Как Уолтър Албини преобрази италианската мода
Преди облеклото, отразяващо половете, и приобщаването да станат приоритет за много луксозни марки, през 70-те години на миналия век имаше Уолтър Албини.
Покойният италиански моден дизайнер, който почина през 1983 г. на 42 години, се смята за благородния баща на конфекцията в страната и стана известен с деконструирания си подход към блейзърите и големи пропорции в роклите. И все пак той беше до голяма степен забравен след смъртта си.
Сега, след придобиването на марката миналата година от Bidayat, инвестиционното средство на родения в Египет бизнесмен Рачид Мохамед Рачид, който е и главен изпълнителен директор на катарския инвестиционен фонд Mayhoola и председател на луксозните марки Valentino и Balmain, лейбълът Walter Albini е в процес на повторно стартиране. И мъжът е почетен с изложба, която се открива тази седмица в тосканския град Прато, едно от туптящите сърца на италианската текстилна индустрия.
„Албини прихвана тенденциите и ги трансформира в дрехи,“ казва модният историк Енрика Морини, един от двамата куратори на изложбата.
Шоуто ще изследва кариерата на визионерския творец между края на 60-те и началото на 80-те години чрез комбинация от рисунки, скици, дизайни, фотографии и архиви на списания, както и дрехи, аксесоари и тъкани, придобити от музея на текстила в Прато чрез дарения и заеми.
„Всичко това се случваше преди италианската модна индустрия и вериги за доставки наистина да се развият, идеята за prêt-à-porter [френският термин за готово облекло] беше напълно нова,“ казва Даниела Дегл' Innocenti, консерватор на текстилния музей в Прато и съкуратор на изложбата.
Едно от трайните влияния на Албини е въвеждането му на мъжествени стилове в женското облекло, добавя Морини. „Неговата унисекс форма на изразяване в модата беше гореща тема между 60-те и 70-те години . . . Жените обичаха мъжествените модели, защото бяха по-удобни за носене и ние искахме да изглеждаме различно от нашите майки.“
Албини е роден в Бусто Арсицио, северно от Милано, и като тийнейджър учи в Italo Cremona моден институт в Торино, където той е единственият записан студент. След престой в стилистична агенция в Париж в началото на 60-те години на миналия век, той се завръща в Италия и започва работа в Krizia, модна марка за готово облекло, стартирана в средата на 50-те години на миналия век от дизайнера Мариуча Мандели, където проектира линията за трикотаж .
Първото му самостоятелно шоу в Милано през 1971 г. е пробив, който превръща Албини в модна икона. Той включваше пет колекции, които той е проектирал за различни марки, като рокли Misterfox, трикотаж Escargots и дрехи от трико Callaghan. Неговият подход към проектирането на всяка част от женския гардероб и създаването на това, което е известно като „тотален външен вид“, беше революционен за италианската модна индустрия по онова време.
Албини описа идеалната си жена като „не твърде спортна, но с вид на човек, който практикува спорт . . . [тя] пуши много, пътува, но не е задължително да е омъжена . . . тя работи, но изглежда така, сякаш цяла година е на почивка . . . тя е елегантна, мистериозна, самотна, не непременно красива, но със сигурност неустоима.“
Той също така разви вкус към интериорния дизайн и лично декорира домовете и шоурумите си, пионерска концепция в модната индустрия, където луксозните етикети сега все повече предлагат на пазара линии за домашен декор.
„Основната разлика между Албини и други емблематични дизайнери е, че неговата личност надхвърли неговите дизайни . . . това беше отношението, което оформи дизайните“, казва Вито Де Серио, моден колекционер, който зае няколко парчета за изложбата.
Често се правят паралели между Албини и Алесандро Микеле, визионерски дизайнер, който преди е бил творчески директор в Gucci. Медийните съобщения предполагат, че Микеле може да бъде нает от Bidayat като нов творчески директор на Walter Albini. (Следващият му ход, след като напусна Gucci преди една година, все още не е обявен.)
Първата едноименна линия на Албини обаче изобщо не беше мъжествена. Пуснат на пазара през 1972 г., той беше носен от легендарни търговски институции, включително Browns в Лондон и Linda Dresner в Ню Йорк. Една ранна колекция, озаглавена „Великият Гетсби“, черпи вдъхновение от типичните рокли от 20-те години на 20-те години с паднали талии и свободни подгъви.
Целта на шоуто е „да сглоби парчетата от мозайката, която съставлява неговата визия”, казва Дегл'Иноченти, който с Морини прекарва 18 месеца в изучаване на архивите и в контакт с колекционери. Degl’Innocenti казва, че много от дизайните, показани на изложбата, никога не са били произведени или показвани публично.
„За разлика от Сен Лоран, който се заобикаляше и беше повлиян от други емблематични личности, Албини беше самотник, индивидуалист, шоу за един човек“, добавя Де Серио.
Като част от повторното стартиране на марката, нов уебсайт, кръстен на дизайнера и илюстриращ работата и личността му, стартира миналата година. По време на придобиването Бидаят каза, че творенията на Албини „продължават да вдъхновяват някои от най-търсените дизайнери и артистични таланти днес“.
'', Museo del Tessuto, Прато, до 22 септември
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
