин (който скандализира френското заведение с дебютната си фешън сбирка от шапки със златни рога и пластмасови корсети с крила в шоу, въодушевено от мита за аргонавтите). Състоянието й пораства и понижава през последното десетилетие: LVMH не разкрива самостоятелните доходи за Givenchy, само че анализаторите дефинират приходите на марката сред 500 и 700 милиона евро годишно. Сидни Толедано, някогашният основен изпълнителен шеф на LVMH Fashion Group (сега специфичен консултант на Бернар Арно), един път разказа къщата като неговото „ проблематично дете “. 

Делфин Арно, основен изпълнителен шеф и ръководител на Dior (който е в изпълнителния комитет на LVMH), способства за назначението на Бъртън. „ Мислех, че тя ще пасне идеално на Givenchy “, написа тя. " Тя е същински дизайнер, нейните части са произведение на изкуството и кройката е толкоз прецизна. Според мен господин дьо Живанши би бил разчувствуван Сара да продължи неговото завещание. "

За да даде опция на " нова визия ", Амандин Охайон беше назначена за основен изпълнителен шеф през януари. „ Беше необикновено вълнуващо “, споделя Охайон. " Има групова упоритост да върнем Givenchy назад на видно място, което заслужава. Постигнахме го още на първата ни среща. Движим се бързо и се оправяме с провокациите непосредствено. Ние сме необикновено съгласувани къде желаеме да стигнем. "

Непоследователната скорошна история на Givenchy е в интерес на Бъртън; с новия екип тя може да усъвършенства визията си и да напише своя личен автограф. Първата й сбирка през март 2025 година беше прекрасен аперитив: изпълнен с почитание, приключен, вероятно малко обмислен. Второто й, през октомври, беше по-свободно и по-уверено. Интелигентна редакция на усукани кройки, чувствени жестове, които разкриват тялото и рокли вид „ чаршаф “, беше добре изпълнена, комфортна за носене и обиграна с шикозни женски архетипи. 

„ Често като дизайнер първият въпрос, който ви задават, е „ Коя е вашата жена? “ И това кара дамите да звучат по този начин, като че ли са единствено един вид неща “, споделя Бъртън. " За мен въпросът е по какъв начин да обличаш тези моменти в живота на една жена, когато тя би трябвало да се усеща по избран метод? Как да даваш мощ на една съвременна жена с дънките, които тя носи, или джъмпера, или страхотното огромно нещо за аления килим? Как да обличаш жена, която я кара да се усеща необикновено, само че не превзема? "

Бъртън е буен " шивач ". Тя е строго практична. „ Първото нещо, което направих в Givenchy, беше да отида в ателиетата и да разопаковам и разделя шивашките произведения “, споделя тя. „ Първият сезон беше главно за „ Как вършиме облеклата? “ И по-късно през втория сезон си споделих: „ Добре, в този момент ще създадем всички дамски кройки в ателието за мъжко облекло. “ Далеч от това да е мъжествена, само че сбирката SS26 беше женска. „ Очарован съм от чувствеността на дамите “, споделя Бъртън. " Как желаят да се усещат секси, само че не желаят да бъдат вулгарни. Втората сбирка беше в действителност за празнуване на дамите в телата им. Празник на дамите. "  

„ Това, което прави Сара изключителна, е нейното извънредно внимание към детайла, съчетано с нейната същинска добрина “, споделя Кая Гербер, моделът, с който Бъртън е снимал три акции за Givenchy и една за McQueen. " Всичко, което тя основава, идва от сърцето. Това, което прави творбите й специфични, е, че те не постановат еднаквост, те я разкриват. Работата й наподобява постоянно ме среща тъкмо там, където съм. "

Ако Бъртън в действителност има чертата на възпитател, това е в метода, по който споделя. Тя желае да разберете нейния развой. Тя задава въпроси и желае отзиви – едно изявление се трансформира, ненапълно срамно, в диалог на равни елементи. Тя се придвижва към масата, на която има разпечатани изображения, показващи първата сбирка на Юбер дьо Живанши от 1952 година: 20 или повече изображения, които са помогнали да се осведоми нейното въодушевление. „ Не безусловно, несъмнено “, споделя тя. „ Но вижте този силует… “ Тя показва фотография на жена в оперно палто с трапецовиден контур. След това тя акцентира своя лична съвременна интерпретация – кожен спортен екип със същите смели изпъкнали линии. Изображението седи щастливо с ретро фотосите. „ Виждате ли “, усмихва се тя. „ Не наподобява несвоевременно. “ 

