Марк Джейкъбс — майстор на преоткриването

Дизайнерът Марк Джейкъбс е влизал и излизал от мода няколко пъти в дългата си кариера и бизнесът му е преоткриван почти толкова често, колкото колекциите му. Което често се случва: Джейкъбс е един от онези креативни творци, които радикално преминават между различни идеи и идеали, предлагайки възгледи за красотата, които често са противоположни на предишните.

Примерен пример: през февруари Джейкъбс показа колекция, която не е в крак с останалата част от модната индустрия. Той обичайно показва пролетно-летните си колекции, които едноименната му компания Marc Jacobs обозначава като „Писта“, седмица преди останалите му колеги от Америка да разкрият есенно-зимните си стоки. Тази колекция от Runway изглеждаше също толкова извън стила му от предишния сезон. Изчезнаха заострените равни обувки и чорапите до глезените, по-бюстиетата с мини рокли и напуснатите кройки от предишния му сезон. Влязоха дрехи, изрязани така, че да изглеждат плоски или структурирани, за да стоят гордо по тялото, сякаш се носят, рокли, надупчени с огледала като огромни пайети: моделите, под буйни прически, приличаха на кукли. Подчертавайки объркването, Джейкъбс ги показа под скулптура на покойния художник Робърт Териен - маса и столове с височина 10 фута, правейки всички умалителни.

„Това беше любимото ми шоу от моята следпандемична ера“, написа ми Джейкъбс чрез Instagram, където понякога се свързваме, за да споделяме взаимните си модни мании и, понякога, покупки. „Много съм доволен от това.“

60-годишният Джейкъбс е може би един от най-интересните дизайнери, работещи в модата. Той произвежда дрехи, които влияят на другите - тенденцията за чанти, силно украсени с месингов обков, която дефинира 2000-те години, идва от очите на Джейкъбс, а неговият звезден завой като първия артистичен директор на Louis Vuitton (от 1997 до 2014 г.) не само въведе първи блокбъстър хитови ремикси на логото на монограма на къщата, но може би цялата идея за модно сътрудничество, със сигурност в огромен марков мащаб.

Беше новаторско, дори революционно, когато Джейкъбс си партнира с артистите Стивън Спроус, Такаши Мураками и Яйои Кусама ще преработят чантите на Vuitton. Той също така покани Фарел Уилямс, който сега е креативен директор на мъжкото облекло на Vuitton, да работи върху слънчеви очила в марката, промяна, която Уилямс ми каза миналата година, е „промяна на играта не само за хора от моя род, но и за модната индустрия“. .

Един от най-влиятелните моменти на Джейкъбс беше този, който всъщност го уволни – през 1992 г. той представи колекция, вдъхновена от гръндж музиката за американския лейбъл Perry Ellis, където по това време отговаряше за дизайна . Джейкъбс каза, че това е повлияно и от начина, по който се обличат моделите около него, които не са на работа, като смесват копринени рокли от магазини с термо бельо, вълнени шапки и ботуши Dr Martens. В дългосрочен план това се оказа основополагащо - по онова време обаче беше критично бедствие. Уважаваната модна журналистка Сузи Менкес, тогава от International Herald Tribune, дори раздаде значки с надпис „Грънджът е ужасен“, за да направи чувствата си по темата кристално ясни – въпреки че през следващия сезон множество други дизайнери представиха шоута с гръндж нюанси. Консервативното ръководство на Пери Елис, изплашено от негативната преса, уволни Джейкъбс - първият път, когато това златно момче беше "извън" модата.

Тази година Джейкъбс празнува 40-годишнината на марката си — и в това шоу пролет/лято 2024 г. имаше куп ехо от миналите му колекции — костюми с поли на Хичкок, обсипани с големи ретро копчета от 60-те, типичните за Jacobs обувки с високи токчета и раздута версия на една от онези тежки месингови чанти отпреди 20 години.

„Компанията празнува 40 години“, казва Джейкъбс внимателно. Но „нямаше абсолютно нищо в това, което направихме [в шоуто на Runway], което да е умишлен опит да го празнуваме“. Неговият акцент е силно нюйоркски - той е роден там през 1963 г., отгледан от баба си по бащина линия в Горен Уест Сайд на града и получил модно образование в Parsons New School for Design.

Сега той говори по Zoom от дома си в Рай в графство Уестчестър, северно от Манхатън. Трябваше да говорим лично по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, но снежна буря блокира Джейкъбс в северната част на щата. На масата зад него има книга, представяща работата на френския интериорен фотограф Франсоа Халар; зад широките прозорци дълбок сняг все още вали няколко дни след отменената ни среща.

Въпреки забележителната годишнина, Джейкъбс не е в ретроспективно настроение. Въпреки това той е призовал художничката Синди Шърман - която участва в кампания на Джейкъбс през 2005 г., снимана от Юрген Телър - да участва в друг кръг от реклами, отново заснети от Телър. „Синди е част от нашето малко семейство“, казва Джейкъбс. „С това 40-то нещо имаше следното мислене: нека протегнем ръка и се опитаме да разпространим нашата мрежа и да привлечем хората, които са означавали нещо за нас през годините.“ Има и капсулно преиздание на най-големите хитове, подбрани от приятели и фенове, включително Фарел Уилямс и режисьорката София Копола, дългогодишна приятелка.

Бяха 40 години на възходи и падения. Не само провала на грънджа, но напоследък и проблеми със собствения му бизнес. След период на бум в първите години на хилядолетието Джейкъбс открива магазини за кофражи по целия свят. Компанията е собственост на LVMH, която не разкрива приходите на отделните марки, но по време на обаждане за печалбите през януари 2017 г. главният изпълнителен директор на групата Бернар Арно направи изключителен коментар: „По-загрижен съм за Марк Джейкъбс, отколкото за президента на САЩ,“ имайки предвид тогавашния 45-ти президент Доналд Тръмп.

Днес обаче бизнесът на Джейкъбс промени курса. Неговата писта все още е екстремна, мечта на модните последователи, но компанията вече предлага маркови продукти, насочени към по-младите потребители от Gen Z, както и гама, озаглавена Heaven, която на практика замества линията Marc by Marc Jacobs. Много обичана от поколението X и милениалите, това беше линия с по-ниски цени, натоварена с деним и ориентирана към улицата, пусната през 2000 г., която осигури лъвския дял от приходите на Марк Джейкъбс, преди да бъде включена в основната му линия през 2015 г. И сега Джейкъбс има още един хит чанта на ръцете си с неговата Tote, памучна или кожена чанта в четири размера, отпечатана с „The Tote Bag“ с големи главни букви и името на дизайнера в нейното лого. Лансиран през 2019 г. и угаждащ еднакво на ентусиастите на крещящи лога и нормкор, неговите многоцветни итерации имат повсеместно присъствие върху ръцете на младите хора.

През януари, Марк Джейкъбс беше подчертан в пълния годишен отчет на LVMH за 2023 г. заради своето „забележително представяне“, заедно с наследствените марки Christian Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe и бившата къща на Джейкъбс, Louis Vuitton. Jacobs е единствената неевропейска марка в този списък.

Jacobs не е бизнесмен — неговият ранен бизнес партньор е Робърт Дъфи, който е съосновател на марката на Jacobs, работейки заедно с него до 2015 г. с много други страхотни партньорства между дизайнер и главен изпълнителен директор (Ив Сен Лоран и Пиер Берже, Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети), които оставиха Джейкъбс свободен да твори, неограничен от икономически притеснения. „Мотивацията [за] това, което правя сега, или това, което направих тогава, е една и съща. Трябваше да правя мода“, казва Джейкъбс. „Казвам на моя малък екип, който е много, много малък, имаме една работа, тя е да забавляваме. Това е. Не е нужно да крием рекламна качулка там. Искам да кажа, че не трябва да правим нищо от това. Ако това е нашият избор, това е добре. Така че наистина сме свободни.“

Дрехите от колекцията Runway на Jacobs се продават само чрез Bergdorf Goodman в Ню Йорк — произвеждат се в малки количества и се оценяват според недостига им и количеството работа, която влиза в тях. Джейкъбс казва, че е бил изненадан, когато са му казали, че украсено с кристали памучно армейско яке, продавано на дребно за 22 000 долара, наскоро е било продадено.

Въпреки това има вълна от гордост, когато той говори за обрата — негова дума, не моя — в съдбата на Marc Jacobs International. „Имаме този изпълнителен директор [Ерик Марешал] . . . Обожавам го и мисля, че върши страхотна работа“, казва Джейкъбс. За първи път чувам дизайнер да нарича главния си директор очарователен.

Г-н Арно винаги ме е подкрепял

Новите приоритети са в основата на стратегията на Marechalle (изпълнителният директор се присъедини през 2017 г. от Kenzo), включително използването на шоуто като маркетингов инструмент и Runway колекции като вдъхновение за масови, достъпни продукти (ако Runway има полка точки, другите линии също). След намаляване през последните години (в момента управлява 116 магазина; на върха на успеха си имаше 250) марката е планирана да отвори 20 магазина по целия свят между 2023 и 2025 г.

„Ерик дойде и направи за мен беше много ясно, че той вярваше в Runway [колекцията] — не толкова за комерсиален готов за носене продукт, колкото за неговия ефект на ореол върху хората, които работят в компанията . . . да ги стимулираме, да ги вдъхновяваме“, казва Джейкъбс. „Мисля, че високопоставените хора в LVMH също бяха наистина уважителни и развълнувани от това как той обърна нещата. Ясно е, че г-н Арно винаги ме е подкрепял. Дори когато някой в ​​бизнеса би казал: „Това е просто катастрофа. Трябва да го пуснеш.“ Той добавя, че Marechalle „кара всички в LVMH да казват: „Уау, никъде не сме имали такъв обрат“.

Но за Джейкъбс модата е относно творческото изразяване, бизнесът е сосът, който му позволява да прави това, което обича. „Имам чувството, че когато има тази невероятна творческа енергия и наистина си влюбен в това, което правиш, това привлича друга творческа енергия“, казва Джейкъбс. „Магията се случва.“

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате

Последвайте ни в