Кои са големите хитове в седмицата на часовника LVMH?

Bvlgari с розово злато, елмаз, антична сребърна монета и седеф Maglia Milanese Monete Secret Watch

Цена: POA

Въпреки че е римска марка, Bvlgari в действителност се вписа в духа на града хазаин на тазгодишната Седмица на часовника LVMH. Той демонстрира един от своите именити часовници Monete върху копринено гладка „ тъкана “ златна гривна в стила, прочут като… милански. Толкова е синхронично, че съвсем си мислите, че са възнамерявали всичко.

Часовник Tubogas Manchette със злато, елмаз и драгоценен камък Bvlgari

Цена: POA

Monete е една от най-хубавите хрумвания за бижута на съвремието: античните монети, преобразени от ситуацията си, получават втори живот като украшение. Античната монета напомня имперското минало на Рим - в този случай началото на трети век, изобразявайки император Каракала. Въпреки това, mirabile dictu, мисля, че избирам Tubogas на Bvlgari, който рифира оригинал от 70-те, гравиран със слънчеви лъчи и с друго оцветени скъпоценни камъни, разпръснати по спиралата от навито злато, което се увива към женска ръка. В свят, в който цените на подписаните бижута и златото порастват все по-високи, това се усеща изключително настоящо.

Дойде време и прилив

TAG Heuer железен Carrera Chronograph

Цена: £6,700

Най-добрата вест от това седмо издание на Watch Week е, че TAG Heuer възвърне знака за време на приливите и отливите в един прелестно ретро хронограф, давайки на марката шанса да съживи Seafarer. Но тогава Seafarer е нещо като изключително изключение измежду показваните ретро часовници. Има една остаряла сентенция в TAG Heuer и тя гласи нещо сходно: „ Ако се съмнявате, просто изберете Carrera. “ Това сигурно се отнася за Watch Week, който се концентрира върху Carrera Chronograph в 41 мм (запълване на явно прекомерно огромна празнота сред 39 мм и 42 мм кутии). Разбира се, има дизайн на стъклена кутия, който в действителност отваря циферблата и бързо се трансформира във образен автограф на марката.

Стара сентенция в TAG Heuer гласи нещо като „ в случай че се съмнявате, просто изберете Carrera “

Предлага се в три цвята – черно с червени спортни акценти (ако трябва), красиво синьо и още по-красиво синьо-зелено (бързо се трансформира в още един знак на TAG от 2020 г.). Но това е повече от козметичен ъпгрейд. Те също по този начин са сложили Caliber TH20-01 под предния похлупак: отвесен съединител, колонно колело, 80-часов запас на мощ. Както се споделяше за E-Type, не можете да отидете по-бързо за парите. (На друго място, в случай че желаете да хвърлите малко пари за хронограф, има високотехнологично изглеждащият Carrera Split-Seconds Chronograph от исполин клас 5, явно първият rattrapante в калъф Carrera.)

Поглед към Skyline

Zenith gold Defy Skyline Tourbillon Skeleton

Цена: POA

При другата марка хронографи на LVMH, Zenith, всичко е за сбирката Defy Skyline – най-близкото нещо, което Zenith има до Royal Oak. Първият Defy се появява през 1969 година Само си помислете: след три години той ще стане на 60 години. В Watch Week има доста прекрасен нов, хронографът Defy Skyline в черна керамика на Tom Ford. Но отличителният е розово-златен единствено за времето, първият скелетонизиран Defy Skyline с турбийон. Има и отчасти скелетонизиране, което му придава незабавно, модерно, архитектурно чувство.

Кости и всичко

Daniel Roth розово злато и спомагателна стомана

Цена: SFr85,000 (около £79,100)

Апотеозът на скелетонизацията обаче е chez Daniel Roth, който, по мое непретенциозно мнение, е едно от най-хубавите неща, които LVMH прави с часовници, с помощта на своите „ elipsocurvex “ корпуси, гилоширане, затруднения и точно направени механизми. Това беше подобаващ победител в GPHG предходната година. Тази Седмица на часовника марката се отклонява от класиката на Roth и показва единствено скелетонизирано време. Гъвкавите мостове са изумително полирани и изгледът на зъбното колело не може да бъде по-добър. Единствената ми забележка е, че гилошираните циферблати са подобен автограф на марката, че наподобява незаконно да ги загубиш. От друга страна, това скелетонизиране е толкоз грациозно, че би било незаконно да се покрива с каквото и да било – даже циферблати, толкоз красиви, колкото тези, направени от Рот.

Две ръце добри…

Gérald Genta бяло, розово злато и месинг Само по време на Женева Grafite

Цена: към £23 250

Живеем в ера, в която часовникът с две или три стрелки е цар. Дизайнерите би трябвало да работят без разсейването на спомагателните циферблати или ретроградните стрелки и не могат да си разрешат да създадат неточност във връзка с пропорциите и детайлите. Въз основа на тези критерии, артистичният шеф на Louis Vuitton на La Fabrique du Temps Matthieu Hegi го направи в Gérald Genta. Най-новият Genta е тънко объл часовник с калъфка и уши Vendôme – толкоз предпазлив, че съвсем го няма. Изберете този от бяло злато със сив циферблат и стрелки със златни пръчки.

Пътуване в първа класа

Платинено, бяло злато и дребно рисувано време на Louis Vuitton Escale Worldtime

Цена: POA

И Genta, и Roth се създават в La Fabrique du Temps в Meyrin, дружно с главната сбирка на Louis Vuitton, която беше трансформирана през последните три години от Jean Arnault. Важни колекционери започнаха да одобряват часовниците на LV съществено и часовниковото издигане продължава с пет броя, които се основават на триумфа на модела Escale. „ Развиване от нашите типичен дизайни с три стрелки към повторното въвеждане на комплицирани затруднения “ е посланието тази седмица – заповед, изпълнена елегантно от капсула от пет елементи от часовници за пътешестване: два международни таймера, два GMT и един минутен ретранслатор.

Ретранслаторът е прелестен и има скачащ часови механизъм с ретроградни минути, само че от пътните елементи единственият Бих предложил платинения международен таймер с дребна емайлирана рисунка. И несъмнено, като се концентрира върху часовниците за пътешестване, LV с почитание отдава чантите и куфарите, върху които се основава репутацията на марката.

Birdwatch

Tiffany & Co платина, елмаз и гланц Tiffany Timer

Цена: £49 100

Новият Tiffany & Co Tiffany Timer хронограф, стеснен до шестдесет бройки, чества 160-ата годишнина от първия хронометър на къщата, датиращ от 1866 година Това платинено създание от 21-ви век носи всички типове Тифани линии: потреблението на бял метал и багетните часовници подсказват това, което лакираният циферблат Tiffany Blue удостоверява. Обърнете часовника, с цел да разгледате модифицирания механизъм Zenith El Primero, и ще видите известния претекст на Jean Schlumberger „ Bird on a Rock “, заимствуван в миниатюра върху осцилиращата тежест.