Колапсът на пазара на устойчиви тъкани

През 2021 година, когато Hermès и биотехнологичната компания MycoWorks оповестиха версия на чантата Victoria на френската къща, направена най-вече с опция на био-базирана кожа, стилната промишленост изглеждаше достигнала повратна точка. 

Луксозни конгломерати, фешън марки и даже щати не разрешиха козината и екзотичните кожи, повдигайки въпроси по отношение на дълготрайността на кожата като суровина. Лидерите в промишлеността се ангажираха с Хартата на стилната промишленост на Организация на обединените нации за дейности в региона на климата за чисти нулеви излъчвания на парникови газове до 2050 година Лабораторно отгледаният мицел, „ кожите “, направени от хранителни боклуци, и рециклираният текстил бяха приветствани като решение на възходящите излъчвания на модата и надълбоко вкоренените етични проблеми.

Четири години по-късно MycoWorks затваря единствения си цех в Южна Каролина. Както основният изпълнителен шеф Матю Скулин написа в обява в LinkedIn през октомври, мицелът „ не е незаместим сурогат на краве или телешки кожи в производството и е потвърдено, че има дефекти като опция на кожата “. Компанията пренасочва вниманието си „ от развъждане на мицел към доставяне и дъбене на мицел “ от други снабдители.

Други започващи компании за нововъведения в региона на материалите са имали сходна орис, откакто натрупаха милиони вложения и направиха заглавия със съдействия с първокласни марки.

Мисля, че стилната промишленост е навлязла в режим на оцеляване . . . Изглежда, че устойчивостта не е приоритет сега

Адриан Лопес Веларде, Desserto

Bolt Threads, чиито кожени и копринени текстилни други възможности бяха употребявани от хора като Стела Маккартни, прекрати създаването и производството на текстилни други възможности, с цел да се концентрира върху промишлеността за хубост. Natural Fiber Welding, която създава опция на кожата, наречена Mirum и получи вложения от Allbirds и Ralph Lauren, приключва активността си. Renewcell, която се специализира в преработването на текстил в текстил и получи финансиране от H&M, банкрутира предходната година. А Ananas Anam UK, която създава естествена кожа, наречена Piñatex, употребена от Hugo Boss и Paul Smith, влезе в администрацията през август. 

„ Повечето от фирмите за устойчиви материали се сблъскват с провокации, в това число и нашата, “ споделя Адриан Лопес Веларде, съосновател на Desserto от кожа на основата на кактус. През 2021 година притежателят на Майкъл Корс Capri Holdings взе 30 % дял в компанията за 130 милиона мексикански песо (7,05 милиона долара), само че сега Desserto няма фешън планове в развой на подготовка. „ Мисля, че стилната промишленост е навлязла в режим на оцеляване, който се движи от опити да се понижат разноските и да бъде допустимо най-конкурентоспособен “, продължава Веларде. „ Изглежда, че устойчивостта не е приоритет сега. “ 

Макроикономическите проблеми от последните няколко години повлияха на разноските на марките за нововъведения и скъпия развой на консолидиране на нови материали в техните вериги за доставки, до момента в който те се борят да запазят маржове. Перспективата за регулации, ориентирани съответно към кожената промишленост, също избледня, което облекчи натиска върху марките да работят за жизнеспособни други възможности в кратковременен проект. Но за мнозина, работещи в областта на новите материали, естеството на стилната промишленост, която умишлено не желае да възприема нови способи на работа, и нейните консуматори, чието държание при харчене рядко е съобразено с гласните опасения за устойчивостта, са най-виновни за тези провали.

„ Модата не е в действителност новаторско пространство “, споделя Дан Видмайер, основен изпълнителен шеф на Bolt Threads. " По принцип няма кой да заплати за това, няма никой, който желае да страда от периодите. Всеки обича концепцията, никой не обича да прави измененията. "

„ Не всяка иновация е триумф “

Реалността обаче е по-сложна. Много новаторски материали скоро демонстрираха дефекти.

Дизайнерите и марките споделят, че не дават отговор на външния тип и чувството на продуктите, направени от „ същинска “ кожа и коприна, или чист памук и кашмир. Според дизайнер, който работи с първокласни марки, рециклираните тъкани, които е употребила, „ изглеждаха по този начин, като че ли са били носени 10 години и преди малко извадени от задната част на дрешника “. 

Някои проблеми бяха по-трудни за превъзмогване. Копринената опция на Bolt Threads се свива от влагата и не може да се оправи със светлината. „ Не изглеждаше добре и несъмнено не можехте да го носите “, споделя дизайнерът. Кожената опция Mylo на компанията „ беше в действителност нежна, като примес сред крафт хартия и корк “. Счупи се при прегъване и мъчно се зашиваше. Widmaier от Bolt Threads отбелязва, че дизайнерът може да е работил с " предварителни комерсиални образци по време на процеса на разработка за всеки материал. По време на създаването материалите варират доста в качеството... по формулировка, тези развойни материали не са подготвени за артикули, тъй като са предкомерсиални по природа. "

Друг дизайнер споделя, че кожата на Mirum е напукана, което прави нейните чанти непродаваеми, до момента в който цветовете на Piñatex елементарно избледняват. Заместителите също бяха доста по-скъпи от необработените материали. Производителят на Mirum Natural Fiber Welding и Ananas Anam на Piñatex не дадоха отговор на настояванията за коментар.

Ако фирмите за различни материали подценяваха времето, което ще им отнеме, с цел да доведат материалите си до оптимално място за приемане, марките бързаха да покажат на потребителите и регулаторите, че са подготвени да ги употребяват – даже когато не бяха в положение да се ангажират повече от пилотен артикул.

„ В някои случаи фирмите научаваха в действително време какво ще стане. вземете да интегрирате [материали] по този метод “, споделя Клер Бергкамп, основен изпълнителен шеф на Textile Exchange, индустриална група, която създава стандарти за нишки и материали. " Но не всяка иновация е триумф. Мисля, че защото модата е толкоз отлична в маркетинга, от време на време преодоляваме ските си в връзката, преди да разберем дали това е иновация, която има продължителност, или иновация, която в действителност би трябвало просто да бъде тествана. "

От финансова страна, новите материали, подкрепени от въодушевени ранни вложители и благ вложители, се натъкнаха на това, което Катарина Мартинес-Пардо от Бостън Consulting Group назовава „ долината на гибелта на финансирането “, до момента в който се приготвят за мащабиране.

„ VC нормално имат небосвод от няколко години “, продължава Мартинес-Пардо. " Видяхме времева рамка от 30 години, с цел да стигнем до място, където [нов материал] може да се употребява от съвсем всички. Намирането на финансиране, което да поддържа това доста дълго пътешестване, е доста мъчно. "

„ Когато регулациите се променят . . . останалото следва “

Когато обаче някои компании са се провалили, други към момента се пробват да съумеят. Разликата е, че в този момент партньорствата и нововъведенията, които преобладават в заглавията, са най-много в региона на преработването на текстил към текстил.

Bergkamp от Textile Exchange вижда това като изместване на фокуса „ върху същинските провокации, които създадохме като промишленост, и това в действителност се свежда до поддръжка на системи от естествени материали, поддръжка на регенеративни практики на място и поддръжка на мащабирането на текстил към текстил преработване ”.

Полето е малко – по-малко от 1% от международния пазар на нишки е бил от рециклиран текстил през 2024 година Но Бергкамп показва възходящата инерция към компании като Ambercycle и Circ, които се движат към комерсиализация. Първият, който през 2023 година подписа договорка на стойност 70 милиона евро със притежателя на Zara Inditex, подписа тригодишно съглашение за покупко-продажба с компанията за съоръжение и облекло Rei през октомври; вторият, също подсилен от Inditex, отваря фабрики в индустриален мащаб във Франция.

Но по какъв начин тези започващи компании възнамеряват да избегнат ориста, претърпяна от техните връстници? Мнозина залагат на по-ниски разноски, по-лесна интеграция във веригата за доставки и по-голям мащаб. Те са ориентирани към материали като полиестер, който съставлява 59 % от световното произвеждане на нишки през 2024 година, и дават приоритет на връзките с марките за всеобщия пазар, а не с първокласните марки.

Шведската започваща компания Syre предходната година получи 60 милиона $ финансиране от H&M, частната капиталова група TPG и вложителя Vargas. Компанията е подписала многогодишни съглашения за продажба с H&M и Nike, които са се заели да интегрират преработвания полиестерен чип на Syre в своите съществени линии. Syre възнамерява да отвори няколко огромни завода по целия свят. Първият, във Виетнам, е плануван за 2027 година

Според основния изпълнителен шеф Денис Нобелиус, рециклираният полиестерен чип на компанията не изисква никаква акомодация, с цел да бъде интегриран във веригата за доставки на марката. Той пресмята, че разликата в цената на дребно сред артикул, изработен от рециклиран полиестер на Syre, и подобен, изработен от чист материал, ще бъде почти 1 %.

Renewcell беше добит от капиталовата компания Altor през септември 2024 година и ребрандиран на Circulose. Компанията също по този начин работи върху ценообразуването и консолидираното на веригата за доставки. " Вече не виждаме себе си единствено като производител на целулоза, а в действителност като снабдител на решения. Поехме вътрешна отговорност да прекараме материала през доста дългата и комплицирана верига на цената ", изяснява основният изпълнителен шеф на Circulose Джонатан Янмарк. Компанията, която неотдавна влезе в партньорство с H&M, M&S и Mango, в този момент взема лицензионна такса от марки, които съгласно Janmark са понижили ценовата разлика сред Circulose и необработените материали, които оказва помощ да замести.

От решаващо значение е, че признатите и препоръчани разпореждания, като Регламента за екодизайн за устойчиви артикули, който принуждава огромните компании да покриват разноските за събиране, подбиране и преработване на текстилни боклуци, и Законът за кръговата стопанска система, също тласкат в посока на преработване от текстил към текстил.

В последна сметка, дълготрайният триумф на тези започващи компании може да се сведе до този регулаторен напън върху марките.

" Пространството за преработване от текстил към текстил сега получава прочут подтик, тъй като възприемането на регулациите е доста по-близко. Някои от тези мотори, които се надявахме да забележим в първите дни на различната кожа, в действителност се задействат ", споделя BCG's Мартинес-Пардо. „ Когато регулациите се трансформират, парите се движат, търсенето се движи и останалото следва. “

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост