Лондонските модни дизайнери показват индустрията, че „няма да бъдат забравени“

„ Аз не отивам “ е това, което няколко интернационалните редактори, стилисти и фотографи споделиха, когато ме попитаха дали те възнамеряват да се отбият в Лондон, след нови нови Йорк в календара на шоуто. Такова е усложнение за дизайнерите на Лондон от няколко години, защото основните фигури в промишлеността прескачат Седмицата на модата на града и се насочат непосредствено към Милано и Париж, с цел да видят мега марките.

„ Можете да го почувствате доста в В момента Лондон, че има малко мрак “, сподели Харис Рийд, който показа шоуто си като част от формалния график за първи път. „ Мислех, че е време да се съберем дружно като дизайнери и да покажем на хората, че Лондон няма да бъде пропуснат “, аргументира се той. „ Лондон е мястото, където започнаха Александър Маккуин и Вивиен Уестууд. Това е място на проява и превзетост. ”

Тези страни, проявени в шоуто на Рийд, където склонността му към открити тъкани продължи с годишна продукция дантелени таблици, пердета и друга тапицерия. Те бяха събрани дружно, с цел да образуват трагични рокли с пресилени силуети. Корсет Шит се промъкна нагоре и надолу по гърба - сходно на тази на роклята по поръчка, която Джена Ортега носеше на премиерата на Beetlejuice Beetlejuice предишния месец.

„ Докато доста марки понижават творчеството, с цел да създадат по -носими облекла, които се продават, [открих, че колкото повече театрални и изобретателни е парчето, толкоз повече клиенти получаваме и колкото повече продажби се повишават, ”Рийд следи.

В него Рийд удари нокътя по главата. Отличителността на Лондон като място за неапологични, разрушителни хрумвания е това, което го е циментирало като фешън столица през последните 40 години. Но същинската автентичност е изложена на риск от понижаване, защото дизайнерите дават приоритет на построяването на повече търговски предприятия. While some struggle to present original ideas ( “derivative ” was a word that came up numerous times on the front row), the strongest continued to hone their identities, offering something unique that gives customers a reason to buy.

Последното може да се каже за Стивън Стоук-Дейли, който получи премията „ Кралица Елизабет II “ през 2024 година за английския си дизайн за едноименния си лейбъл SS Daley. Дизайнерът също по този начин награди премията LVMH премията и BFC Foundation през 2022 година „ Би било отхвърлено да се пренебрегва, че е сложна година за Лондон и по -широката промишленост “, сподели той, като се базира на несигурната среда за самостоятелни етикети и имплозията на Луксозна електронна търговия, включваща затварянето на Matchesfashion.

„ Те бяха първият ни сток, тъй че несъмнено бяхме наранени. Само ни предизвиква да влагаме повече в нашите директни канали. " През януари Хари Стайлс, който седеше предния ред, взе дял от малцинствата в марката, която се употребява за вложение в своята инфраструктура за електронна търговия, добави Стоук-Дейли.

, макар че е най-вече дизайнер на мъжки облекла, 40 на per на Центът за директните продажби е от дами. Това е, което докара Стоуки-Дейли да бъде хазаин на първото си независимо шоу за дамско облекло, на което гостите включваха особен артист Ема Корин, който носеше контейнер, направен от ръчно рисувани мъниста-същия тип, употребен за подготвяне на пола на пистата, слоесто Над плисиран бял фиш. Течащите поли бяха измежду ненадейно женствените линии, само че точно по-мъжките части, като добре нарязаните връхни облекла и шивашки, се откроиха.

също играейки с концепцията за мъжествената женственост, беше Ердем Моралиоглуглу, който е въодушевен от неразрешения от 1928 година лесбийски разказ „ Кладенецът на самотата “ от британския стихотворец и създател Radclyffe Hall, който споделя историята на Стивън, жена, живееща като мъж, и нейният ухажор Мери. Този контрастност е това, което е основата на вълнените блейзери на Erdem, последвани от декорирани рокли за хлъзгане в мента, черно, сребро и розово розово, с лесни линии от плат.

Повторно настъпване на момичеството беше в съзнанието на мозъка на Джонатан Андерсън, чието шоу на JW Anderson на структурирани части, пропусна част от остроумието, което го направи такава тъждество в предишното на сезоните. „ Когато виждам сестра ми, от време на време тя е доста момичешка, само че има издръжливост, тип благосъстоятелност “, показа Андерсън. Той означи, че всяка дреха е направена единствено от един от четирите материала - кашмир, кожа, коприна или пайети - за демонстриране на еластичност. „ Суровината в модата е вълнуваща част от това, което вършим. Той има безпределно количество способи, по които можете да го интерпретирате. ”

Поискан за възгледите му за Седмицата на модата в Лондон, той сподели, че„ Всички седмици на модата минават през временен интервал “, отбелязвайки, че„ стопанската система Климатът ще помогне на хората да се съсредоточат върху това за какво имаме мода [предавания] и какво се пробват да кажат “. Той акцентира смисъла на Лондон - „ Това беше първото място да ми даде платформа; Аз съм предан към това “ - само че прибавих, че дизайнерите би трябвало да намерят пътя си чрез„ неточности и права на изпробване. Животът не постоянно е за бизнеса, а за. ”

Роксанда удари верния крайник със скулптурни лъкове, които не бяха прекомерно захаринови и изискани шивашки дружно с нормалните й обемни рокли - насърчителен знак за етикета, който тясно избяга Администрация, откакто беше продадена на групата на марката през май.

Моделите на Chopova Lowena вървяха толкоз бързо, че мигнах и съвсем пропуснах първите три погледа, само че човек не би очаквал нищо по -малко от пънката марка, обичана от Top Редактори и гневни младежи също по този начин за своите полирабинерски поли. Докато тези килтове, основани от оптимални материали, бяха насочна точка за лейбъла, създателите Ема Шопова и Лора Лоуна не са попаднали в клопката да бъдат едноидно знамение. Полите остават акцент - имаше нови стилове на многостепенни и балончета - само че дизайнерите също са построили предлагането си да включват рокли, панталони, обувки и чанти, които обгръщат тяхната хармония на Manic Pixie Dream Girl (момичешка, баш, уникална). Най-новият в техния състав е мирис, започващ през есента.

200 000 евро, присъдени на Standing Ground за спечелването на първата по рода си премия Savoir-Faire на LVMH, ще бъде приказен подтик за създателя Майкъл Стюарт. Нарастващо рационализиране може да се види в актуалното му вечерно облекло: чувствени рокли с мъниста, които се плъзнаха по тялото и фини клипси. Ще бъде вълнуващо да забележим по какъв начин Стюарт върви напред и се отличава от по -утвърдени етикети.

Ново предаване на 90 -те години наподобява се появява, забелязано в Nensi Dojaka, чието шоу на рокли и долни дрехи се финансира от Nensi Dojaka Ново съдействие с Калвин Клайн (Angelica Cheung на Sequoia Capital също седеше предния ред, разпалвайки мърморенето на евентуалните инвестиции) и Аарон Еш, чиято сбирка от рок -рок от кльощави раздели би могла да бъде избутана по -нататък. Той се възползва от покачвания кастинг и попечителство на Кати Англия и посетители с висок профил като стилистичен звезди Law Roach, който участва на новата си книга.

Книга също е на път за Симоне Роша, чиято Консистенцията може да се приветства. На нейното въодушевление имаше известни танцьори и хореографи Пина Бауш и Майкъл Кларк, и двамата блестяха образци за моментите пред завеса на завесата, където „ би трябвало да си сложиш на маската си “ и да предадеш друго въодушевление към това, което може да лежи изпод. Дрехите на Роша, които включваха цветя, стърчащи от пазвата или разцъфтяват в чатала и този път включени деним, в никакъв случай не са просто хубави, само че имат степен на извращение към тях. „ Имам възприятието, че има детайл на осъществяване в това, което вършим. Има подбедрек и аз желаех да употребявам това “, сподели тя.

Регистрирайте се, вашият седмичен бюлетин с най -новите истории със жанр. Следвайте в Instagram и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате