На Couture Week, вкус към странния и махар

с стилната промишленост, фокусиран върху набиването на дизайнери, дебютират в главните марки през есента, седмицата на Haute Couture в Париж се почувства малко като загряващия акт, преди да стартира същинската драма.

Това не е да се каже, че няма моменти от впечатляващо творчество и драма по време на тази витрина, с цел да не стартира същинската драма. До огромна степен ръчно направени и може да коства десетки до стотици хиляди паунда.

Доверете се на Даниел Роузбъри от Schiaparelli да сложи висока лента за богатите и необичайно с шоуто си на Petit Palais. Той изпрати сатенена рокля, изрязана от алени пристрастия, с елече от формовани гърди, носена с огърлица от червен кристал във формата на човешко сърце, което пулсира механично-сюрреалистично украшение, което напомни бижуто на Салвадор Дали от 1953 година „ Кралското сърце “. Беше красиво, само че злокобно и провокира оживление в интернет.

Цялостното ентусиазъм на Роузбъри е бил 30 -те години, интервал, който той разказва като „ здрач на блясъка “, преди германците да нахлуят в Париж. Той пресъздаде света, сниман в черно-бели фотоси с течни сатенени рокли и костюми от пола от туид в черно, сребро и сиво. Това беше по -тъмна и по -настроена сбирка от нормално, с нотки на култ. Роузбъри сподели зад кулисите, че освен геополитиката е на ръба на пропастта, само че и модата.

беше добре да се види бурните времена, само че въпреки всичко наклонено, даже и да е противоречиво дали кутюр е най-хубавият притежател за проучване на паралелите сред в този момент и на водещата форма на Втората война. Разгледайте хрумвания и техники - безусловно в тази ситуация с холандския дизайнер Ирис Ван Херпен, който направи рокля от биолюминесцентни водорасли. Създателите акцентират смисъла на запазването на занаятите и работните места. Индийският дизайнер Рахул Мишра сподели задкулисието, че той употребява повече от 2000 занаятчии, с цел да направи своите комплицирани, театрални творения.

естетиката на Мишра е доста друга от тази на Роузбъри, само че шоуто се отвори с модел в златна рокля, представляваща сърце, с бродирани артерии. Мишра беше въодушевена от „ тази красива концепция в суфизма литература, наречена„ Седемте стадия на любовта “ “ и той се построи върху тази тематика посредством триизмерни рози, излъчващи се от модела като слънчева система, и в блестящи панели със златни кол, въодушевени от австрийския художник Густав Климт.

Мишра сподели, че „ Купувачът на купето желае да се движи. Couture е движещата мощ зад бизнеса му, защото той основава доста тоалети за индийски сватби. Тъй като той стартира да се демонстрира в Париж през 2020 година, оборотът му набъбна петкратно: „ Той към този момент растеше, само че явно, когато дойдете в Париж, се чувствате предизвикани… желаете да се справяте по -добре. Доволен в този безконечен блян към невероятно съвършенство - определящият етос на Cristóbal Balenciaga. ”

Demna стартира като живописен началник на Gucci по -късно този месец и този Swansong имаше най -големи шлагери. Демна го дефинира като „ фешън излъчвания на архетипни облекла “, добавяйки, че модът „ би трябвало да съществува отвън балната зала. “

Така че имаше бизнес и публични костюми, които да се мерят на културист и носени от модели с разнообразни височини и форми, тъй че якета висяха плещи и къщи, събрани към краката им. Имаше и костюми за пола и вечерно облекло, които признаха наследството на Баленсиага, всеки с интензивен детайл: приспособени якета се оферираше с пресилени ревери и плещи, черна вечерна рокля беше нарязана с фуния.

