Какво е актуално в Watches and Wonders 2024

В третата си година като физическо събитие годишният панаир Watches and Wonders в Женева е по-голям от всеки път. Добави втора зала, увеличавайки пространството за изложители с 12 000 кв. м, а броят на марките се усили от 48 на 54, като Raymond Weil и Bremont са измежду тези, които се причислиха към тежка категория като Rolex и Patek Philippe и самостоятелни бутикови марки, в това число Laurent Ferrier и Ressence.

И какво им е на разум? Тази година разкрива нараснал фокус върху дамските часовници, като всеки от най-уважаваните къщи за висше часовникарство до фешън марки влага съществени мисли в бизнеса с обличането на женската китка... може би тъй като дамските часовници към този момент не са изключителни за женската китка. Пуерториканският артист Bad Bunny се трансформира в знаменосец в придвижването „ същинските мъже носят дамски часовници “. Той е изключително прочут с последователите си на ретро дамски Pateks, тъй че съм сигурен, че ще е наясно, че това е 25-ата годишнина на определящия епохата маншетен жанр Twenty-4 на Patek, който чества своя четвърт век с луксозно розе- златен модел с виолетов циферблат.

Twenty-4 беше елементарен за носене, когато и да е и на всички места тип часовник, с краля на гъвкавостта, която Hermès преследва с новата си сбирка Cut. Предлага се в безпристрастен във връзка с пола 36 мм калъф, с навиваща се корона сред един и два часа (което евентуално го прави комфортен, когато се носи фешън свободно на китката) и с каишки в обилие от цветове, той е фешън функционален, само че с лека чудноватост в дизайна, която стопира единствено дясната страна на трикове.

Chanel наподобява стават все по-остроумни с часовниците си всяка година

Под управлението на Фредерик Гранжие, Chanel наподобява стават по-остроумни с часовниците си всяка година. Обичам нахалния комизъм на часовника, въодушевен от ролетката, който се увива към китката по метод, който умишлено цитира Bulgari Serpenti или Tubogas, само че с неповторим речник на Rue Cambon. Автоматът Couture O'Clock, включващ дребна марионетка на Коко Шанел, която оживява с натискането на един бутон, е образец за това по какъв начин може да се забавлявате с висшето часовникарство.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d'Été, бяло злато с диаманти, POA

Piaget Creative Collection High Jewellery, розово злато, POA

Patek Philippe Twenty-4 Ref 4910/1201R-010, розово злато, £40 780

Chopard Impériale, бяло злато и елмаз, £133 000

Разбира се, майсторът на автоматите е Van Cleef & Arpels, който сплотява métiers d'art и механиката в едно метод, по който никой различен не може да се мери. Със своите поетични затруднения марката сътвори нов клон на часовникарските инициативи. Всяка година VCA намира нов метод да зарадва и тази година това е Lady Arpels Brise d'Été: емайлираните пеперуди демонстрират времето и с едно натискане на бутон цветята се полюшват на летния бриз.

Този климат творчеството в производството на дамски часовници сигурно е от изгода за Piaget, който, под далновидното управление на Бенджамин Комар, наподобява се е примирил с по-буйната си страна – както солидното златно Polo '79 и в действителност изключителните часовници с високо бижутерия показват в марката 150-та година.

От своя страна Vacheron Constantin погледна още веднъж в своите архиви и откри Kallista, затрупан с диаманти шедьовър от 1979 година По това време това беше най-скъпият часовник в света, дал началото на нов традиция на бижутерски часовници във Vacheron, от които Grand Lady Kalla е последният удивително бляскав образец. Въпреки това, Vacheron надалеч не подценява главната си подготвеност в комплицирания часовников механизъм и тази година показва хипер-сложния Berkley, еднократен джобен часовник, който се основава 11 години. С 63 затруднения Vacheron твърди, че е най-сложният джобен часовник, юридически в миналото. Berkley обръща особено внимание на календарните индикации, които се отличават с механизъм, който наблюдава прословутия неуместен китайски календар.

