Матьо Блази от Bottega Veneta: „Ако се занимавам само с мода, ще полудея“
Дори сред високия моден щаб на модната столица на Италия с милиарди евро, миланският офис на Матийо Блази, 39- годишният творчески директор на Bottega Veneta, е особено jzushy. Облечен в топло дърво с удобни столове, той може би прилича на мезонет на японски луксозен хотел или кът за четене в калифорнийско ранчо от средата на века, а не на нещо близко до работно място или мода.
Блейзи казва, че не само провежда всичките си интервюта тук, но се скупчва с творческия си екип, за да свари колекциите си за италианския лейбъл, основан през 1966 г. като ранно въплъщение на това, което сега се нарича тих лукс. В епохата на джет сет на лицензиране на дизайнери и увеличаване на видимостта на логото, мотото на Bottega Veneta беше „Когато вашите собствени инициали са достатъчни“.
Днес Bottega, както обикновено се съкращава, все още избягва гръмкото брандиране, а Blazy позволява на значителния занаят на дрехите и аксесоарите му – невероятни обувки с щампи, наподобяващи бананови листа, жакардови рокли с ресни като рибени люспи, бродирани кожи и ръчни плетива – да говорят.
Това изглежда е нещо, което потребителите се свързват със: противопоставяйки се на спада в оборотите на други марки на Kering през първото тримесечие на 2024 г., Bottega Veneta отчете скромно увеличение от 2 процента на сравнимите приходи; общият оборот за 2023 г. е 1,6 милиарда евро. Марката обаче все още се чувства като нещо като вътрешен човек - за разлика, да речем, от Dior или Chanel, нейният стил е по-гъвкав, по-труден за божествено, без характерен силует. Едва в края на 90-те години организира модни ревюта.
Блази бързо отбелязва, че Bottega има прилична собствена поп културна история: Лорън Хътън носеше чанта Bottega Veneta във филма American Gigolo, а Анди Уорхол получаваше любовни писма от партньора си Джон Гулд върху старите рекламни изображения на марката. Но повечето хора не знаят това.
„Мисля, че богатата история на Bottega все още не е наистина разказана, тъй като би могла да бъде обяснена за всяка друга къща като Vuitton или Hermès“, казва Блази , със силния си френски акцент. Той може би цитира две парижки къщи, защото е роден в този град и все още има дом там, въпреки че е в Милано през по-голямата част от седмицата. „Италианците знаят какво представлява Bottega, знаят историята“, продължава той. „Всички имат роднина, който има чанта Bottega и това е нещо, което се смята за ценно.“
Ценността на чантата Bottega Veneta идва от занаята. Сякаш в доказателство, в ъгъла на офиса на Блейзи има няколко праволинейни стола, наподобяващи щайги за вино. Едната е от семпло дърво, другата е обвита в характерното за Bottega Veneta сложно intrecciato тъкане – фини преплетени ленти от кожа, които от края на шейсетте години майсторите на марката са вплели в меки, изключително скъпи чанти (най-скъпите от тези, на марката уебсайт, продава се за £15 220; версия за алигатор надхвърля £35 000). „Тъкането беше просто прагматично нещо, защото кожата беше толкова тънка“, казва Блази. „За да направят мека чанта, която ще издържи по-дълго, те я изтъкаха, което намирам за невероятно. Intrecciato е решение, което се превърна в естетика. Обичам това.“
Двете табуретки са дизайн LC14 Cabanon на Льо Корбюзие, ми казва Блази, част от инсталацията на марката за панаира на мебели Salone del Mobile в Милано. Те също бяха използвани като места за сядане за шоуто на Blazy есен/зима 2024 през февруари, около модния подиум, изпъстрен с гигантски кактуси от муранско стъкло, като и двете са индикация за интереса му към пресичането на творчески дисциплини – дизайн, изкуство, мода.
„Израснах в творческа среда и никога не е имало йерархия или граници между различните области на творчество“, казва Блази. Баща му беше изкуствовед, майка му историк. „Така че интересът към архитектурата беше същият като дрехите, миризмата на парфюм или картина, която бихте погледнали в музей. И аз, моят личен интерес, аз не гледам само на модата, гледам на тези области и обичам да общувам с тези хора, независимо дали става въпрос за фондация, художник, дизайнер. Ако се занимавам само с мода, ще полудя.“
Въпреки това, опитът и модната траектория на Blazy са впечатляващи, следвайки в La Cambre, уважавания колеж в Брюксел, преди да започне завидна кариера . Имаше период с Фийби Фило по време на нейния пренастройващ модата мандат в Céline и престой като ръководител на занаятчийската колекция на Maison Margiela и дамската конфекция, преди назначаването на Джон Галиано за творчески директор. Погледът на Blazy срещу Margiela, който включваше рециклирани антични рокли и маски, украсени с повторно използвани винтидж кристали, събра аплодисменти в индустрията.
В момент на пълен кръг, първата работа на Blazy и последната му роля преди да се присъедини към Bottega бяха едновременно с Raf Саймънс, в собствения лейбъл на белгийския дизайнер и след това като вицепрезидент на дизайна за дамско и мъжко облекло в Calvin Klein от 2016 до 2019 г. С Питер Мюлиер, друг обучен от Саймънс дизайнер (и бивш партньор на Blazy), оглавяващ лейбъла Alaïa, те представляват нещо като "школа на Раф" в модата днес.
„При Раф това, което най-много ми хареса, е, че всичко може да бъде вдъхновение – всичко беше възможно и затова никога не ме беше страх да опитам идея, никога“, казва той. „С Raf архитектурата може да се превърне в яке, изображението може да се превърне в обувки. Дъвката може да се превърне в маратонка. Това е безкрайно. И това, с Раф, за мен беше най-добрата методология.“
Това е нещо, което се чувства особено приложимо към работата му в Bottega Veneta, където той е творчески директор от ноември 2021 г. Идва след Даниел Лий (сега главен креативен директор в Burberry), който създава изящни аксесоари като масивни, тъкани чанти с дебели златни вериги и обувки с квадратни връхчета, които бяха много нашумяли, управлението на Blazy беше значително по-меко, измествайки стила на Bottega Veneta към нещо по-нежно и емоционален.
Наистина, той направи характеристика на трансформация - а именно, на обикновеното в нещо възвишено, което е дума, която той обича да използва, като възклицание на наслада от идея, човек или наистина рокля. Някои от най-забележителните дизайни от мандата на Blazy досега са били упражнения в trompe l'oeil - трик, може би научен в Margiela, чийто основател направи лайтмотив, да речем, отпечатването на евтини рокли от вискоза с ефекта на пайети.
Ефектите на Blazy обаче са противоположни; първото му шоу представи идеята за раирани банкерски копчета, дървар, карирани ризи и избелели сини дънки, всъщност изработени от щампована кожа, обикновени дрехи, издигнати до необикновени нива на лукс.
„Идеята само за този потник и деним, много, много небрежен външен вид, но просто преведен в кожа за мен беше достатъчна, за да покажа техниката и да направя всичко да изглежда като Bottega“, казва той . „Воаля“.
По-късните изложби се наслаждават на други техники: сложни плетива, рокли, тъкани в кошници, гигантски хартиени помпони, всички свързани с тази идея, че Bottega Veneta е синоним не само с вида на тъканата си кожа, но с усърдната човешка ръчна работа, която е необходима, за да се направи.
И, доста уникално в миланската мода, Bottega Veneta се основава на правенето. Докато други компании пренасят скици до фабрики, за да произвеждат облекла, след което адаптират резултатите в пинг-понг напред-назад, Blazy твори с ателие, неговият дизайнерски екип работи ръка за ръка със занаятчии.
„Понякога рисуваме, но през повечето време правим.“ Blazy процъфтява от това многообразно взаимодействие. „Ако вляза в стая и просто трябва да потвърдя скици, ще бъда много тъжен човек.“
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