Ким Кардашиян моделира копринена рокля за хлъзгане и палто, направено от бродирани пера, наподобяващи спокойно палто в ода до Елизабет Тейлър в котка на парещ калаен покрив. Други известни лица се появиха на подиума, в това число Model Naomi Campbell, и актьорите Изабел Хюпърт и Sunnyi Melles, които играха на милиардер в триъгълник в триъгълник, филм, датизира благосъстоянието и модата.

Никол Кидман и Наоми Уотс седяха предния ред дружно с Лорън Санчес Безос, която притегли вниманието към света на кутюр (за по -добро или по -лошо), когато носеше рокли на Schiarelli и Dolce & Gabbana за сватбата си във Венеция предишния месец. Санчес Безос ми сподели: „ [Couture] е доста нов за мен. Когато бях по -млад, щях да погледна роклите на мода, а майка ми и аз щях да отидем в магазина за шиене и да купя дизайни, които бяха покрай това и да се опитам да ги направя сами. Viktor & Rolf, а сбирката през този сезон се хвърли върху франчайза на Game Gams. Пухна рокли, перата им, избягали от шевовете, бяха по -фини, в сравнение с се появиха за първи път: те бяха направени от сатен, а 11 500 „ пера “ бяха направени ръчно от плат.

Ако пера бяха претекстът във Viktor & Rolf, в Chanel това беше пшеничният крайник. На всяка седалка беше положено златно ухо от пшеница, явно символизиращо природата и изобилието. Така че костюмът на полата от туид имаше селска текстура, подсказваща тъкана плява, а дълга рокля от туид палто се оферираше с жестоко шевове на маншетите с пшеница, увиснала от тях, в детайла, която беше леко покрай плашилото. По -успешна беше сватбена рокля с бродерия с пшеница на шията, само че като цяло силуетите могат да се възползват от усъвършенстване и изсветляване.

Докато доста клиенти поръчват рокли за специфични мотиви, като сватби, други облекла имат капацитет да повдигнат всеки ден. Например идеално уместно яке за работа. „ Haute Couture се оправя извънредно добре, като доста клиенти участват на предаванията и извършват поръчки незабавно по-късно “, означи Бруно Павловски, президент на модата в Chanel. „ Това е удостоверение за желанието на нашите клиенти да включат изключителни части в всекидневието си. “

Джорджо Армани не се поклони в края на своето шоу на Армани Прив през този сезон; Вкъщи се възстановяваше от припадък на неприятно здраве. Колекцията му също щеше да се възползва от някакво усъвършенстване - тя беше затънала от лъкове и други непотребни украшения, където прецизността на Армани би трябвало да приказва за себе си. Най -добрите части бяха най -простите, като черна кадифена рокля без презрамки.

Тази седмица играят хазаин на един огромен дебют: този на Глен Мартенс в Maison Margiela. Успехът на именит дизайнер като Джон Галиано не е лесна задача. Въпреки това Мартенс съумя да бъде хазаин на шоу, което изпрати трептене по гръбначния дирек.

По-ниска серия от стаи бяха насъбрани с колажи, което караше шоуто да се усеща като ателие-среща-маузолеум. Моделите носеха безхарактерни маски, направени от железна кожа и надвиснали бижута в респект към създателя на къщата Мартин Маргиела, който използваше маски в дебюта си от 1989 година Черна корсет рокля в ръчно рисувано платно пристигна с нос начело и кристали във висока яка, защото някакъв тъмен жътвар наподобява оскарите наподобяват. Якетата за мотоциклетисти, направени от кожи и боядисани с дизайни от фламандски тапети от 16 век, имат усложнен тип, който подсказваше избледняло великолепие и разпад.

Един негативен беше корсета, който акцентира костите на хип на моделите в това, което наподобява като крачка обратно за възприемането на по-здравословни форми на тялото. Първият взор също беше объркващ: модел в транспарантна пластмасова рокля и маска, която провокира торбички за химическо почистване и предложи задушаване. В противоположен случай това беше самоуверен дебют с дистопична мощ. Кой ще бъде задоволително авангарден, с цел да го носи?

Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост