Модерният Истанбул на Ренцо Пиано: славата и противоречията на Турция

Над стръмните скатове на истанбулския квартал Каракьой се издига заострената, приказна форма на кулата Галата. Някога е белязал генуезкия квартал на града, гъста мрежа от тесни средновековни улички и калдъръмени стъпала, датиращи от 13 век. Гледа отвисоко към доковете долу, до неотдавна порутен квартал от хранилища, обществени домове и зараждаща се просвета.

Както съвсем всеки различен док в центъра на града във всеки различен световен град, товарните кораби са изчезнали, складовете са присвоени за просвета и извършване на покупки, а връзката на турския метрополис с този крайбрежен сектор се е трансформирала коренно.

Сега пристанището е доминирано от търговски център навън, големите купища круизни кораби, които се насочват към града и заличават Босфора - и от внимателно изглеждаща, ниско спусната постройка от стъкло и steel, Istanbul Modern, който отвори порти през юни с огромно самопризнание. Като чисто ехтене от историята, той е планиран от родения в Генуа проектант Ренцо Пиано.

Пианото е остарял сръчник в блокбастърите на пристанищата. От Whitney в Ню Йорк до Centro Botín в Сантандер, Испания, през Astrup Fearnley в Осло, той е покривал крайбрежието. Но никой от тях не се приближава до възвишените арт пространства от ранната му кариера, най-запомнящите се сбирка Менил в Тексас и Център Помпиду в Париж. Винаги с малко терзание посещавате ново пиано, осъзнавайки капацитета, внимателни към по-новата действителност.

Истанбул извади шанс. Тази кристално ясна линия на елегантна модерност беше преференциална по световните стандарти за 45 милиона $. (Whitney беше по-голям, само че струваше 422 милиона $.) Не наподобява на ниска цена – в действителност наподобява, че икономията го е подобрила. Изчезнаха всевъзможни подправени опити за архитектурна акробатика. Вместо това новата постройка на Piano е нещо с възхитителна четливост, бистрота и изясненост.

Архитектът допуска, че нейната елементарност е въодушевена от анонимния промишлен заслон от средата на века, който преди е заемал мястото и е приютявал първото олицетворение на музея. Това провокира преоткриването на доковете Karaköy като културен, а не чисто търговски (или сексуален) център за продан.

Това, което изчезна обаче, е миксът. Това, което в миналото е било пикантно варене на разпад, неплодородие и пробно изкуство, е хомогенизирано в предсказуема, двуизмерна низина на извършване на покупки и ползване. Негов непосреден комшия в комерсиалния център навън е Burger King.

Би било незаслужено да упрекваме Пиано; този развой към този момент беше в ход. И явно, за разлика от тухлената изкуствена градска атмосфера на прилежащата комерсиална дестинация, Piano е избрал да поддържа модернистична суровост. Приземният етаж е отворен и най-вече обществен, малко прекомерно гъста гора от тънки бетонни колони, намекващи за капацитета за сеизмична интензивност в региона. Х-образната скоба е проектирана да се провали, жертвена структура, която може елементарно да бъде сменена при положение на пагубно земетресение, като в същото време остави главната структура непокътната.

Двата етажа на галериите на горния етаж са положителни, в случай че не и впечатляващи: висок таван, еластичен и великодушен, с преносими стени. Повечето имат прозорци и съблазнителната панорама към Златния рог е вездесъща; това е лесна художествена изложба за навигация.

Изкуството, най-вече от турски художници, също е впечатляващо и евентуално най-много непознато за чужденците. Вариращ от снимка през големи абстракции от средата на века до съоръжения и изкуствен интелект, той носи в себе си паника за политическа смяна, етнически напрежения и една нация, която в продължение на един век се оправя с прекосяването от антична империя към съвременна индустриална централа, постоянно балансираща на ръба на Европа.

Не всичко е страхотна работа, само че има доста моменти на искра от поразителните изображения на фотографа Yıldız Moran до изобилните платна на Fahrelnissa Zeid и натрапчивата апаратура на İnci Eviner за фамилната подчиненост и фантазиите за вечеря.

Големият гърмеж на постройката обаче е терасата за наблюдаване на покрива. Когато видях проектите, бях малко песимистичен към концепцията за отразяващ басейн, когато целият Златен рог се простира пред вас. Сгреших. Гладкото, течно пространство отразява светлината назад в постройката и основава незабравим резултат на привличане на същността на този воден град назад в структурата. Това, че е изцяло възприето от градските чайки (коравите на тип гарвани са оставени насилствено да отпиват по краищата му), единствено го прави по-добър. Това е пространство, което се усеща директно настрана от търговията и интензивността на облагородяването изпод – чиста гледка над лекото издигане на остарелия османски град, осеяно с куполи и минарета.

Супер разпален моряк и фен на лодките, Пиано ясно видя нещо тук, увеличаване на една от най-прекрасните градски гледки в света. От друга страна, когато посетих, голям и удивително противен круизен транспортен съд, с размерите на дребен град, беше дебаркирал до дока, блокирайки огромна част от гледката - и смачквайки прилежащите здания.

Може би даже по-лошо, прекосяването на Турция към страна сигурно значи, че това, което е било замислено като необятна, транспарантна и отворена институция, в този момент стои зад защитна преграда с гости, които се редят на опашка, с цел да бъдат сканирани, в жанр на летището, преди да влязат в градина, която е предопределена като публичен площад. Той въобще не прави нищо за внушенията за неприкритост и бистрота.

Istanbul Modern е идеално подложен да капсулира протеста от несъгласия в Турция: уверено светската, насочена към Запада основа на Ататюрк преди век и религиозната основа на Реджеп Тайип Ердоган, режим на гледане на изток. Частно финансирана постройка с доста социална задача, тя гледа към Азия, гледката, рамкирана от минаретата на Света София, византийска черква, превърната в джамия, музей и неотдавна още веднъж джамия.

Няма нищо нежно в метафорите тук: те крещят трудност. Но тъкмо тези затруднения вършат този град толкоз безпределно завладяващ, толкоз безреден и толкоз хубав. Завръщането на Генуа след повече от половин хилядолетие е просто още един пласт от метода, по който историята тук се рециклира непрекъснато и брилянтно.

Едуин Хийткоут е архитектурният и дизайнерски критик на FT

Следвайте @FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате