Младите дизайнери разбиват калъпа
Тъй като големите модни къщи продължават да повишават цените и да създават все повече хитови модни ревюта, нововъзникващото поколение дизайнери, работещи сами или с нищожни екипи и често с малки бюджети, предлагат вълнуващо алтернативна перспектива.
Тази нова вълна от талантливи творци също е свързана със стремежа да представят колекции, провокиращи мисълта, отхвърляйки вида еднократни продукти, ориентирани към социалните медии, в които модата изглежда се дави. Те мислят устойчиво, отчасти чрез използване на мъртви запаси и производство в малки количества и до голяма степен се съгласяват, че проектирането в термини, свързани с пола, е излишно.
Duran Lantink
Неговите преработени дизайни, до голяма степен създадени от дизайнерски мъртви стоки, разтърсиха Седмицата на модата в Париж и изглежда ще продължат да го правят и през следващите години месец, когато представя най-новата си колекция.
Lantink завършва следдипломна квалификация в Sandberg Institutut в Амстердам през 2017 г., въпреки че експериментите му в модния дизайн са започнали много по-рано. До 12-годишна възраст той разрязва дънките Diesel на втория си баща и ги комбинира с покривките на баба си, за да направи плисирани поли, които продава на магазин в Хага, където е израснал. В още по-млада възраст той се опитваше да насочва изкуството как майка му оформя дрехите си, направени от дизайнери като Мартин Маргиела.
Произведенията на Lantink са придобивани и показвани от музеи, включително V&A в Лондон и Института за костюми към Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк, докато знаменитости като Бионсе, Били Айлиш и Джанел Моне също са прегърнали неговите проекти. Последната му клиентка е Шер. „Идеята, че роклята ви виси в същия гардероб като нещата на Боб Маки, е наистина страхотна“, казва той. Кой друг може да си представи да облича? „Изабел Юпер или може би Ангела Меркел“, усмихва се той.
През юни Lantink спечели специалната награда на ANDAM Fashion Awards, индустриална инициатива за подкрепа на нововъзникващи дизайнери, за приноса си към устойчивостта (наградата беше спечелена за първи път от Margiela през 1989 г.). Lantink казва, че неговите „непрекъснато развиващи се, съзнателни колекции“ до голяма степен се основават на трансформирането на традиционните идеи за облекло в нещо ново.
Дънките се появиха в колекцията му за писта SS24, съчетани с Deadstock Speedo или топли крака. Те също така бяха превърнати в топли панталони от деним с луковици и крака или „дънки с мехурчета“, ако използваме описанието на Lantink.
Lantink споделя хумора на хората за работата си, избухвайки в смях заради унизителни коментари в Instagram, сравняващи дънките с балончета с пелени. И все пак, въпреки цялата си артистична игривост, дизайните му са изпълнени с лак. Той също така е проучил по-комерсиални пътеки, с парчета като костюми и черни рокли в последната си колекция, без да губи своята търговска марка.
Torishéju Dumi
Това, че два супермодела откриха и закриха шоуто – съответно Наоми Кембъл и Палома Елсесер – и тогавашният глобален моден редактор на Vogue, Габриела Карефа-Джонсън, го оформи, добави към шума на Седмицата на модата в Париж миналия октомври. Впоследствие дизайнерът стана звезда на корицата на британския Vogue през януари, заедно с колегите си „пионери в устойчивото развитие“ Толу Кокър и Прия Ахлувалия. Тази седмица актрисата Зендая носеше модна визия от марката, за да популяризира най-новия си филм Dune: Part Two.
Думи, 31, стажувана при Фийби Фило в Celine, завърши бакалавърската си степен по мъжко облекло в Лондонския колеж Мода и завършва през 2021 г. магистърска степен от Central Saint Martins. Заедно с Karefa-Johnson, дизайнерът Крейг Грийн също е запален ментор, дарявайки част от мъртвия материал, от който е направена колекцията.
Дрехите на дизайнера са изобретателни и изкусни. Нейните "рогати" шити сака, чиито подплатени рамене са умело обърнати, за да създадат впечатлението за втори ръкав, който е пъхнат вътре в рамото на нивото на ревера, са поразителни, но също така удобни за носене.
Думи е родена в северозападен Лондон, но нигерийско-бразилското наследство на родителите й оказва силно влияние върху нейната работа. „Помислих си за всички дрехи, които обичам“, казва тя. „Тогава си помислих, как мога да променя това? Как мога да добавя цялото си възпитание?“
Опаковката, повлияна от нигерийската лапа, е централен, повтарящ се мотив. „Много от парчетата са като опаковки. Роклите не са просто рокли, те се връзват на вас. Полите са като престилки”, обяснява Думи, която държи дрехите й да са лесни за носене.
„Всичко се развива толкова бързо, че идеята да завържеш нещо и бързо да излезеш през вратата просто се чувства правилна“, казва тя. По същия начин тя иска всички да носят нейните дрехи, независимо от пола; в крайна сметка мъжете в нейното семейство винаги са носили поли и рокли – необичайно за африканските или бразилските мъже, които са склонни да представят по-„мачо“ външност, казва тя.
Паоло Карцана
„Сила, крехкост и романтика“ са три думи, които капсулират работата му като дизайнер. Неговият занаят е много загрижен за човешката ръка и сърце.
Карцана е израснал в Кардиф; баща му е второ поколение италианец, а баба му обожаваше дрехите. Неговите учители по изобразително изкуство в гимназията го запознават с модата чрез дизайнери като Александър Маккуин и Джани Версаче - Карцана в крайна сметка работи за Versace и стажува при Walter Van Beirendonck по време на бакалавърската си степен по модни науки в Университета на Уестминстър, докато в момента той е художник в -резиденция във фондация Sarabande, създадена от Маккуин.
Магистър в Central Saint Martins циментира мечтата си да създаде свой собствен етикет, което дизайнерът признава, че е било предизвикателство. Той работи до голяма степен сам, което прави производството на дрехите му за магазини невероятно трудоемко – той продава чрез насочен лондонски бутик Machine A. „Иронията да бъда във Financial Times е, че всъщност нямам финанси като такива“, усмихва се той.
Неговата пробивна колекция „Друг свят“ — одисея от богато романтично и въображаемо скулптурно облекло — дойде по време на изолация през 2021 г. Създадена е от остатъци от платове и антични вратовръзки, събрани от Карзана, които той след това ръчно боядисани с растения, плодове и терапевтични масла. Скоро последва финансирането на Британския моден съвет за следващите шоута. Работата на дизайнера вече намери публика сред артисти и музиканти, включително FKA twigs.
Колекцията SS24, „My Heart is a River For You to Bend“, показана в Лондон, изглади нарастващата репутация на Карзана за това, че кани хората в свят, който е уникален за него. Отчасти вдъхновена от образите на Кейт Буш в движение, Сара Мауър от Vogue го описа като „висша мода в свободен стил“. Carzana драпира плат, усуква го, напластява го и ръчно зашива части, създавайки облекло, което по някакъв начин е едновременно статуя и свободно течащо.
Burc Akyol
„Ако закопчаеш ципа една от моите рокли, трябва или да се чувстваш пълна свобода, или сякаш някой те държи“, казва той. Неговите якета са извити с малко по-здрава шивашка част от вътрешната страна, за да подобрят стойката на носещия ги и да създадат впечатлението за задържане.
Завършил парижкото дизайнерско училище Institut Français de la Mode, Akyol произвежда чувствени и лични дрехи. Той сам пробва всеки дизайн, процес, който смята за решаващ. „Не мисля, че дрехите трябва да имат някакъв пол“, добавя той, предпочитайки идеята, че всеки е добре дошъл в неговата марка.
Баща му е бил шивач преди него и до седемгодишна възраст Akyol вече е шиял дрехи за сестрите си. Наследството на дизайнера е вплетено в колекциите му.
Неговата колекция SS24 започва със силует със силни рамене, препратка към кепенека, защитно облекло, носено от овчарите. Друг подпис, роклята Cariatide, вдъхновена от древни турски статуи на жени и съставена от стегнат корсаж, обикновено с кюлоти отвътре и драпирана пола, се превърна в хит в продажбите, когато Кендъл Дженър носеше ослепителна сребриста версия.
Кейт Бланшет, Изабел Юпер и Карди Би са носили негови дрехи, докато актьорът Нкути Гатва, най-новият Доктор Кой, носеше прозрачен топ с черни панталони със златна материя, драпирана от колана миналия септември. „Това беше първият ни странен момент като марка и това беше толкова важно“, казва Акьол.
Миналия месец Akyol показа силна колекция AW24 в Париж. Първият ред на неговите прочувствени, лично написани бележки за шоуто гласи: „Това са трудни времена за малките независими фирми.“ Дизайнерът се надява да увеличи броя на търговците си от пет на седем или осем този сезон и отбелязва, че купувачите в магазините са започнали да гледат на марката като на нещо повече от облекло за повод, което е добър знак за бъдещи продажби.
Арън Еш
Въпреки страховете на дизайнера, че мястото може да изглежда измамно, се оказа атмосферно, като Vogue описа шоуто като „приковаващ спектакъл“.
Мъже и жени, много със слънчеви очила с очила на буболечки, носеха елегантно изработен, минималистичен гардероб, съставен от елегантни кройки, вдъхновени от смокинги, горнища от драпирано трико и плисирани пухени поли. Търговците на Esh включват онлайн магазини SSENSE, Browns и LN-CC.
На 18 февруари дизайнерът ще представи най-новата си работа във фондация Sarabande в Лондон, където е базирано студиото му. „Става въпрос за привличане на хора в моето пространство; Искам дрехите да се гледат по един наистина интимен и честен начин“, казва той.
Израснал в творческо семейство — майка му е скулптор, баща му музикант — единственото нещо, на което Еш се радваше в училище, бяха часовете по рисуване. Той е вдъхновен от начина, по който се обличат музиканти като Фарел Уилямс, заедно с работата на дизайнери като Раф Симонс.
Esh е придирчив към детайлите: якетата се предлагат със стандартен интериор от Savile Row, докато палтата и якетата са с покрити копчета в моден стил. Междувременно сексапилността се дразни с леко свити плетива, които разкриват парче кожа или плътно прилепнали горнища от трико в стил танцьорка, които се връзват на рамото.
„Наистина важно нещо за мен е добавянето обратно към икономиката на модата в Лондон. Взех много съзнателно решение да използвам фабрики, които са местни за нас“, обяснява Еш, който работи в тясно сътрудничество с фабрика във Форест Гейт, източен Лондон, за да може лесно сам да проверява облеклата по време на производството.
Номиниран, заедно с Akyol, за миналогодишната престижна награда LVMH, Esh стартира своята марка през 2022 г., след като завършва магистърска степен по мода в Central Saint Martins. Първоначално марката беше фокусирана върху мъжко облекло, но с дългосрочната мисия на Esh да създаде „изключително шикозен, красиво подбран гардероб за всеки, който иска да го носи“, идеята за проектиране според пола скоро стана твърде ниша.
Допълнителни изображения от Benjamin Malcowivz/Getty Images
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
