Когато американската мода се удари самостоятелно

в нейния Acerbic, запалената мода от 1938 година е спанак, американският дизайнер на облекла, трудов деятел и писателка Елизабет Хоуз се майтапиха, че имаше игра на салони, които можете да играете „ измежду всяка група фешън хора “ в Америка: „ Ти просто сподели:„ Кои сте американските дизайнери? от производството на облекла беше крепко в Ню Йорк. В квадратната миля от региона на дрехи, 5000 компании създават 80 на 100 от облеклата, които американците носеха. Но модата - вдъхновението и даже моделите - бяха импортирани от Франция. Това беше, когато пътническият транспортен съд на SS Normandie Craved Craved Craved толкоз доста американски купувачи на мода от Ню Йорк до Париж и назад, че лайнерът беше наименуван на Експреса на Седмото авеню.

Модата на Хоуз е спанак, да се откаже от „ френската легенда “, която задържа Америка, като спори, че в случай че не вярвате, че Парийските кутиерски митове за задържане на модата. Но чак откакто Парижките фешън къщи не бяха направени неактивни по време на нацистката окупация през 1940 година, американската мода се изключи от френското въздействие - със мощ, а не по воля - за първи път от воюващите 1700 -те. In the vacuum, designers had the chance to consider: what could American fashion be?

When the American fashion ideal was finally formed without Paris’s guide, the look was effortless, polished, unfussy

There’s a new interest in this creative possibility that се появи по време на и след епоха на заплаха и угнетяване през 40 -те години. Три скорошни книги за американската мода от средата на века-императрица на Нанси Макдонел от Седмо авеню: Втората международна война, Ню Йорк и раждането на американската мода; Джули Сатоу, когато дамите бягаха Пето авеню: искра и мощ в зората на американската мода; И Клер Маккардел на Елизабет Евитс Дикинсън: Дизайнерът, който освободи дамите, идващи през юни - акцентират значимостта на този миг в историята на модата. И на 12 април Музеят на изкуствата във Филаделфия ще отвори Бум: Изкуството и дизайна през 40-те години на предишния век, модно-тежко шоу, което показва тази ера като десетилетие на огъване. 40 -те години на предишния век е десетилетие, както разказва шефът на Музея по кураторски каузи Джесика Смит, вдигайки се в „ оптимизъм и тревога “.

„ Ние сме мислили доста за това какво значи да бъдем американец в последно време “, споделя Нанси Макдонел. „ Този ​​период беше, когато дизайнери като Елизабет Хоуз и Клер Маккардел в действителност дефинираха какво значи да си американски дизайнер. “

Стиловете, които се появиха от Ню Йорк през 40 -те години на предишния век, сложиха основата на американската мода от този момент. Облеклата бяха небрежни, подобаващи за всеобщо произвеждане и лесни за грижа. Когато американският фешън блян най -накрая се образува без Ръководството на Париж, външният тип беше без старания, излъскан, нефусен.

„ Американските дизайнери се отличаваха с повърхностно, комфортно облекло, което беше гъвкаво във връзка с това по какъв начин и къде можете да го носите “, споделя Макдонел.

Това десетилетие, месечното фешън списание за списание на Harper's Bazaar. През 1941 година Клеър Маккардел, пионер на американската подготвена мода за носене, чиито облекла се отличават на видно място в шоуто на PMA (тя също постоянно е представена от дизайнера Тори Бърч), основава линия от пет предмета, които могат да образуват девет тоалета-предвестник на дрешника на капсулата. През 1943 година стилният журналист Елинор Ламбърт стартира Седмицата на пресата, по -късно, с цел да стане Седмицата на модата в Ню Йорк.

и когато войната завърши и търговията с Франция се възобнови, изобретателният маркетинг Дороти Шейвър, който работи в универсалния магазин на Lord & Taylor, възпламени възобновените старания да резервира популяризирането на американската мода, като кодира акцията „ американски тип “. Пуловерни комплекти, рокли за риза, делене на смеси и мач, ризи с яка под инсталирани пола, направени за дами в движение; Дрехите, които се характеризираха с подкастряне и самонадеяно и скучно отношение. Дизайнери като Чарлз Джеймс, откривател на якето Puffer и Main Bocher се реалокираха от Париж в Ню Йорк, с цел да избягат от войната и в никакъв случай не се върнаха. (PMA показва и някои от униформените дизайни на Bocher от войната.)

Но американските редактори се завърнаха в Париж. „ След войната модата [се върна към старите си способи “, споделя Робин Гивхан, сериозният по-голям за The Washington Post и създател на „ Битката при Версай “: Нощната американска мода се натъкна на прожекторите и направи история. " Но този дребен прозорец се беше отворил и подготвен за носене в действителност се укрепи. " Американският жанр на „ хлабавост, лекост, равнодушие “, емфатичен в „ американския образ “ продължава да характеризира уличния жанр десетилетия по -късно.

Докато вносното обвързване преди войната направи френската мода да бъде несъразмерна за закупуване на американците, те постоянно купуват дизайни на френски модели, лицензирани (или кражби) от американски производители. След войната американците се върнаха да купуват френски облекла, създадени от американци. „ Но в този момент те имаха избор: американски дизайн или френски дизайн “, споделя Макдонел.

В шоуто PMA, Tableau непосредствено изправя френската мода против американската мода след войната. Има три типа на Dior (включително един, изработен от американския повсеместен магазин Bergdorf Goodman), които се изправят против шест дизайна на Claire McCardell, в това число две елементи, който съумява да бъде нехаен, облечен и грациозен. „ Американската мода не беше чисто американска “, споделя Дилис Блум, старши куратор на костюми и текстил на PMA. „ Те към момента се пробват да схванат какво се случва. “

Цялата тази американска визия и американския чутпа от 40 -те години на предишния век проправиха път за първия клас от известни американски фешън дизайнери, като Бил Блас, който служи в армията по време на войната, и Ан Клайн, която нае Блас като помощник, когато се върна. Преди 40 -те години американските фешън дизайнери са работили анонимно, техните тоалети постоянно просто са кредитирани в универсалния магазин, който ги е продал. Сега американските фешън дизайнери имат задоволително имена на семействата, с цел да съперничат на французите. Или може би, както Гивхан показва, с образци като американския Рик Оуенс единствено в миналото в Париж, роденият в Тексас Даниел Роузбъри, ръководен от италиански Schiaparelli в Париж, и американците Джак Макколоу и Лазаро Ернандес (от Проенза Шулър), ръководещи испанския лов, заключението е, че модата е толкоз световна, че американците са IRRELEVANT. Възходът на американската мода от средата на века беше неизбежно. Страната все по -често доминираше в международния стопански пазарен дял; В Ню Йорк маркетинговата и рекламната промишленост се усъвършенстваха, с цел да продадат каквото и да било.

Но с парижката въздействие прекъсване толкоз незабавно през 1940 година, до този миг имаше бързо качество, което промени модата вечно. Американският външен тип на 40-те години на предишния век е обезпечен, самоуверен, убеден, заемащ. Те имат, което писателят Хакес си показва през 1938 година като „ верните облекла за живота ви във вашата ера, безкомпромисно “.

Бумът работи в Музея на изкуствата във Филаделфия до 1 септември

Следвайте ни и се регистрирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост