Как Уолтър Албини преобрази италианската мода
Преди облеклото, отразяващо половете, и приобщаването да станат приоритет за доста първокласни марки, през 70-те години на предишния век имаше Уолтър Албини.
Покойният италиански фешън дизайнер, който умря през 1983 година на 42 години, се счита за благородния татко на конфекцията в страната и стана прочут с деконструирания си метод към блейзърите и огромни пропорции в роклите. И въпреки всичко той беше значително пропуснат след гибелта си.
Сега, след придобиването на марката предходната година от Bidayat, капиталовото средство на родения в Египет предприемач Рачид Мохамед Рачид, който е и основен изпълнителен шеф на катарския капиталов фонд Mayhoola и ръководител на първокласните марки Valentino и Balmain, лейбълът Walter Albini е в развой на наново пускане. И мъжът е почетен с галерия, която се открива тази седмица в тосканския град Прато, едно от туптящите сърца на италианската текстилна промишленост.
„ Албини прихвана трендовете и ги трансформира в облекла, “ споделя стилният историк Енрика Морини, един от двамата куратори на изложбата.
Шоуто ще изследва кариерата на визионерския създател сред края на 60-те и началото на 80-те години посредством композиция от рисунки, скици, дизайни, фотографии и архиви на списания, както и облекла, аксесоари и тъкани, добити от музея на текстила в Прато посредством дарения и заеми.
„ Всичко това се случваше преди италианската фешън промишленост и вериги за доставки в действителност да се развият, концепцията за prêt-à-porter [френският термин за готово облекло] беше изцяло нова, “ споделя Даниела Дегл' Innocenti, реакционер на текстилния музей в Прато и съкуратор на изложбата.
Едно от трайните въздействия на Албини е въвеждането му на мъжествени стилове в женското облекло, прибавя Морини. „ Неговата унисекс форма на изложение в модата беше гореща тематика сред 60-те и 70-те години ... Жените обичаха мъжествените модели, тъй като бяха по-удобни за носене и ние искахме да изглеждаме друго от нашите майки. “
Албини е роден в Бусто Арсицио, северно от Милано, и като младеж учи в Italo Cremona фешън институт в Торино, където той е единственият записан студент. След престой в стилистична организация в Париж при започване на 60-те години на предишния век, той се завръща в Италия и стартира работа в Krizia, фешън марка за готово облекло, стартирана в средата на 50-те години на предишния век от дизайнера Мариуча Мандели, където проектира линията за трикотаж.
Първото му независимо шоу в Милано през 1971 година е пробив, който трансформира Албини в фешън икона. Той включваше пет сбирки, които той е проектирал за разнообразни марки, като рокли Misterfox, трикотаж Escargots и облекла от трико Callaghan. Неговият метод към проектирането на всяка част от женския дрешник и основаването на това, което е известно като „ цялостен външен тип “, беше революционен за италианската фешън промишленост по това време.
Албини разказа идеалната си жена като „ не прекомерно спортна, само че с тип на човек, който практикува спорт ... [тя] пуши доста, пътува, само че не е наложително да е омъжена ... тя работи, само че наподобява по този начин, като че ли цяла година е на почивка ... тя е елегантна, мистериозна, самотна, не безусловно красива, само че сигурно неустоима. “
Той също по този начин разви усет към интериорния дизайн и персонално декорира домовете и шоурумите си, пионерска идея в стилната промишленост, където първокласните етикети в този момент от ден на ден оферират на пазара линии за домакински фон.
„ Основната разлика сред Албини и други емблематични дизайнери е, че неговата персона надвиши неговите дизайни ... това беше отношението, което оформи дизайните “, споделя Вито Де Серио, фешън колекционер, който зае няколко части за изложбата.
Често се вършат паралели сред Албини и Алесандро Микеле, визионерски дизайнер, който преди е бил креативен шеф в Gucci. Медийните известия допускат, че Микеле може да бъде нает от Bidayat като нов креативен шеф на Walter Albini. (Следващият му ход, откакто напусна Gucci преди една година, към момента не е разгласен.)
Първата едноименна линия на Албини обаче въобще не беше мъжествена. Пуснат на пазара през 1972 година, той беше носен от именити търговски институции, в това число Browns в Лондон и Linda Dresner в Ню Йорк. Една ранна сбирка, озаглавена „ Великият Гетсби “, черпи ентусиазъм от типичните рокли от 20-те години на 20-те години с паднали талии и свободни подгъви.
Целта на шоуто е „ да сглоби частите от мозайката, която съставлява неговата визия ”, споделя Дегл'Иноченти, който с Морини прекарва 18 месеца в проучване на архивите и в контакт с колекционери. Degl’Innocenti споделя, че доста от дизайните, показани на изложбата, в никакъв случай не са били създадени или показвани обществено.
„ За разлика от Сен Лоран, който се заобикаляше и беше повлиян от други емблематични персони, Албини беше отшелник, индивидуалист, шоу за един човек “, прибавя Де Серио.
Като част от повторното пускане на марката, нов уеб страница, кръстен на дизайнера и илюстриращ работата и личността му, започва предходната година. По време на придобиването Бидаят сподели, че творенията на Албини „ не престават да въодушевяват някои от най-търсените дизайнери и артистични гении през днешния ден “.
'', Museo del Tessuto, Прато, до 22 септември
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
