Какво е актуално в Watches and Wonders 2024
В третата си година като физическо събитие годишният панаир Watches and Wonders в Женева е по-голям от всякога. Добави втора зала, увеличавайки пространството за изложители с 12 000 кв. м, а броят на марките се увеличи от 48 на 54, като Raymond Weil и Bremont са сред тези, които се присъединиха към тежка категория като Rolex и Patek Philippe и независими бутикови марки, включително Laurent Ferrier и Ressence.
И какво им е на ум? Тази година разкрива повишен фокус върху дамските часовници, като всеки от най-уважаваните къщи за висше часовникарство до модни марки влага сериозни мисли в бизнеса с обличането на женската китка... може би защото дамските часовници вече не са изключителни за женската китка. Пуерториканският певец Bad Bunny се превърна в знаменосец в движението „истинските мъже носят дамски часовници“. Той е особено известен с привържениците си на ретро дамски Pateks, така че съм сигурен, че ще е наясно, че това е 25-ата годишнина на определящия епохата маншетен стил Twenty-4 на Patek, който празнува своя четвърт век с разкошно розе- златен модел с лилав циферблат.
Twenty-4 беше лесен за носене, по всяко време и навсякъде вид часовник, с краля на гъвкавостта, която Hermès преследва с новата си колекция Cut. Предлага се в неутрален по отношение на пола 36 мм калъф, с навиваща се корона между един и два часа (което вероятно го прави удобен, когато се носи модно свободно на китката) и с каишки в изобилие от цветове, той е модно функционален, но с лека странност в дизайна, която спира само дясната страна на трикове.
Под ръководството на Фредерик Гранжие, Chanel изглежда стават по-остроумни с часовниците си всяка година. Обичам нахалния хумор на часовника, вдъхновен от ролетката, който се увива около китката по начин, който съзнателно цитира Bulgari Serpenti или Tubogas, но с уникален речник на Rue Cambon. Автоматът Couture O'Clock, включващ малка марионетка на Коко Шанел, която оживява с натискането на един бутон, е пример за това как може да се забавлявате с висшето часовникарство.
Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d'Été, бяло злато с диаманти, POA
Piaget Creative Collection High Jewellery, розово злато, POA
Patek Philippe Twenty-4 Ref 4910/1201R-010, розово злато, £40 780
Chopard Impériale, бяло злато и диамант, £133 000
Разбира се, майсторът на автоматите е Van Cleef & Arpels, който обединява métiers d'art и механиката в едно начин, по който никой друг не може да се мери. Със своите поетични усложнения марката създаде нов клон на часовникарските начинания. Всяка година VCA намира нов начин да зарадва и тази година това е Lady Arpels Brise d'Été: емайлираните пеперуди показват времето и с едно натискане на бутон цветята се полюшват на летния бриз.
Този климат креативността в производството на дамски часовници със сигурност е от полза за Piaget, който, под далновидното ръководство на Бенджамин Комар, изглежда се е примирил с по-буйната си страна – както масивното златно Polo '79 и наистина изключителните часовници с високо бижутерия демонстрират в марката 150-та година.
От своя страна Vacheron Constantin погледна отново в своите архиви и откри Kallista, покрит с диаманти шедьовър от 1979 г. По онова време това беше най-скъпият часовник в света, дал началото на нов традиция на бижутерски часовници във Vacheron, от които Grand Lady Kalla е последният изумително искрящ пример. Въпреки това, Vacheron далеч не пренебрегва основната си компетентност в сложния часовников механизъм и тази година представя хипер-сложния Berkley, еднократен джобен часовник, който се създава 11 години. С 63 усложнения Vacheron твърди, че е най-сложният джобен часовник, правен някога. Berkley обръща специално внимание на календарните индикации, които се отличават с механизъм, който проследява прословутия неудобен китайски календар.
Vacheron Constantin Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication, бяло злато, POA
A Lange & Söhne Datograph UP/DOWN, бяло злато, POA
IWC Schaffhausen Portugieser Eternal Calendar, платина, около £150 000
Jaeger-LeCoultre Duometre Helio Tourbillon Perpetual Calendar, розово злато, POA
Наистина, има доста календарни действия в други марки, IWC пуска това, което само с леко преувеличение нарича своя вечен календар, светски вечен календар в португалски случай с 400-годишна предавка, гарантираща, че механизмът отчита високосните векове, както и индикатор за фазите на луната, с точност до едва 45 милиона години.
В Jaeger-LeCoultre можете да избирате между нововъведения и безсрамно технически Duometre Helio Вечен календар Tourbillon или неговата естетическа обратна страна, Master Ultra Thin Perpetual Calendar, нисък профил, стилна версия на този класически усложнен часовник, която е визуално освежена и е надарена със значително увеличение на мощността за 2024 г.
Cartier продължава с печелившата си формула не толкова да докосва, а да вдъхва своите архивни дизайни и да ги връща към живот. Тази година е ред на Tortue, което се превежда като костенурка, давайки напълно погрешна представа за криволинейната елегантност на този прекрасен часовник. Дори с предвидимо силното предложение на бижута, това е Cartier, което се откроява за мен, особено версията с хронометър с два подциферблата.
Tortue не е единственият страхотно изглеждащ ретро-хронометър. Един от любимите ми часовници от скорошното производство на TAG Heuer е Carrera Chronograph Skipper, хронограф с колонни колела с вертикален съединител и 80-часов резерв на мощност. „Aye Aye“ Skipper, както е известен разговорно, се появява за първи път през 1968 г. и наскоро беше възроден в стомана. Явно се оказа такъв хит, че прави своя дебют сега в розово злато, с много шикозна синя текстилна каишка, която разкрива соленото морско куче във всички нас. Феновете на Купата на Америка, междувременно, ще се радват да видят пускането на пазара на „Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa“ на Panerai. Направен е от нещо, наречено Ti Ceramitech, нов материал, който отне седем години научноизследователска и развойна дейност в Laboratorio di Idee в Panerai Manufacture в Нюшател (впоследствие марката е подала заявка за патент за своя процес на титаниева керамизация, електролитно плазмено оксидиране).
Потопяема камера Panerai QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, £14 300
Zenith DEFY Revival A3648, стомана, £6 900
Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, бяло злато с диаманти, £ 61 450
Rolex Oyster Perpetual Deepsea, жълто злато, £45 700
И ако отивате под вода, а не на вода това лято, конюшнята на TAG на LVMH Zenith също погледна назад към края 1960 и се завърна с DEFY Revival A3648. Освен много ъгловатия дизайн на кутията (помислете за 14-странна рамка), той също така е запазил оригиналната си оценка на дълбочина от 600 метра, която, както услужливо отбелязва марката, е равна на 1969 фута, в знак на почит към пускането на часовника през 1969 година. Но ако вашият вкус се насочи към нещо по-модерно, има Defy Extreme Diver в 42,5 мм титанов корпус.
HTSIКакво тиктака в LVMH Watch Week?Но по отношение на екстремното гмуркане, има малко неща, които да съответстват на Deepsea на Rolex , който тази година прави своя дебют в 18-каратово злато. Пуснат на пазара през 2008 г. и водоустойчив до дълбочина от 3900 м, по отношение на производителността той беше екстремна версия на вече екстремния Sea-Dweller. Сега в пълен 18-каратов цвят той засенчва (както и в дълбочина) своя събрат.
Наистина може да се опише 2024 г. като година на кипене за Rolex. Освен 18-каратова златна версия на часовник, който функционира на смъртоносни дълбочини за този, който го носи, той въвежда някои много весели скъпоценни камъни Day-Dates. Има и нови версии на Daytona с диаманти и седефени циферблати както в панда, така и в обратна панда. Въпреки че може да сте чували да се говори, че това вероятно ще бъде тестова година за индустрията, не разчитайте, че ще ги намерите с голяма лекота.
