Колко дълго трябва да бъде едно модно ревю?

Журито знае какъв брой тъкмо фенове, гледащи фешън ревюта на телефоните си, съумяват да преминат през 15 цялостни минути на модели, които дефилират нагоре-надолу по стилния подиум.

Но с извънредно високите гледания за доста огромни къщи – към 200 милиона души са гледали дебюта на мъжкото облекло на Джонатан Андерсън за Dior предишния юни – марките наподобява удвояват продължен формат на пистата. През предишния сезон Dolce & Gabbana демонстрираха 93 вариации на облеклото на пижами за мъже, Fendi предложи 83 цветни хрумвания и за двата пола, до момента в който Valentino доближи постоянните 80 за своето дамско шоу в Париж. Неотдавнашното шоу Métiers d’Art на Matthieu Blazy, проведено в метрото на Ню Йорк, имаше 81 визии. Луиз Тротър, която зае предходния пост на Блейзи в Bottega Veneta, предложи 75.

Въпреки това дългите представления, които се стремят да бъдат зрелища, не са напълно нови.

„ Модните ревюта постоянно са били форма на развлечение “, споделя Кирсти Хасард, куратор във V&A Dundee, където през април се открива галерия, наречена Catwalk: The Art of the Fashion Show. Тя отбелязва, че в края на 19-ти век предаванията постоянно са траяли мудни три часа. „ Независимо дали е сложено през 1900 година в градината на Пол Поаре, на океански транспортен съд или за телевизия, не мисля, че самонадеяността се е трансформирала от 100 години. “

Ако външният тип е мощни, нямате потребност от 200 от тях. Интелигентното редактиране е от значително значение

Тифани Хсу, Митереза

Усилията за редуциране на формата, като цифровите презентации, предлагани по време на пандемията — и по-широките опасения по отношение на модата и устойчивостта — не са се трансформирали доста. Защо толкоз дълги излъчвания не престават да съществуват през днешния ден? Дали марките имат вяра, че по-големите сбирки ще усилят възможностите им да се ангажират с купувачи и консуматори и ще обезпечат повече наличие за медийно отразяване? Доказано ли е, че генерират повече продажби? Мотивите, движещи такива експанзивни сбирки, си коства да бъдат прегледани деликатно, поради провокациите, пред които сега е изправен международният пазар на разкош. Според консултантската компания Bain 35 до 40 % от първокласните артикули са били продадени с отстъпка през 2025 г. 

„ Марките, показващи несъразмерен брой погледи, приказват едно нещо: промишленост в рецесия “, споделя Тамзин Бланшар, публицист и публицистичен шеф на консултантската компания за резистентност Estethica. " Марките демонстрират все по-големи сбирки, с цел да покрият всички бази. Търговците на дребно и купувачите към този момент не знаят какво желаят, тъй че молят марките да вършат по-големи диапазони, надявайки се, че там има нещо, което може да е единственото нещо, което продава ", прибавя тя. „ Това е като да преследваш дъгата. “

За купувачите в магазини огромните сбирки могат да провокират различия. Тифани Хсу, основен чиновник по закупуване и групово фешън начинание на Mytheresa, има вяра, че няма златно число на външния тип, когато става въпрос за ревю. „ Всъщност става въпрос за отбягване на повтаряне и предаване на посланието на сезона с точност “, споделя тя. Но " в случай че външният тип е мощен, нямате потребност от 200 от тях. Интелигентното редактиране е от значително значение. "  

Директорът по закупуване на Harrods Саймън Лонгланд прибавя, че единствено няколко марки поддържат шоу от 100 визии.

„ [По-дългият] формат работи, при изискване че сбирката споделя голям брой истории, действайки като „ книга с доста глави “, споделя той, отбелязвайки, че външният тип постоянно се търси особено от клиентите на Harrods. Повече външен тип – най-малко хипотетично – разрешава на марките да показват по-всеобхватни стилове, които дават отговор на локалните усети на световния пазар. Повечето марки обаче би трябвало да дадат приоритет на яснотата както за купувачите на дребно, по този начин и за техните клиенти. " Най-добре е да има по-малко изходи със мощно, ясно обръщение. Колекцията би трябвало да бъде бързо смилаема ", споделя той.  

Joël Hazan, основен шеф по тактиката и развиването на Kering, която има Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta, споделя, че стилното шоу остава един от най-ефективните принадлежности, в случай че не и най-ефективният, за маркетинг. За него представянето на нова сбирка е както за основаване на сполучлива осведоменост за марката, по този начин и за премерване на продажбите. В последна сметка това е да накараш точните хора да приказват за шоу, което също има значение, без значение дали става дума за публицисти, основатели на обществени медии или авторитетни лица, по метод, който му придава културен кеш. „ Прегледи в обществените медии в милиарди, ангажираност в десетки милиони и медийна стойност на стойност някъде сред десетки, в случай че не и стотици милиони “, предлага той за това какво съставлява триумф.

Hetty Mahlich, редактор на онлайн платформата за мода SHOWstudio, счита, че макар че може да зависи от марката, външният тип над 40 до 50 „ нормално се трансформира в бял звук “. Но, прибавя тя, доста топ фешън дизайнери й споделят, че се нуждаят от голям брой визии и повтаряне, с цел да засилят в действителност креативната си визия.

„ Визиите, показани на пистата, дружно служат за показване на описа, който имам поради за сбирката “, споделя Сатоши Кондо, дизайнер на дамската линия на Issey Miyake. " Поради тази причина процесът на редактиране може да бъде много органически, в случай че не и спонтанен. За мен става въпрос повече за координация и по-малко за количество. "  

Кондо споделя, че постоянно му се желае едно фешън ревю да е по-дълго, с цел да може да показа нещо " по-артистично и интердисциплинарно. Виждам стилното ревю като събитие, посредством което се провокираме да въодушевяваме хората, като им представяме нови вероятности и свежа артистична сензитивност. "  

Понякога по-малкото може да каже повече. Две открояващи се сбирки пролет/лято 2026 на самостоятелните Eckhaus Latta и Wales Bonner включваха надлежно единствено 30 и 32 визии, доказвайки, че една поредна дизайнерска вероятност (при стеснен бюджет) към момента може да завоюва утвърждението на рецензията, като в същото време дава на клиентите уверена редакция на хрумвания и оферти за сезона.   

„ Мисля, че сме в забавна повратна точка в модата “, споделя създателят и креативен шеф на 16Arlington Марко Капалдо. " Зрелището има своето място - модата би трябвало да е вълнуваща. Но се чудя дали от време на време диалогът към шоуто става повече за продукцията, в сравнение с за това дали облеклата в действителност служат на дамата, която ще ги носи. "

Миналия ноември Капалдо си сътрудничи с дизайнера Антони Прайс (който умря идващия месец), с цел да достави строго редактирана сбирка, направена по поръчка, моделирана от Лили Алън и Лила мъх. " Тези 16 визии бяха за празнуване на 16 същински дами, техните персони и животи, посредством облекла, които бяха направени особено за тях. Това се усещаше доста почтено и доста в този момент ", сподели Капалдо. Шоуто стана вирусно – доказателство, че високо фешън влияние може да бъде реализирано в резюме.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост