Кианти Класико си спомня своите корени

Най-после Кианти Класико, емблематичният винен район на Тоскана, признава смисъла на своята богата география. От доста възхищаваната годишна продукция 2021, виновността в своята най-висока категория, Gran Selezione, може да носят името на общината, която ги е родила. Регионът от 72 000 хектара е разграничен на 11 подзони, всяка наречена, не напълно елегантно, UGA, което значи Unità Geografica Aggiuntiva. Те подхождат почти на най-важните общини в района, с дребна независимост на деяние за местата, където географските и административните граници не съответстват.

Всеки, който е карал по пътищата, които се извиват към гористите хълмове на района, ще разбере какъв брой доста географски вариации има в историческото сърце на Тоскана. Лозята порастват на надморска височина до 700 м и са наранени от по-голямо многообразие от фактори, в сравнение с в множеството други винарски райони. Някои лозя са охладени и от време на време засенчени от околните гори. Други, като тези в известната Conca d’Oro на Панцано, се любуват на целодневно излагане на невероятната светлина на Тоскана. След това поражда въпросът за ориентацията, както на лозето като цяло, по този начин и на редовете от лозя, всички с разнообразни резултати.

В в действителност остарели времена лозята са се отглеждали дружно с доста други култури и животни, отглеждани в района, coltura promiscua („ смесено развъждане “), което се радва на преоценка от някои твърди последователи на регенеративното лозарство. От 60-те години на предишния век, когато лозарството се трансформира в сериозен бизнес, привличайки заможни идващи, лозята бяха съзнателно ситуирани на скатове с южно ревю, с цел да се усили оптимално зреенето. Днес, признавайки покачващите се летни температури, производителите стартират да търсят подобаващи места със северно ревю и земя в Ламоле, най-високата и най-хладна община от всички, в този момент се търси мощно.

Но най-вдъхновяващата смяна, която открих по време на един дълъг уикенд в района по-рано този месец – тъкмо когато се береха последните гроздови реколти – беше преоценката на типичното грозде за района Санджовезе. Въпреки че в края на 20-ти век бяха нужни обилни старания, с цел да се намерят верните клонинги, тази работа се изплати. Този вид се оказа извънредно подобаващ за подготвяне на неповторими апетитни изражения на многото тероари в района – предопределени за масата, а не за инцидентно отпиване. Сега, когато тези лози са изцяло зрели, те създават виновност с същинска жизнеспособност и темперамент, завършен от лозето, а не от бъчвата. Малкият, нов барик от Бордо значително е зарязан в избите на Chianti Classico в интерес на по-големи, по-стари бъчви — или глинени или бетонни съдове — които оставят плодовете да приказват сами за себе си.

И паралелно с това, сортовете грозде от Бордо, които бяха на мода през 90-те години на предишния век — защото производителите се стремяха да пуснат все по-скъпи „ Supertuscans “, основани на Каберне и Мерло в облика на алено бордо — понижават в интерес на новооткрито почитание към Санджовезе. Някои производители даже засаждат повече от локалните сортове алено винено грозде, които обичайно се смесват в Chianti Classico — Canaiolo, Ciliegiolo и Colorino — и вършат виновност на тяхна основа. (Преди беше наложително да се включва порция бяло винено грозде, само че това предписание за благополучие беше изоставено.)

В момента Chianti Classico е разграничено на три равнища. Основното вино е Annata с годишна продукция, което би трябвало да съдържа минимум 80 % санджовезе и да отлежава 12 месеца. Riserva е сходен жанр, който би трябвало да отлежава най-малко 24 месеца. Най-високото равнище е относително новата категория Gran Selezione, която към този момент може да указва UGA на етикета. Тези виновност би трябвало да съдържат минимум 90 % санджовезе, да са създадени от грозде, отгледано в парцели, едно лозе или специфична селекция. Те не могат да съдържат каберне или мерло, би трябвало да отлежават минимум 30 месеца, да имат най-малко 13 % алкохол и да преминат инспекция от дегустационна комисия.

Gran Selezione имаше мъчно раждане, което не е изненадващо. Организацията на производителите, Consorzio Vino Chianti Classico, има стотици членове, множеството от които дребни и междинни, и има същинско напрежение сред тях и най-големите, най-старите производители като Antinori, Frescobaldi и Ricasoli. Вината, в началото определени за новото название, надалеч не бяха най-хубавите в района и изглеждаха предубедени към най-големите компании.

Но с помощта на такта и решителността на сегашния президент на Consorzio, Джовани Манети от Fontodi, UGA бяха признати, придавайки нова стойност на категорията. И има ясни признаци на усъвършенстване в преценките на дегустационния панел, който в предишното е бил формиран от по-възрастни дегустатори, чиито възгледи са прекомерно повлияни от идеалите от края на 20-ти век. Някои извънредно фини виновност, като да вземем за пример някои разбираемо бледи бутилирани Lamole, в началото бяха отказани, да вземем за пример.

Според Даниел Грейс от Il Molino di Grace в Panzano, " Gran Selezione в действителност е еволюирало и приливът надига всички кораби. Калибърът на Chianti Classico като цяло към този момент е безпределно по-добър. "

Но някои производители към момента избират да етикетират най-хубавите си виновност IGT Toscana, остарялата супертосканска категория, вместо да попадне в тълпата на Gran Selezione. Екипът на Isole e Olena, едно от най-ранните фамилни имения на модерната ера, спечелило интернационално самопризнание и в този момент част от същата основана в Париж EPI група като Charles Heidsieck и Biondi Santi, споделя, че не се нуждаят от UGA на етикета на техния прочут напълно Sangiovese Cepparello IGT. „ Това не би ни помогнало от пазарна позиция и по този начин или другояче знаем от кое място идваме. “

В прочут смисъл е необичайно, че лиши толкоз време на производителите на Chianti Classico да популяризират своя географски генезис. Средновековните съперничества сред другите общини са към момента живи и здрави и всеки гражданин на района е податлив да бъде гневно, извънредно горделив от своите. Винопроизводителят от 15 години в Querciabella в Греве е южноафриканец, който е работил в целия свят на виното. Манфред Инг харесва, че двете му деца порастват в Ламоле, само че се оплаква от обстоятелството, че може да бъде мъчно да се убедят производителите да работят районно, а не общностно. „ Всички сме изправени пред едни и същи проблеми през днешния ден и дружно бихме били доста по-силни. “

Може би по-големите производители, които евентуално имат властта да лобират най-ефективно в Консорциума, се опълчиха на географската точност, тъй като им позволяваше да се смесват свободно в района. Но в този момент, с необятно възхищаваната годишна продукция 2021, не по-малко мощ от 26-то потомство на семейство Антинори пусна виновност Gran Selezione от всяко едно от Gaiole, San Casciano и Castellina.

Това е огромно утвърждение на категорията Gran Selezione, само че човек подозира, че разпоредбите ще продължат да бъдат променяни. Минималното условие от 13 % алкохол, въведено може би за поддържане на ниски добиви, наподобява срамно, когато някои виновност, отглеждани в най-високата община Ламоле, са малко над 12 %, само че все пак са цялостни с усет и темперамент - тъкмо типа виновност, които пазарът търси през днешния ден.

Едно нещо стана ясно от огромна дегустация на 2015 от Panzano, която започнах през уикенда: тези виновност може да не постоянно се възползват от дълго отлежаване в бъчва, само че най-хубавото може да се развие възхитително в продължение на доста години в бутилка — тъкмо като аленото бордо.

Би било огромен позор да объркате изисканите виновност на Chianti Classico с главното Chianti, отглеждано отвън сърцето на страната.

Най-добри производители на Chianti Classico

Това са някои от обичаните производители на Chianti Classico и мястото, където са основани, определени както от мен, по този начин и от италианския редактор на JancisRobinson.com, Walter Speller

Badia a Coltibuono
Gaiole

Castell’in Villa
Castelnuovo Berardenga

Castello dei Rampolla
Panzano

Castello di Ama
Gaiole

Castello di Bossi
Castelnuovo Berardenga

Castello di Monsanto
San Donato in Poggio

Castello di Volpaia
Radda

Fèlsina
Castelnuovo Berardenga

Fonterutoli
Castellina

Fontodi
Panzano

Isole e Олена
San Donato in Poggio

Istine
Radda

Le Boncie
Castelnuovo Berardenga

Monte Bernardi
Panzano

Monteraponi
Radda

Poggerino
Radda

Querciabella
Greve

Principe Corsini
San Casciano

San Giusto a Rentennano
Gaiole

Tenuta di Carleone
Radda

Други значими тоскански виновност

Брунело ди Монталчино е, сходно на Кианти Класико, направено от Санджовезе, локалния биотип, прочут като Брунело, само че в по-топла, по-южна, постоянно по-ниска част на Тоскана, тъй че виновността са по-богати и повече в унисон с модата за бездънен цвят и съсредоточен усет. От началото, което е даже по-бедно от територията на Chianti Classico, районът и неговите виновност са намерили почитатели по целия свят - и по-високи цени от Chianti Classico. Rosso di Montalcino се прави от същото грозде, само че е предопределено за по-ранно пиянство и може да има по-добра стойност, изключително при добра годишна продукция.

Подобно, само че по-малко трагично е Vino Nobile di Montepulciano , основано на Санджовезе, само че за разлика от Brunello di Montalcino, не безусловно извънредно. Тук по сходен метод се прави Rosso di Montepulciano . Специалитетът на Montepulciano е Vin Santo di Montepulciano , дълго отлежало сладко вино, създадено от сушено грозде. Vino Santo може да се откри в цяла Тоскана. В този случай Монтепулчано е място, което не трябва да се бърка с гроздето Монтепулчано, публикувано по адриатическото крайбрежие.

Някои от най-скъпите и известни виновност на Тоскана се намират на брега, в Марема. Sassicaia беше прототипът, отговорът на Италия на класифицираното бордо за напредък, само че беше последван от голям брой други в района Болгери , доста от които наподобяват повече на италианския отговор на кабернето от Напа Вали.

Дегустационни бележки, оценки и препоръчани дати за пиянство на Purple Pages of. Международни магазини на

Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на