На същата маса има разпръснати скици – разнообразни фешън хрумвания, които са ви хрумнали. Тя рисува непрекъснато. „ Понякога имам странни сънища и си споделям „ О, Боже, би трябвало да държа скицник до леглото си. “ Givenchy поддържа „ доста малко “ ателие за мода, което облича частни клиенти; вижте принцесата на Уелс в персонализирана алена рокля на държавния прием за френския президент Еманюел Макрон в замъка Уиндзор предишното лято, или Doechii на Грами, или Дженифър Лорънс в транспарантна рокля с бродирани цветя на тазгодишните Златни глобуси. Директната работа с клиентите е голям източник на ентусиазъм: дизайнерът би трябвало да бъде шивач, само че също и изповедник и терапевт. „ Развивате доста мощни взаимоотношения “, споделя Бъртън. " Вдигаш телефона, изпращаш им фотоси, приказваш с тях. Обичам да отивам на пробни за клиенти или звезди, тъй като научаваш какви са облеклата в действителния живот. "

Един ден тя ще провежда фешън шоу ( " може би идващото лято, 2027 " ), само че към този момент тя има други цели. А точно мъжки облекла. " Мъжете са изцяло разнообразни по метода, по който гледат на модата и я схващат. Става дума повече за дрешника. Повече дреха по дреха ", споделя тя. " Знаете ли какво одобрявам в мъжката мода? Мисля, че тя храни женската. Все още не съм правил мъжко шоу - мисля, че ще е през юни - само че ми харесва диалогът сред двете сбирки. И в действителност обичам шивашките. "  

Тя докара Harley Hughes от McQueen да работи с нея по мъжки дрехи и направи костюми по поръчка за Paul Simonon и Timothée Chalamet. „ Обичам обстоятелството, че Timothée може да носи кожен спортен екип “, споделя тя за своите вдъхновения от Givenchy, „ и той може да носи костюм по размер и отново да бъде той, тъй като той в действителност схваща кой е той. “ 

Сара Джейн Хърд е родена в Макълсфийлд през 1974 година, второто от пет деца, и прекарва детството си там. Нейното семейство беше артистично, само че Бъртън се смее, когато запитвам дали тя е била детето, което е отишло до селския магазин, с цел да си купи списания на Vogue, или е икономисала джобните си пари, с цел да си купи дизайнерски облекла. „ Бях доста неспокойна “, споделя тя, не за първи път. " Изобщо не бях от доста съвременно семейство. Просто обичах да рисувам и по-късно имах страховит преподавател по изобразяване – постоянно става въпрос за един преподавател, нали? – и тя ме насочи към модата. Е, знаех, че желая да се занимавам с мода, само че тя сподели: „ Трябва да вкараш и малко изкуство. “ 

Тя навърши зрелост в „ последния завършек на ерата Haçienda “, епицентъра на рейв сцената в Манчестър, „ с цел да мога да се преструвам, че е имало огромно въздействие... “, усмихва се тя. Някои от най-ранните й фешън референции бяха фотосите на Ричард Аведон за Versace – „ тези рокли, невероятни “ – и референции за жанр, които тя почерпи от филми. 

Филмите са съществена препоръка в Givenchy. Основателят основава дрешника на Хепбърн за Закуска в Тифани, Смешно лице и Сабрина, апропо. Обличал е също Ингрид Бергман, Марлене Дитрих и Грейс Кели. „ Това е страхотното нещо за Givenchy, хората го знаят от кино лентата “, споделя Бъртън. „ И в действителност се свързах с това, тъй като връзките му бяха толкоз мощни посредством кино лентата. “

Искате ли да прочетете HTSI преди всички останали? Получавайте всички водещи вести напряко във входящата си поща всеки петък. Запишете се за нашия безвъзмезден седмичен бюлетин тук

Когато я попитат за най-важния аспект от нейната работа обаче, тя споделя, че ръководството е това, което има значение. " Знам, че звучи като факсимиле, само че работата е безусловно за хората. Нашата работа - всяка работа - е за ръководство на екип. "  

Друг училищен табиет: тя обича процесът на планиране да е изцяло транспарантен. " Първото нещо, което направих [в Givenchy], беше да съборя стените, тъй като всеки работеше в дребните си дребни стаички. И аз си споделих, че искам моят човек, занимаващ се с бродиране, да види какво вършат кожените хора... Харесвам доста демократичния метод на работа. Не ми харесва някой да крие нещо. Това направих с Лий, когато създадохме студиото. Всичко беше отворено, всичко беше по стените. Всеки можеше да види това, което всички Друго правеше и нахрани всички останали. Например, Харли ми донесе това малко копче, което бяха намерили на пазара, като малина, оня ден го дадох на хората от обувките, с цел да могат да направят