Vacheron Constantin Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication, бяло злато, POA

A Lange & Söhne Datograph UP/DOWN, бяло злато, POA

IWC Schaffhausen Portugieser Eternal Calendar, платина, към £150 000

Jaeger-LeCoultre Duometre Helio Tourbillon Perpetual Calendar, розово злато, POA

Наистина, има много календарни дейности в други марки, IWC пуска това, което единствено с леко пресилване назовава своя безконечен календар, всемирски безконечен календар в португалски случай с 400-годишна предавка, гарантираща, че механизмът регистрира високосните епохи, както и знак за етапите на луната, с акуратност до едвам 45 милиона години.

В Jaeger-LeCoultre можете да избирате сред нововъведения и нахално механически Duometre Helio Вечен календар Tourbillon или неговата естетическа противоположна страна, Master Ultra Thin Perpetual Calendar, невисок профил, стилна версия на този типичен комплициран часовник, която е образно освежена и е талантлива със доста нарастване на мощността за 2024 година

Cartier продължава с печелившата си формула не толкоз да допира, а да вдъхва своите архивни дизайни и да ги връща към живот. Тази година е ред на Tortue, което се превежда като костенурка, давайки изцяло неправилна визия за криволинейната грациозност на този прелестен часовник. Дори с предвидимо мощното предложение на бижута, това е Cartier, което се откроява за мен, изключително версията с хронометър с два подциферблата.

Tortue не е единственият ужасно изглеждащ ретро-хронометър. Един от обичаните ми часовници от скорошното произвеждане на TAG Heuer е Carrera Chronograph Skipper, хронограф с колонни колела с отвесен съединител и 80-часов запас на мощ. „ Aye Aye “ Skipper, както е прочут разговорно, се появява за първи път през 1968 година и неотдавна беше съживен в стомана. Явно се оказа подобен шлагер, че прави своя дебют в този момент в розово злато, с доста шикозна синя текстилна каишка, която разкрива соленото морско куче във всички нас. Феновете на Купата на Америка, в това време, ще се радват да видят стартирането на пазара на „ Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa “ на Panerai. Направен е от нещо, наречено Ti Ceramitech, нов материал, който лиши седем години научноизследователска и развойна активност в Laboratorio di Idee в Panerai Manufacture в Нюшател (впоследствие марката е подала поръчка за патент за своя развой на титаниева керамизация, електролитно плазмено оксидиране).

Потопяема камера Panerai QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, £14 300

Zenith DEFY Revival A3648, стомана, £6 900

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, бяло злато с диаманти, £ 61 450

Rolex Oyster Perpetual Deepsea, жълто злато, £45 700

И в случай че отивате под вода, а не на вода това лято, конюшнята на TAG на LVMH Zenith също погледна обратно към края 1960 и се завърна с DEFY Revival A3648. Освен доста ъгловатия дизайн на кутията (помислете за 14-странна рамка), той също по този начин е запазил истинската си оценка на дълбочина от 600 метра, която, както услужливо отбелязва марката, е равна на 1969 фута, в символ на респект към стартирането на часовника през 1969 година. Но в случай че вашият усет се насочи към нещо по-модерно, има Defy Extreme Diver в 42,5 мм титанов корпус.

Но във връзка с рисковото гмуркане, има малко неща, които да подхождат на Deepsea на Rolex, който тази година прави своя дебют в 18-каратово злато. Пуснат на пазара през 2008 година и водоустойчив до дълбочина от 3900 м, във връзка с продуктивността той беше рискова версия на към този момент рисковия Sea-Dweller. Сега в цялостен 18-каратов цвят той засенчва (както и в дълбочина) своя другар.

Наистина може да се опише 2024 година като година на шупване за Rolex. Освен 18-каратова златна версия на часовник, който действа на смъртоносни дълбочини за този, който го носи, той вкарва някои доста радостни скъпоценни камъни Day-Dates. Има и нови версии на Daytona с диаманти и седефени циферблати както в панда, по този начин и в противоположна панда. Въпреки че може да сте чували да се приказва, че това евентуално ще бъде тестова година за промишлеността, не разчитайте, че ще ги намерите с огромна лекост.